После раскоксовки пропала компрессия

Написал в тему “Не нашел ответа на свой вопрос – пиши тут(2)”, но откликов немного. Поэтому копия здесь. Надеюсь, вероятность прочтения возрастет и появятся новые идеи. 🙂

Хантер, двиг 421, карб К-151Е, А-76.

После раскоксовки средством “Лавр” расход бензина приблизился к 25 литрам.

По существу, НИЧЕГО больше не делал. Только по мелочам, так сказать, профилактически: прочистил гену, сменил прокладку коллектора, заново прикрутил масляный кран, сменил ФТО, элемент воздушного фильтра, подтянул все патрубки и ремни.

До этого расход был примерно 13, ну, максимум 15. А тут проехал меньше 70 км, а стрелка показометра от полного бака приблизилась к половине. Бензин, вроде бы, нигде не течет, в баке действительно визуально топлива мало.

Я просто в некотором ауте. Чё такое стряслось от этой раскоксовки.

З.Ы. Поиском ничего похожего пока не нашел.

Навскидку пришли на ум варианты: подсос воздуха в задроссельное пространство (но будут перетраивание на хх и др. неприятные эффекты) или воздушный фильтр, имеющий очень высокое сопротивление.

ХХ стал субъективно ровнее. Не троит вообще. Воздушный элемент тоньше, чем родной войлок. Более того, я поставил сразу два чулка и все равно тоньше.

Я, конечно, могу ошибаться, но подсос воздуха приведет к тому, что двиг будет глохнуть на ХХ. ИМХО. Но увеличить расход в ДВА раза – не, здесь что-то другое.

Сегодня перетряхнул всю топливную магистраль от баков до карба – нигде ничего не течет, ни шланги, ни соединения.

Хантер, двиг 421, карб К-151Е, А-76.

После раскоксовки средством “Лавр” расход бензина приблизился к 25 литрам.

Я просто в некотором ауте. Чё такое стряслось от этой раскоксовки.

З.Ы. Поиском ничего похожего пока не нашел.

Анекдот в тему :”Досталась суровым сибирским мужика мощная Японская электропила,сунули мужики ствол могучего кедра-ВЖИК сказала пила, У бл.. удивлённо сказали мужики ,и сунули ствол могучего дуба-ВЖИК сказала пила, У бл,, удивлённо сказали мужики ,и сунули стальной рельс-БЗДЫНЬ сказала пила, А бл. облегчонно сказали суровые сибирские мужики.:mrgreen: Мараль сей басьни такова -если в конечном результате не уверен ненадо лить всякое говно!У меня накануне один знакомый чудак пятиминутную присадку для промывки залил ну и-ПЕРЕБОРКА. ;)(присадка какимто образом нейтрализовала смазывающие способности масла ну и. )

Вы сначала нормально расход замерте, а потом волнуйтесь.

А то выглядит так-у меня было как у всех 10л(боялся замерять), а тут пока гонял раскоксовку-ой-сожрало полбака.

Секрет правильной раскоксовки поршневых колец

В практике автолюбителей нередко бывают ситуации, когда неудачная заправка или длительный простой автомобиля происходит потеря мощности и динамичности. Движок начинает с опозданием реагировать на работу педалью газа, а разгон происходит гораздо дольше и хуже, чем раньше. Как правило, причина таких неприятностей – это потеря компрессии одного из цилиндров из-за залегания одного из колец. Если для работы автомобиля используется некачественное топливо, то при его сгорании возникает слой нагара. Такой процесс получил название закоксованности поршневых колец. Действия, направленные на возвращение двигателю его прежних свойств называются раскоксовка поршневых колец.

Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?

