Что заливают в аккумулятор фонарика

Какие существуют способы восстановить щелочные аккумуляторы различных типов

Аккумуляторы любого типа, в том числе и щелочные, представляют собой устройства, в которых протекает большое количество химических реакций. В результате вместе с основными электрохимическими процессами в АКБ протекает множество побочных реакций. Часто это приводит к потере аккумулятором своих свойств и выходу из строя. Поэтому для аккумуляторных батарей важно проводить профилактические мероприятия. Но мы часто об этом забываем, из-за чего аккумулятор выходит из строя, не отработав своего ресурса. К счастью, в некоторых случаях есть возможность восстановить АКБ. Сегодня мы поговорим про восстановление щелочных аккумуляторов.

В чём заключаются проблемы при эксплуатации щелочных аккумуляторов?

Ощутимой проблемой при эксплуатации щелочных аккумуляторов является «эффект памяти». Он выражается в снижении ёмкости батареи в результате многократных неполных циклов разряд-заряд. На электродах щелочного аккумулятора образуются крупные кристаллы, и значительная часть активной массы перестаёт использоваться в работе. Чтобы избавиться от «эффекта памяти», часто рекомендуют провести полную разрядку до напряжения 0,8─1 вольта и затем зарядку. Проводится несколько таких циклов. Если у вас есть инструкция по обслуживанию щелочных аккумуляторов какого-то определенного типа, то действовать нужно в соответствии с ней.

Действительно, этот способ борьбы с «эффектом памяти» приносит определённый результат, но лишь в качестве профилактических мер. Чтобы щелочные аккумуляторы служили долго, за ними требуется периодический квалифицированный уход.

Если батарея уже отработала несколько лет, то к образованию кристаллов на электродах добавляется ещё ряд проблем. В частности, изменение состава и объёма электролита, образование кристаллов на сепараторах, короткие замыкания и т. п.

И для восстановления щелочного аккумулятора проведения цикла разряда-заряда будет недостаточно.

Производители Ni─MH аккумуляторов заявляют, что эти элементы практически избавлены от «эффекта памяти». Для никель─кадмиевых аккумуляторов эта проблема более актуальна. Тем не менее профилактические циклы разряд─заряд рекомендуются для тех и других. Теперь рассмотрим способы восстановления некоторых видов щелочных аккумуляторов.
Вернуться к содержанию

Способы восстановления щелочных аккумуляторов

Ранее мы уже рассказывали о восстановлении Ni─Cd аккумуляторов и, как ремонтируют Ni─Cd аккумуляторы для шуруповёрта. Также публиковался материал о восстановлении Ni─MH аккумуляторов. По указанным ссылкам вы можете понять суть методики восстановления батарей с электродами рулонного типа. Здесь же мы рассмотрим примеры восстановления щелочных аккумуляторов дисковой и ламельной конструкции.
Вернуться к содержанию

Восстановление дисковых щелочных аккумуляторов

Для начала рассмотрим восстановление старых дисковых щелочных аккумуляторов Д-0,55 ещё советского производства. Этот способ мне встречался на различных форумах и судя по отзывам владельцев таких батареек, он весьма результативный.

если батарейки находятся в наборе какого-то аккумулятора, то их нужно разделить. Оборачиваете в полиэтиленовый пакет и кладёте в морозилку на пару суток;
после того как батарейки отлежались, кладёте их в посуду с водой и ставите на огонь. Нужно дождаться пока вода закипит и кипятить их около 15 минут;
затем даёте остыть батарейкам полчаса, не вынимая из воды. После этого вынимаете их и промываете холодной водой;
далее укладываете аккумуляторы на металлическую пластину и прогреваете в печке 5─10 минут при температуре 60─70 градусов. Даём батарейкам остыть;
заключительный этап – это зарядка переменным током. Для этого помещаем батарейки обратно в набор или заряжаем по отдельности. Схема зарядного устройства приводится ниже. Время зарядки 30 минут, а ток – 0,2*С.

