Сцепление схватывает в начале хода педали

Сцепление включается в самом верху хода педали

#1 ОФФЛАЙН persona_non_grata

Мерсоводы

Cообщений: 6 836

• Город: Витебск
• Автомобиль:
  w123 200d, 280e.

Самый простой 124 200д.
Проблема – сцепление включается в самом верху хода педали, то есть педаль нажал, воткнул передачу (всё отлично втыкается), отпускаешь педаль, ничего не происходит, отпускаешь дальше и где-то только в районе последней трети хода педали машина трогается и едет. Так все передачи. Сцепление не буксует, машина разгоняется нормально.

Сегодня прокачали здоровенным шприцом снизу вверх, всё как надо – почти ничего не поменялось. Есть вариант, что это корзина изношена, кто что думает?

В поиске всё не то, в основном темы про то, что сцепление выключается в самом низу, а у нас наоборот.

#2 ОФФЛАЙН kastetka88

Пользователи

Cообщений: 3

• Город: гродно
• Автомобиль:
  w201

сам не сталкивался с таким, но по идее, изношен именно диск сцепления, потому что когда толщина накладок (фередо) на диске мала, то при нажатии на педаль,(соответственно на лепестки корзины) лепестам нужно пройти совсем малое расстояние для разъединения диска с корзиной, поэтому ход педали короткий, и сцепление уже выключается. когда проблемы с корзиной, например как было у меня на 2.0 дизеле, а именно, был износ кантактной поверхности лепестков и выжимного, то выжим наоборот был плохой, из-за чего начинают плохо втыкаться передачи, и возможны рывки при плавном трогании.

#3 ОФФЛАЙН persona_non_grata

Мерсоводы

Cообщений: 6 836

• Город: Витебск
• Автомобиль:
  w123 200d, 280e.

Сцепление схватывает в начале хода педали

Оценивая недостатки и достоинства своих автомобилей, владельцы все больше рассуждают о двигателе и подвеске. Намного реже в таких разговорах можно услышать о механизме переключения скоростей. Причина такой непопулярности заключается в том, что недостаток или запас мощности силового агрегата напоминает о себе регулярно, а к органам управления водитель быстро привыкает. Тем не менее, без периодической настройки управления фрикционной муфтой в процессе эксплуатации не обойтись.

Когда нужно регулировать привод муфты на «десятке»?

Автолюбители, которые уже знают, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110, могут своевременно диагностировать состояние узла. В этом им способствуют наличие опыта и знаний, никакие консультации в автосервисе им не нужны. Например, никто не станет спорить, что замена тросика муфты требует последующей корректировки. Прежде чем браться за линейку для замера хода педали нужно обратить внимание на поведение машины:

• Рывки и удары, а также шум при включении скоростей говорит о необходимости наладки привода.
• Начало движения автомобиля сразу после отпускания педали указывает на отсутствие свободного хода.
• В случае, когда авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали муфты, то свободный ход превышает норму.

Как проверить ход педали?

Явные признаки неполадок требуют проведения проверки эксплуатационных характеристик педали управления муфтой. Процедура элементарна, не требует особых навыков и детально описана в руководстве по эксплуатации. Итак, перед тем, как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2110, выполняем следующие действия:

1. Установить линейку перпендикулярно внешней кромке педали, уперев ее в пол.
2. Определить расстояние от пола до внешней стороны педали.
3. Допустимым расстоянием считается 120-160 мм, при показаниях, выходящих за рамки норм – регулировка привода обязательна.

Традиционный способ: как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2110 не заезжая в автосервис?