Под закоксованностью следует понимать процесс образования слоя нагара, возникающего из продуктов сгорания на кольцах поршней, а обратный процесс – это раскоксовка поршневых колец. Нагар может образовываться по двум основным причинам: использование некачественного топлива и в случае попадания масла в камеру сгорания. Разумеется, что при заправке автомобиля провести анализ топлива, которое заливается в бак, водителю не по силам. Именно по этой причине автолюбители зачастую интересуются ответом на вопрос о том, чем же чревата такая проблема для двигателя автомобиля. Сама по себе закоксованность нарушает и дестабилизирует нормальную работу всего авто и в частности двигателя. Если с образовавшимся нагаром не начать справляться своевременно, то износ двигателя произойдет в разы быстрее. Для этого и нужна раскоксовка поршневых колец. Можно отметить следующие последствия этого процесса:

Если на стенках цилиндров образуется толстый слой, из-за увеличения толщины будет ухудшатся показатель теплопроводности, а, соответственно, возрастет термическая нагрузка;
Может происходить прогорание клапанов из-за попадания шлаков под них, что препятствует их плотному вхождению в седло;
Происходит уменьшение зазора от кольца поршня до стенки клапанов. Из-за чего нарушается герметичность камеры сгорания и ухудшается компрессия. На практике не редко бывает такое, что кольца попросту ломаются под нагрузкой;
Расход топлива и масла значительно превышает норму, когда кольца поршня не двигаются. Как образно выражаются водители – автомобиль ест горючку и масло огромными порциями;
В закоксованных двигателях возникают скачки давления в камере сгорания, причиной тому служат детонационные явления.

Читать еще: Сильная вибрация ваз 2107

Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?

Современный осмотр и ремонт основных деталей автомобиля позволят ему прослужить надежно и долго. Те, кто постоянно соблюдают требования завода изготовителя относительно эксплуатации своего авто: соблюдал все нормы замены масла, техобслуживания и прочие, возможно никогда и не слыхивали о проблеме закоксованности, но бывает так, что автолюбители сталкиваются с такой проблемой и не по свое вине.

Но хороший хозяин всегда спохватывается при первых признаках неполадок: как только слышны непонятные изменения в работе мотора – заметно понизилась мощность работы, перерасход топлива или масла. Всегда помните – своевременные профилактические меры экономят не только деньги, но и целостность всего автомобиля.

Для того чтобы понимать, когда раскоксовка поршневых колец действительно необходима, нужно как следует разбираться в симптомах такой неисправности. Итак, определим основные из них:

Во время запуска мотора из выхлопной трубы можно наблюдать сильный выхлоп и малоприятный запах продуктов сгорания в салоне;
Сравнительное увеличение расхода масла;
Резкое снижение динамичности авто;
Неравномерная работа на холостом ходу;
Без каких-либо проблем с аккумулятором в холодную погоду мотор запускается с большим трудом.

Наиболее популярные методы удаления нагара

На сегодняшний день специалисты применяют два основных метода для удаления твердых образований с поршневого кольца и клапанов: механический (щетки, керосин, ацетон) и химический (специальные жидкости).

Механический способ

Если выполняется механическая раскоксовка двигателя, когда для очистки используется растворитель, керосин или ацетон, то мотор будет полностью или частично разбираться. Очистка деталей производится вручную любыми подручными или специальными приспособлениями: щетками с мягкими чистящими элементами, ткань, жидкость для удаления нагара, к примеру, керосин, растворитель, ацетон и прочие. Для этого берется мочалка, на которую наносится растворитель, керосин, ацетон и прочие и протираются детали мотора, для удаления продуктов сгорания топлива и масла. Помимо этого керосин и ацетон может наносится на ватку или небольшой тампон, чтобы пинцетом добираться в труднодоступные места. Также очистка может осуществляться косточковой крошкой, когда косточки от фруктов чистят поршневые кольца под напором воздуха с давлением 4 – 5 кг/см2, когда косточки ударяются о поверхность скопившийся нагар отбивается от нее. Разумеется, что механические удары могут деформировать поверхность в отличии от метода, в котором используется растворитель, керосин или ацетон.

Химический способ

Раскоксовка двигателя химическим способом – это очистка поршневых колец осуществляется жестким способом, так как кольца поршня очищаются посредством агрессивного химического реагента, который заливается в цилиндр через свечи. Изначально для этой цели выбирается сам реагент, так как сегодняшний рынок наполнен достаточно большим количеством различных средств. Из них можно назвать несколько наиболее популярных: Лавр и Хадо, как средство для раскоксовки поршневых колец. Из них Лавр обеспечивает пленку на поверхности стенок мотора, которая защищает от быстрого налипания продуктов сгорания. В комплектации к Лавру прилагается специальный шприц, который упростит работу по очистке двигателя. Хадо также получил массу положительных отзывов от довольных автолюбителей. Несмотря на все преимущества, не стоит забывать, что такие средства создают куда более агрессивную среду, чем тот же керосин, растворитель и ацетон. Такие вещества очищают внутренние поверхности от продуктов сгорания топлива и масла. Народные умельцы приловчились даже выполнять очистку медицинским гидроперитом.