После зарядки щелочных аккумуляторов выдерживаем пару часов и процесс восстановления завершается обычной зарядкой в стандартном ЗУ.
Вернуться к содержанию

Восстановление ламельных щелочных аккумуляторов с использованием серной кислоты

Существует достаточно методов восстановления ламельных щелочных аккумуляторов, среди которых можно выделить распространённый вариант:

проведение разряда батареи;
промывка дистиллированной водой;
активирующие добавки;
удаление крупных кристаллов и примесей.

Однако специалисты по щелочным аккумуляторам называют этот способом малоэффективным и сложным, предлагая методику с использованием раствора серной кислоты. Эта методика широко распространена в локомотивных депо для восстановления щелочных батарей с характеристиками, не удовлетворяющими требованиям.

Авторство этого изобретения принадлежит Б. Н. Соколову, эксперту по ремонту тепловозов ЦТ МПС. Этот метод восстановления используется при ремонте аккумуляторов с повышенным саморазрядом и потерей ёмкости. Предложенная им технология восстановления щелочных АКБ заключается в следующем:

аккумуляторный элемент разряжается до нуля и из него сливается щелочной электролит (речь идёт о ламельной конструкции батареи, где это делается без проблем);
снимается крышка аккумулятора, извлекаются блоки электродов с сепараторами;
сепараторы погружаются в водный раствор серной кислоты (плотность около 1,27 гр./см 3 ) на 3 часа. Такая продолжительность необходима для перевода гидроокислов железа и магнетита в сернокислое железо. Частично происходит его растворение и удаление с поверхности сепараторов. В результате восстанавливаются их диэлектрические свойства и снижается саморазряд. Продолжительность промывки должна быть не менее 3 часов, иначе налёт активной массы не будет вымыт полностью;
положительные электроды обрабатываются в водном растворе серной кислоты (1,27 гр./см 3 ) в течение 20─30 секунд;
После обработки кислотой сепараторы и положительные электроды промываются дистиллированной водой и проходят нейтрализацию в растворе щелочи;
отрицательные электроды обрабатываются только водой и щёлочью;
затем проводится установка электродов и сепараторов в корпус, делается заливка водного раствора щелочи (1,17─1,19 гр./см 3 ) и заваривается крышка;
после этого проводится заряд, а потом контрольный разряд. После повторной разрядки аккумулятор готов к работе.

Восстановленные щелочные батареи тестировались на работоспособность десяти кратным запуском тепловозного дизеля. При этом их напряжение менялось с 65 до 64 вольт и аккумуляторы полностью были пригодны к работе. Отмечается, что восстановление даёт ощутимый экономический эффект, поскольку такие модели щелочных аккумуляторов стоят довольно дорого.

Восстановление ламельных щелочных аккумуляторов с использованием соляной кислоты

В интернете я также нашёл сведения ещё об одном методе восстановления. В качестве авторов упоминаются Карчин Владимир Викторович и Таганов Олег Тимурович. Они предложили промывку электродов раствором соляной кислоты.

Авторы считают, что промывка соляной кислотой более эффективна. Это объясняется тем, что при её реакции с кадмием или барием на электродах, образуются легкорастворимые в воде соли. При промывке серной кислотой образуются трудно растворимые соли, которые потом удаляются посредством дополнительного цикла разряд-заряд.

В случае с соляной кислотой этого не требуется и авторы акцентируют на этом внимание в качестве экономии электроэнергии. А значит, удешевления процесса.

Читать еще: Может ли видеорегистратор посадить аккумулятор автомобиля

Порядок восстановления следующий:

Аккумулятор разбирают и извлекают пластины;
Поверхность пластин промывается водой и одновременно счищается щёткой с металлической щетиной;
Затем очищенные электроды опускаются на одну минуту в водный раствор соляной кислоты (45─50%). Уточняется, что раствор готовят в нержавеющей посуде объёмом около 100 литров. Заливается 30 воды и 32 литра соляной кислоты;
После обработки соляной кислотой пластины промываются водопроводной водой и опускаются в щелочной раствор на 5─10 минут;
Далее проводится выравнивание пластин, сборка, установка в корпус и заливка электролитом (марка P 1,83). Рекомендуется уровень электролита на 40 миллиметров над электродами;
Проводится зарядка током (0,25─0,5)*С в течение 15─20 минут;
После зарядки измеряется ЭДС аккумуляторного элемента. Значение должно лежать в интервале от 1,2 до 1,5 вольта. Если меньше, то цикл восстановления проводится повторно;
Если ЭДС в норме, то проводится полная зарядка стандартным способом. Не забудьте перед этим разрядить аккумулятор до напряжения 1 вольт. Подробнее о зарядке можно узнать в материалах «Ni─Cd аккумуляторы как заряжать» и «Ni─MH аккумуляторы как заряжать»;
После этого заваривается крышка и элемент готов к работе.

Восстановление гелевых аккумуляторов

Как восстановить гелевый аккумулятор? Такой вопрос возникает у собственников автомобилей, скутеров, прочей техники через 3–4 года из-за стремительной потери емкости и испарения влаги из электролита. Чаще всего вышедшие из строя АКБ заменяют новыми. Частично изношенные батареи подлежат восстановлению. Перед тем как начать процесс «реанимации» источника питания, нужно обратить внимание на ряд моментов.

Принципиальные отличия гелевых аккумуляторов

Принцип работы гелевых батарей схож с тем, который используется в кислотных герметизированных аккумуляторах. Хотя производители выделяют 2 отличия.

Электролит представлен в виде геля, состоящего из дистиллированной воды, серной кислоты. Поэтому АКБ и получила такое название. Некоторые автомобилисты называют аккумуляторы гелиевыми. Это неправильно, поскольку для их заправки применяется не газ.

Недопустим и перезаряд гелевой батареи, приводящий к стремительной потере емкости. Зарядное напряжение лучше поддерживать на уровне 14–16 В.

Среди положительных качеств выделяют:

Глубокую подзарядку аккумулятора осуществлять не нужно. Ведь скорость восстановления заряда не влияет на состояние пластин электродов.
Минимальные потери энергии (не более 20%) в состоянии покоя.
Количество циклов заряда-разряда увеличено. Поэтому допускается более активная эксплуатация.

Как проверить гелевый аккумулятор?

Восстановление эксплуатируемых гелевых аккумуляторов – процедура, требующая определенных усилий. Поэтому необходимо точно знать, в каких случаях приступать к ней нецелесообразно.

Вздутие банок. Возникает такой эффект из-за отслоения геля от свинцовых пластин. Такую батарею оживить или реанимировать невозможно. Определить недочет можно во время осмотра.
Нарушение целостности пластин. Внутреннее содержимое банок разрушается под воздействием высоких температур, а также при подаче чрезмерного большого зарядного напряжения. Проверить аккумулятор можно, заглянув внутрь через предварительно сформированное отверстие. При полном или частичном разрушении пластин, стекловолокна проблема выявляется на слух. Если при тряске слышен шум, то гелевую АКБ необходимо утилизировать.

Если видимые дефекты не установлены, то нужно подготовить прибор для проверки. Для этих целей подходит вольтметр, дополненный нагрузочной вилкой. Для того чтобы получить точные значения, нужно:

Установить значение напряжения на клеммах.
Подключить нагрузку.
В течение 3–4 секунд имитировать работу стартера.
Оценить скорость восстановления напряжения.

Если ток падает достаточно быстро, то срок эксплуатации АКБ подходит к концу. Выявить неисправность можно, обратив внимание на скорость зарядки. К примеру, новый гелевый аккумулятор заряжается достаточно долго. Для зарядки старой АКБ требуется значительно меньше времени.

Своевременно выявить проблемы несложно. Для этого требуется качественное обслуживание гелевых аккумуляторов, выполнение рекомендаций производителей.

Как проводится восстановление аккумуляторной батареи?

Несмотря на то, что гелевые АКБ относят к необслуживаемым изделиям, можно попробовать их оживить в домашних условиях. Для восстановления нужно подготовить такой перечень предметов:

Дистиллированная вода. Ее лучше приобретать в аптеке. Ведь в магазинах нередко продают недостаточно хорошо очищенную жидкость.
Пинцет.
Шприц.
Отвертки.
Зарядное устройство.