В последние несколько лет производители автозапчастей с уважением относятся к владельцам отечественных автомобилей. Заплатив несколько дороже, у них есть возможность купить и установить импортное сцепление в комплекте. Но поставить новые корзину, диск и выжимной подшипник – это только полдела. Нужно правильно настроить привод механизма трансмиссии, для чего достаточно повторить несколько простых переходов:

• Открыть капот авто (мотор заглушен), и найти место соединения троса и вилки выключения муфты.
• Используя два рожковых ключа «на 13», отвернуть контргайку 1 (см. фото), а гайкой 2 настроить свободный ход педали управления в пределах 120-130 мм. Ход педали увеличивается при откручивании гайки 2, а при ее закручивании – уменьшается.
• Нажать и отпустить педаль 3-5 раз, после чего проверить линейкой размер хода педали.
• При необходимости повторить настройку, после чего завернуть контрагайку.

Приведенный порядок наладки беззазорного привода излишне упрощен и рассчитан для автолюбителей, которые не ставят своей целью углубленное познание конструкции автомобиля.

Рассуждения об альтернативной регулировке

Прежде, как отрегулировать традиционным способом сцепление на ВАЗ 2110, порассуждаем о том, насколько он оправдан, и есть ли смысл применения альтернативного варианта. По отзывам многих владельцев «десяток», да и не только их, педаль управления муфтой стоит довольно высоко от пола. Неудобство, к которому большинство водителей привыкает, на самом деле весьма существенно.

Водитель устает во время поездки, ему все меньше и меньше хочется переключать передачи, каждый раз поднимая тяжелый ботинок. Это сказывается не только на скорости передвижения, но и на состоянии трансмиссии. Опытные шоферы уверяют: педаль сцепления в отпущенном состоянии должна стоять так, чтобы ее можно было бы выжать, не отрывая от пола пятку. Недаром на УАЗах и Газелях, где регулировка невозможна, бывалые водители подкладывают под коврик обрезок доски.

Классический порядок регулировки указывает данные, которые обеспечивают выключение муфты с большим запасом. В результате, выжимая полностью педаль, водитель заставляет подшипник прогибать диафрагменную пружину намного больше, чем это технически нужно. В итоге, она теряет свои характерные свойства, а в критические моменты попросту ломается. И неважно, что вы выбрали для замены фирменный комплект сцепления – законам физики подвластны все.

Методика альтернативной настройки привода муфты

Опытные автолюбители предпочитают делать юстировку индивидуально для каждого комплекта деталей муфты. Мероприятие не требует наличия помощника и особых приспособлений:

• Запустить мотор, выжать муфту и включить заднюю скорость. Практически на всех вазовских моделях она без синхронизатора, поэтому происходит полное разъединение дисков.
• Медленно отпускать педаль и одновременно включать и выключать заднюю передачу.
• Момент включения скорости проявляется вибрацией на ручке переключения. Если настройка делалась по официальной заводской инструкции, то начало включения будет соответствовать расстоянию педали от пола 75-100 мм.
• Установить такую длину троса, чтобы момент «схватывания» соответствовал 20 мм от пола до верхней кромки педали.

После того, как мы отрегулировали этим способом сцепление на ВАЗ 2110, педаль муфты в начальном положении находится намного ниже тормозной педали. Это позволяет мгновенно перебрасывать носок ботинка, не поднимая ногу к рулю. Раннее включение значительно упрощает процесс управления авто, передачи включаются мягко и без рывков.

В итоге

В заключение нужно отметить некоторых «самоделкиных», которые специально отводят выжимной подшипник от корзины, объясняя свои действия, тем, что таким образом удастся продлить срок его эксплуатации. Однако придется их разочаровать – долговечнее подшипник вряд ли станет, а вот, лепестки диафрагменной пружины постепенно будут фрезероваться нераскрученной обоймой подшипника. И, заметьте, мы не обсуждаем дискомфорт от увеличенного хода педали, который может обернуться гораздо большими тратами, чем приобретение элементов муфты.

Признак скорой кончины сцепления?

Модераторы: Fusion, Мышаня

Признак скорой кончины сцепления?