Очистка выполняется в следующей последовательности:

Изначально двигатель прогревается до уровня рабочих температур. В среднем этот показатель должен быть в пределах 70 – 90ºС;
Отсоединяются питающие провода. Снимаются посредством изъятия свечей, а для дизельных двигателей при снятии форсунок;
Со стороны ведущих колес авто поднимается домкратом и подкладываются башмаки.
Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
Длинной отверткой проворачивается коленвал таким образом, чтобы поршня установились в среднее положение.
В каждый цилиндр заливается жидкость для чистки, приблизительно по 40мл. Если решили чистить гидроперитом, то его раствор капают.
В посадочные гнезда немного вкручиваются свечи зажигания.
В течении примерно часа будет происходить раскоксовка двигателя. Чтобы ускорить процесс и выполнить очистку более качественно, ведущее колесо нужно периодически прокручивать из стороны в сторону. При этом жидкость хорошо проникает в кольца поршней.
После нужно убедиться, что цилиндры полностью пусты, и запустить двигатель. Работа мотора должна продолжаться в режиме холостого хода, примерно в течении часа.
Когда процедура очистки окончена, на авто нужно поездить с нагрузкой около трех тысяч оборотов, но эксплуатировать автомобиль без замены масла и масляного фильтра не следует.

Читать еще: Признаки износа стоек амортизаторов

Подобная процедура очистки Лавром, Хадо или гидроперитом оказывает положительные эффекты в части повышения эффективности работы мотора, а, именно: повысится компрессия, вернутся показатели мощности и динамические показатели, холодный автомобиль будет лучше запускаться, но и контроль за результатом гораздо меньше, чем когда использовался растворитель или ацетон.

В качестве профилактической меры современные производители предлагают автовладельцам использовать жидкость для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к топливу и оказывают положительный эффект – удаление нагара. Но использование таких присадок не поможет в сложных ситуациях и не очистит весь двигатель. А одним из народных методов, позволяет чистить подручными средствами – это раскоксовка двигателя водой. Раскоксовка водой выполняется при помощи простой методики и дает неплохой результат, но также имеет свои недостатки.

После раскоксовки пропала компрессия

Группа: Модераторы
Сообщений: 2907
Регистрация: 15.3.2008
Поблагодарили: 85 раз(а)

Есть срочная необходимость в промывке поршневой! Заглянул через свечи и пришел в ужас! Масло пока двигло не жрет и синего дыма нет, но налет там просто страшный!

Пальцы стучатЬ, детонация после замены свечей конкретная.

Вот нашел такие сообщения! Какие будут мнения?