Просмотрите видео про восстановление гелевого акб.

Контроль количества электролита – первый этап

Хотя компании-производители и отмечают, что уровень геля в АКБ автомобиля остается неизменным даже через несколько лет, постепенно он высыхает. И чаще всего такой эффект наблюдается, если периодически подается чрезмерно большой ток зарядки.

Для восстановления уровня электролита аккуратно демонтируется крышка и колпачки. Для этих действий потребуется пинцет или отвертки. Заливать электролит необходимо постепенно. Важно следить за тем, чтобы пластины были полностью покрыты жидкостью.

Дистиллированная вода впитывается в гель за 30-40 минут. Именно через такой временной промежуток и нужно проверять остаток, доливать жидкость. Всю лишнюю воду обязательно удаляют, а колпачки с крышкой устанавливают обратно. Для дополнительной фиксации используются клеевые составы, двусторонний скотч.

Следующий этап – зарядка гелевого аккумулятора

К зарядке гелевых аккумуляторов своими руками можно приступать через несколько часов после заливки дистиллированной воды. Перед данной процедурой на крышку батареи стоит расположить груз, чтобы она не слетела под действием избыточного давления. Основная причина его возникновения – образование определенного количества водорода внутри банок.

Изначально подается напряжение в 14–15В. Это действие выполняется до тех пор, пока гелевый акб начнет потреблять ток. На это требуется около 14 часов. Если по истечению этого периода аккумулятор не зарядился, то напряжение необходимо повысить до 20 В.

Как только напряжение увеличено, отходить от заряжающегося устройства нельзя. Как только пойдет ток, нужно постепенно снижать напряжение до 14В и заряжать до полного восстановления. В противном случае, можно не только испортить АКБ, но и спровоцировать пожар, задымление.

Цикличная зарядка при полной потере емкости

Для раскачки восстанавливаемой гелевой АКБ используется и другой подход. Суть его заключается в выполнении 3–4 циклов зарядки и разрядки с установленной периодичностью.

Первые два цикла выполнятся под довольно высоким напряжением (около 25–30В). При этом процесс должен постоянно контролироваться. Во всех последующих циклах требуется ступенчатое понижение напряжения до 14 В.

Читать еще: Сколько электролита в одной банке аккумулятора 60

Для разрядки батареи необходимо использовать минимальную нагрузку. Для этих целей отлично подойдет небольшая лампочка (на 5–10 Вт). Не допускается применение автомобильных переносок, которые дополнены лампочками по 50, 75 Вт. Ведь это приводит к полному выходу из строя аккумуляторной гелевой батареи. В процессе разрядки необходимо следить за тем, чтобы напряжение не падало ниже 10,5–11 В.

Иногда даже циклическая зарядка не способствует восстановлению гелевого аккумулятора. Отсутствие возможности эксплуатации обусловлено отхождением выводов от свинцовых пластин. Самостоятельный ремонт такой батареи невозможен. Есть два выхода из сложившейся ситуации:

Использование АКБ с меньшей емкостью.
Приобретение нового аккумулятора с характеристиками. В технической документации прописываются параметры.

Целесообразно ли «оживлять» гелевую АКБ?

Восстанавливать гелевый аккумулятор стоит лишь в случае, когда частично или полностью высох гель. Процедура оживления включает заливку дистиллированной воды. Для этих целей применяется шприц.

Ремонт не выполняется, если повреждены пластины, нарушены контакты. При обнаружении таких дефектов выполняется утилизация старой батареи.

Гелевый аккумулятор – это относительно новое устройство, имеющее преимущества и недостатки. Их изучение и учет избавит от проблем и сложностей, связанных с эксплуатацией, восстановлением.

Интересные видео про зарядку гелевого акб

Mickey TD-6550 – китайский фонарик, замена аккумулятора

Китайский светодиодный фонарь Mickey TD-6550 прослужил мне примерно шесть лет, а был куплен за. уж не помню сколько, но очень недорого, так как я выбрал из десятка разных моделей самый дешевый. Он продавался без упаковки, просто в целлофановом пакетике.