Надоело мне постоянно подливать масло в двиг. К тому же расход его достиг уже неприличных размеров – около 1 литра на 1000 км. А с учетом того, что лью я Шелл 5W40, синтетику, то это еще и накладно.
Ход мыслей был такой – Расход масла может быть по трем причинам:
1. Утечка через сальники и прокладки.
2. Не работают маслосъемные колпачки на клапанах.
3. Не работают маслосъемные кольца на поршнях.
Первый вариант отпал при осмотре снизу – все сухо и красиво laugh
Второй вариант тоже отбросил, т.к. сизого дыма при заводки и перегазовке нет, и отложения в выхлопной трубе не маслянистые.
А вот третий вариант показался мне самым возможным. Косвенно на это указывает ( по моему мнению) черная копоть в выхлопной трубе, что в сочетании с прозрачной водичкой из той же трубы на холостых оборотах, и не закопчеными свечами ( цвет свечей светло-коричневый, значит топливная смесь нормально сгорает), дало мне основание предполагать, что “залегли” маслосъемные кольца.
Это очень может быть, если в Японии в двиг заливалась низкосортная минералка, чем иногда грешат японцы.
Но это все предистория. Теперь сам процесс!
Купил я раскоксовку FENOM. Хотел LAVR, но в наших магазинах его нема.
Схема действий проста.
Ставим машину на эстакаду или яму.
Снимаем корпус воздушного фильтра, снимаем катушки зажигания ( полностью, отсоединяя их от разъема), выкручиваем свечи и заливаем в каждый цилиндр на 75 мл раскоксовки. Гадость невероятная. Жена сказала: “Воняет как дихлофос!”
Затыкаем дырки ( я использовал старые свечи от Бонго). Ждем 1 час, потом выкручиваем свечи, продуваем цилиндры прокручивая двиг стартером раза 4-5 ( кто-то должен тряпочкой закрывать отверстия в цилиндрах, иначе все пространство под капотом уделаете в раскоксовке).
Потом вскручиваем родные свечи, ставим на место все остальное и заводим машину. Заводится она плохо crazy
Потом минут 15 гоняем ее на холостых оборотах, держа их где-то 1400-1600. При этом офигеваем от количества дыма выходящего их выхлопной трубы d Вам доводилось когда нибудь запаливать дымовую шашку? Если да, то вы можете себе это представить!
Через 10 минут дым исчезнет, гоняем еще 5 минут, до полного выгорания всей бяки в цилиндрах, потом глушим двиг и меняем масло ( поэтому раскоксовку лучше совместить с заменой масла).
Процесс завершен! Результаты? А будем ждать результатов! Надеюсь поможет da
Ну а если нет, то я потратил всего 150 рублей на бутылочку ФЕНОМа. Ну, еще правда три часа времени, но это уже не считается.
Зы: О результатах обязуюсь доложить через месяц-другой.

“все правильно сделал”, только я бы осмелился порекомендовать заливать что-нибудь такое, что надо оставить залитым в свечные колодцы не на 1 час, а на 12, т.е. залил с вечера, провернул немного стартером двиг, без запуска и с прикрытыми дырками от свечей или ввернутыми на место свечами, а утром запустить двиг, погонять ну и т.д., все как описано выше. cool
Зачет, а главное – отпиши позже результат!

мои рекомендации по раскоксовке:
1. Для начала хорошо бы померять компрессию и утечку(т.е. куда утекает компрессия в картер или через клапана) Если есть разброс по цилиндрам то можно сказать что залегли компрессионные кольца а уж маслосемные и подавно. Следовательно нужно заняться раскоксовкой.
2 Если вдруг боязно химию лить то можно на стенде сделать промывку инжекторов при этой пролцедуре также раскоксовываются кольца в частности компрессионные стопудово. (после данной операции у меня компрессия выровнялась в допустимых пределах, а вот расход масла так и не упал. Так что нужно или повторить процедуру или заняться более координальной раскоксовкой с применеием сильных средств) но этот способ подороже химии.
3. Если же всё таки химия нам не страшна, то займемся раскоксовкой. Для этого если расход масла не критичен дождемся времени очередной замены масла сезонной или пробежной. Снимем там всякие штучки как говорилось выше выкрутим свечи, зальем , заткнем ,провернём и оставим на ночь (ИМХО).Лучше заливать на ночь потому что даже за ночь,за один раз не всегда раскоксовывается.
4. Далее утром проверим что унас осталось в цилиндрах. Если из цилиндра все ушло то раскоксовку можно считать выполненной, если нет не расстраиваемся – на следующей замене повторим.
5.Моментики: если в цилиндре что то осталось то скорее всего это будет каша из раскоксовки и собственно кусков кокса(нагара) так вот всю эту кашу нужно постараться удалить оттуда какой нибудь палочкой с тряпочкой во избежание гидроудара при запуске а также попадания кусков кокса на постели клапанов что ведет к сниманию головки и шлифовки оных.
6. При первом запуске я бы рекомендовал воткнуть старые свечи потому что жалко новые убивать особенно если они дорогие с иридиеым катализатором горения.
7. Запускать лучше на свежем воздухе – вонь страшная
8. чуть не забыл масло обязательно менять smiley
9. Померять компрессию, что бы убедиться в результатах.
10. После японии за один раз все равно не раскоксуешь поэтому повторить при следующей замене.

Читать еще: Техобслуживание трансмиссии ваз 2107

После раскоксовки пропала компрессия

Список форумов‹Полноприводные автомобили KIA‹Автомобиль KIA SORENTO BL (2002..2009)‹Бензиновые двигатели (BL)
Изменить размер шрифта
Версия для печати

FAQ
Альбомы
PDA версия
Правила форума
Регистрация
Вход

Упала компрессия(поможет ли раскоксовка?) на 3,3.