Основная причина, почему эти фонарики выходят из строя – аккумулятор. Казалось бы, чего проще – заменить аккумулятор. но об этом чуть позже.

Внешний вид этого фонаря вы можете видеть на фото. Размеры: 160 мм на 90 мм. Корпус изготовлен из прочной пластмассы. Он легкий, что уже говорит, что он далеко не самый лучший – хороший аккумулятор весит прилично и именно он придает вес всему фонарику. На передней стороне под защитным стеклом восемь светодиодов в своеобразном рефлекторе. По краю черного пластмассового кольца идут выступы, на которые удобно ставить фонарик вертикально.

Сбоку имеется белая поворотная панель, на которой в два ряда расположены еще восемь светодиодов – фонарь имеет два режима освещения: непосредственно с передней части светит пучком, или с этой панели, рассеянным светом. Очень удобно.

В верхней части на ручке имеется кнопка включения/выключения. Раньше она была закрыта резиновой накладкой, но вскоре эта накладка выскочила и потерялась. Впрочем, кнопка работала по-прежнему хорошо. Режим работы таков: нажимаем один раз – загораются светодиоды в рефлекторе, нажимаем второй раз, загораются светодиоды в поворотной панели, нажимает третий раз – фонарик отключается.

На верхней части есть два ушка, для крепления ремня переноски – он, кстати, тоже шел в комплекте.

На задней стороне, на торце, два выдвижных разъема – вилка для подключения к электрической сети 220 вольт, для зарядки аккумулятора. Вилка китайская, с плоскими штекерами, потому необходим переходник. С одного бока возле этикетки небольшое отверстие, под ним светодиод, он работает как индикатор во время зарядки аккумулятора.

По бокам наклеены одинаковые овальные этикетки, на них: логотип Mickey и название модели TD-6550, название устройства – LED Powerful Searchlight.

Итак, фонарь отлично работал, но потом умер. После очередной зарядки он стал светить очень тускло, попытка зарядить его еще раз привела к тому, что он перестал работать вовсе. Причина очевидна – аккумулятор вышел из строя, его надо менять.

Для начала, разумеется, этот фонарик надо разобрать. Сперва откручиваем переднее черное кольцо с защитным стеклом. Затем выкручиваем пять шурупов. Помня, что имеем дело с китайским изделием, аккуратно разделяем корпус на две половинки. Внутри стандартная схема, которая присутствует на большинстве подобного рода изделий, а не только этого экземпляра.

+ Щелкните по фото, чтобы увеличить!

Рефлектор со светодиодами, поворотная панель со светодиодами, аккумуляторная батарея, плата электроники, кнопка включения, блок с электрической вилкой. Все это соединено между собой тонкими проводами.

Рефлектор. С тыльной стороны он имеет печатную плату круглого цвета, к ней припаяны два провода. На плате маркировка ZY-1563.

Снимаем эту плату. С обратной стороны расположены восемь светодиодов, один резистор, рядом его маркировка 1.5/0.5W. На самой плате тоже маркировка: TD-508.PCB 2007/11/12

Поворотная панель также имеет плату, на которой восемь светодиодов и один резистор. На плате маркировка TD-6800 ZY-2188.

Следующая плата с маркировкой TD-908 SGT-75. Она отвечает за зарядку аккумулятора. На ней распаяны четыре диода – диодный мост, два резистора (один из которых уже подкоптился). Один светодиод – индикатор зарядки АКБ. И пленочный конденсатор с маркировкой CBB22 105J250V – маркировка кодом 105 обозначает емкость 1 мкФ.

Микрокнопка обычная, но внимательное ее рассмотрение показало, что она уже почти развалилась. Ее корпус из двух половинок держался на честном слове.