Bolshoy » 20 ноя 2012, 19:47

Добрый день. Сегодня, на пробеге 38500 решил таки поменять свечи(движок подколбашивало на холостых и были проблемы с тягой) а заодно, раз снимать впускной коллектор попросил замерить компрессию, так вот, визуально свечи в нормальном состоянии(все шесть), а вот компрессия слева норма(от 10,5;10,2;11) а справа (со стороны коллектора: 7,5;8,2;9), +делали тест маслом, что и выявило что это все-таки “залегли” маслосемные кольца. Сервис предлагает вскрытие и замену комплекта колец справа(использование же всяких “жиж” для раскоксовки отвергает и не гарантирует результат).Я же хочу попробовать раскоксовку жидкостью типа этой: WYNN’S Combustion Chamber and Valve Cleaner, подключается к вакуумному патрубку(а не заливается в свечные колодцы как другие) видео по применению тут: https://www.youtube.com/watch?v=LAvve-1MGs4 Посоветуйте, что делать, я в этих вопросах не силен, боюсь попасть на денежный развод сервисменов, так ли все страшно и пользовался ли кто “химическими” раскоксователями.

Р.S. : Я второй хозяин, машину приобрел совсем недавно, машина до меня мало ездила и долго стояла(может это и стало причиной?) а может двигатель и перегревали. Обидно пробег не большой, а уже проблемы.

Re: Упала компрессия(поможет ли раскоксовка?) на 3,3.

Texas » 20 ноя 2012, 20:24

Re: Упала компрессия(поможет ли раскоксовка?) на 3,3.

Тимофей_2010 » 20 ноя 2012, 21:03

Скорее всего. И еще от низких оборотов такое бывает. Мотор крутить надо почаще (это на будущее, когда починишь ).

По раскоксовывателям: лично я бы попробовал.
Что ты теряешь? Денег эта операция не много съест. А не получится, тогда уж и вскрывать.

Не забудь потом в теме отписать по результатам. Может кому-то в будущем поможет.

Re: Упала компрессия(поможет ли раскоксовка?) на 3,3.

Бубайло » 20 ноя 2012, 21:11

Re: Упала компрессия(поможет ли раскоксовка?) на 3,3.

Тимофей_2010 » 20 ноя 2012, 22:11

Re: Упала компрессия(поможет ли раскоксовка?) на 3,3.

Бубайло » 20 ноя 2012, 23:33

Re: Упала компрессия(поможет ли раскоксовка?) на 3,3.

Andreikin » 21 ноя 2012, 00:00

Re: Упала компрессия(поможет ли раскоксовка?) на 3,3.

sbc » 21 ноя 2012, 03:55

Re: Упала компрессия(поможет ли раскоксовка?) на 3,3.

Absent » 21 ноя 2012, 04:45

Ничто так не укрепляет веру в людей, как 100% предоплата!

Re: Упала компрессия(поможет ли раскоксовка?) на 3,3.

Bolshoy » 21 ноя 2012, 06:40

Re: Упала компрессия(поможет ли раскоксовка?) на 3,3.

Тимофей_2010 » 21 ноя 2012, 08:29

Обязательно пиши. Удачи!

Кстати, возможно, придется свечи сменить после данной процедуры.

Re: Упала компрессия(поможет ли раскоксовка?) на 3,3.

Absent » 21 ноя 2012, 08:31

Ничто так не укрепляет веру в людей, как 100% предоплата!

Re: Упала компрессия(поможет ли раскоксовка?) на 3,3.

Maloi1988 » 22 ноя 2012, 11:48

Re: Упала компрессия(поможет ли раскоксовка?) на 3,3.

Бубайло » 22 ноя 2012, 12:24

Re: Упала компрессия(поможет ли раскоксовка?) на 3,3.

Bolshoy » 22 ноя 2012, 19:09

В продолжение темы. Уважаемые, не подскажите мне, где мне найти вакуумный шланг( вернее какой из них нужный) к впускному коллектору, чтоб подключить промывку. Если можно, с фото. Спасибо.