Аккумуляторная батарея размерами 55 х 30 х 21 мм. На батарее только дата изготовления – 2009.09.18 и китайские иероглифы. По виду аккумулятора сразу узнаем причину выхода фонарика из строя – аккумулятор вздулся, вероятно, вследствие перезаряда. Что несложно, ведь в фонарике нет никакого контроля уровня заряда. И этот процесс выполняется на глазок, как говорят: “Не разряжать полностью, заряжать 3-5 часов”.

Хотя внятной маркировки на аккумуляторе нет, поиск дал результат: в таких фонариках, как правило, используются свинцово-кислотные AGM аккумуляторы с напряжением 3,6 вольта. В продаже я таких аккумуляторов почти не встречал. Но можно вместо него использовать три пальчиковых Ni-MH аккумулятора АА или ААА, соединив их последовательно. Но, стоимость трех таких аккумуляторов равнялась стоимости нового фонарика, который я и купил на замену этого. Конечно, если фонарик был бы более качественным и дорогим, замену аккумулятора можно было провести.

Михаил Дмитриенко, специально для PRETICH.ru

2016 г.

Читать еще: Может ли генератор сажать аккумулятор

· Опубликовал Pretich December 23 2016 · В Бытовая техника · 3 Комментариев · 7063 Прочтений ·

Комментарии

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.

Последние комментарии

Новости

Не все – но большинств.

Не все в Болгарии пред.
Статьи

Я эту штуку никак не м.

Можно более подробно: .

а ведь благодаря им СС.

Вот они – либералы и д.

У меня так же – этих ч.
Фотогалерея

А еще были ништяк – бл.

Так это уже после разв.

А сейчас казаки – одна.

Сперва не понял. ока.

1974 – через четыре го.
Отдельные страницы

Dying Light – достойна.

Китайские колонки 2.1 .

Потому что игры создаю.

Авторизация

Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.

какой электролит.

S.T.A.L.K.E.R.

RUSSISCH

Sedoi

Baron

DIVAS

Не путай электролит и щелочь. Это щелочь в чистом виде не льют, а электролит по определению и есть именно то что должно быть в аккумуляторе.

Насчет заливки только на заводе – это смотря в какие аккумуляторы. Они бывают обслуживаемые(иногде еще герметизированные) и необслуживаемые(герметичные). Так вот, в первые электролит льют где и когда угодно(если нужно), а во вторые – только на заводе.

При неправильной эксплуатации никель-кадмиевых щелочных аккумуляторов, насколько мне известно, иногда приходится коректировать электролит путем доливки воды или специального корректировочного электролита(повышенной плотности). Из-за чего это происходит я не помню(не работал с заливными щелочными аккумуляторами, но читал про них), но определяется оно по плотности электролита(прибор для измерения плотности, если не ошибаюсь, называется ареометром).

wadym

Электролит для щелочных аккумуляторов (Эти данные выписаны мной в то время, когда я служил в армии из руководства по эксплуатации к щелочным аккумуляторам не помню какого типа использовавшимися для питания переносных радиостанций.)
Срок службы щелочных аккумуляторов зависит от состава электролита.

В зависимости от температурных условий работы (использования)аккумуляторов, для максимально долгого сохранения ёмкости целесообразно работать с различными электролитами. Оптимальный состав электролита:

Температура: -15…+35 °С (допустимы кратковременные повышения температуры электролита до 45 °С.)
Состав: КОН +LiOH
Плотность: 1,19 –1,21 г/см3 +20 г/л (LiOH)

Температура: -25…-15 °С
Состав: КОН
Плотность: 1,25 г/см3

Температура: -40…-25 °С
Состав: КОН
Плотность: 1,27 г/см3

Температура: ≥+40…+60 °С
Состав: NaОН +LiOH
Плотность: 1,17 –1,19 г/см3 +от 10 до 15 г/л (LiOH)
Заряд необходимо проводить током 0,25С в течении 8 часов.

Температура: +10…+60 °С
Состав: NaОН
Плотность: 1,17 –1,19 г/см3

В этих двух случаях эксплуатация разрешена только, если отсутствует LiOH, однако срок службы аккумуляторов уменьшается:
Температура: -15…+15 °С
Состав: КОН
Плотность: 1,19 –1,21 г/см3

Температура: +10…+30 °С
Состав: NaОН
Плотность: 1,17 –1,19 г/см3

Позволяет сохранить ёмкость аккумуляторов во время эксплуатации при температуре +40 °С в течении 1000 циклов применение составного электролита:
200 г/л КОН +20 г/л NaОН +10 г/л LiOH.
Формирование аккумулятора при этой температуре производить электролитом:
190 г/л КОН +30 г/л LiOH.

Летом и зимой в отапливаемых помещениях запрещается работать раствором КОН без добавления LiOH т.к. это приводит к безвозвратной потере ёмкости. 100 циклов при температуре +40 °С до 50% потери ёмкости от номинальной . У NaОН без добавления LiOH 200 циклов при температуре +40 °С до 20% потери ёмкости от номинальной.
Оптимальный состав электролита:
Для ввода в строй: 190 г/л КОН +30 г/л LiOH.
Для эксплуатации: КОН плотностью 1,19 –1,21 г/см3 +10 г/л (LiOH)
Либо: 200 г/л КОН +20 г/л NaОН +10 г/л LiOH.
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ.
Замена электролита производится после разряда аккумулятора.
Замену электролита нужно производить через 100 циклов (заряд-разряд), но не реже одного раза в год.
Заряженные аккумуляторы должны храниться закрытыми, т.к. щёлочь поглощает углекислый газ из воздуха в следствии чего ёмкость аккумуляторов снижается, потому-то собственно щелочь время от времени меняется на новую.
В процессе заряда, особенно летом, необходимо следить за температурой электролита и в случае повышения её выше +40 °С для едкого натра и +30 °С для едкого кали необходимо прервать заряд и дать аккумуляторам остыть.
При использовании электролита едкого натра, ёмкость батареи снижается на 5-15%
При смене электролита, в аккумуляторе остаётся от 20 до 40% старого электролита, который смешивается с новым.
Электролит меняется:
При переходе с летнего режима на зимний и наоборот;
В случае неисправности;
Для удаления скапливающихся вредных примесей (карбонатов) ухудшающих работу аккумуляторов.
После смены электролита необходимо дать отстояться батарее 2 часа и сообщить усиленный заряд.
Чем ниже концентрация электролита, тем ниже ёмкость аккумулятора, тем раньше происходит выделение водорода при заряде.
Увеличение концентрации LiOH приводит к увеличению сопротивления электролита, а значит уменьшается разрядный ток, но зато увеличивается ёмкость аккумулятора.
Концентрация LiOH: 5 г/л, увеличение ёмкости: 10%
Концентрация LiOH: 20 г/л, увеличение ёмкости: 18%
Концентрация LiOH: 50 г/л, увеличение ёмкости: 22%.
Электролит необходимо хранить плотно закрытым.
Необходимо следить за тем, чтобы электролит в аккумуляторе не высох, т.к. из-за его кристаллизации аккумуляторы могут «разбухнуть» и прийти в негодность.
Продолжительная эксплуатация аккумуляторов на электролите КОН часто приводит к понижению ёмкости на 25-40% из-за потери ёмкости положительным электродом. Потеря ёмкости восстанавливается следующим образом:
Аккумуляторы 2-3 раза промываются дистиллированной водой, после чего немедленно заливаются раствором едкого натра плотностью 1,17-1,18 г/см3 и пропитываются 2 часа новым электролитом. Затем аккумуляторам сообщается 2 усиленных заряда. Разряд после каждого из этих зарядов производится нормальным режимом в течении 8 час., но не ниже 1,0 вольт на элемент. После этих двух циклов электролит первой замены выливается из аккумуляторов и производится заливка свежим раствором едкого натра той же плотности. Затем повторяется 2 усиленных заряда и разряда в точности также , как и при первой замене электролита. Теперь следует нормальный 7 часовой заряд и следом за ним разряд. По данным этого разряда судят о том, как восстановилась ёмкость. Обычно она восстанавливается полностью.

Оценка статьи:

Загрузка...