Сообщение pilpiliadi » 15 окт 2012 17:29

Сообщение Daemon » 15 окт 2012 17:38

в смысле сверху снизу.
нажал педальку-нет сцепления

медлено отпускаешь-чем поже схватывает тем мертвее сцепа.

Сообщение pilpiliadi » 15 окт 2012 17:53

Сообщение vectrovod » 15 окт 2012 18:13

Сообщение Daemon » 15 окт 2012 19:18

нет..нормальная сцепа будет брать по твоей версии верху

в полу она уже мертва.

Сообщение Staso » 15 окт 2012 21:04

Сообщение pilpiliadi » 15 окт 2012 21:56

Сообщение Daemon » 16 окт 2012 09:38

ну как мои два поста друг друга взаимозаключают??

я х.з. как еще объяснить.

по мне так ваще не понятно где у педали верх а где низ

по мне понятно нажато-отжато

если сцепа начинает цеплять посередине-нормально
если тока начинаешь сцепу отпускать а уже цепляет-великолепно
если тока нажал сцепу а она уже разъеденилась-мертвая

мож так доходчивее

Сообщение SlasheR » 16 окт 2012 18:58

буксовать начинает перед смертью, кто то говорил что на каде в перую очередь заметно, типа 5ая на 90кмч и в пол.
кто то наоборот, что при троганье и разгоне.
на ручнике можно попробовать тронуцо, если тянет то ок )

на 2108 и на ауди 80 начинает брать всё выше и выше.

Сообщение vectrovod » 18 окт 2012 18:27

Сообщение OVCz18xe2005 » 19 ноя 2012 21:47

Сообщение Maksim-MaksimA » 06 янв 2013 20:29

Сообщение SlasheR » 06 янв 2013 20:36

Сообщение OVCz18xe2005 » 14 фев 2013 19:37

Сообщение maksim71 » 17 фев 2013 11:15

Форум клуба владельцев Mitsubishi ASX

Где должно “схватывать” сцепление

Где должно “схватывать” сцепление

Сообщение хав » 27 июл 2012, 21:44

Сообщение Apolinarii » 27 июл 2012, 22:35

Сообщение _Вячеслав » 27 июл 2012, 22:49

Re: где должно “схватывать” сцепление

Сообщение ШумелкаМышь » 28 июл 2012, 01:24

Проверьте уровень тормозной жидкости. Возможно надо ее долить.

Я за мир ,любовь и дружбу.

Сообщение хав » 28 июл 2012, 06:23

Сообщение a3tularu » 28 июл 2012, 09:20

Сообщение Michel » 29 июл 2012, 22:27

И это верно.

Сообщение Morimoto » 25 окт 2012, 15:15

Последнее время стал замечать, что при переключении передач появился заметный толчок. Данная особенность возникла после езды в марте месяце по глубокому снегу и одновременной работой педалью сцепцения(в натяг). Пробег 20т.км.

Задумался вопросом регулировки педали сцепления. Кто регулировал? как это делается?

Сообщение dogmos » 25 окт 2012, 15:25

Сообщение brutalbever » 25 окт 2012, 16:37

Сообщение brutalbever » 25 окт 2012, 16:38

Сообщение alex_xmao » 25 окт 2012, 16:59

Сообщение Morimoto » 26 окт 2012, 00:44

Сообщение edx » 26 окт 2012, 10:54

Я стараюсь особо не напрягать сцепу, когда трогаюсь, газом работаю чуток и жму его по нормальному после полностью отпущенного сцепления. Схватывает около середины. Бывало пару раз, когда пришлось брать на трос шестерку на небольшом подъеме, при трогании в хорошую горочку, при езде по снегу, чувствовал, что место “схватывания” становилось выше и более размытым что-ли, но через некоторое время все приходит в норму. Сцепу всегда жму до пола.

Сообщение Мицай » 01 ноя 2012, 14:53

Здесь соглашусь сам по идее также хочу. Кстати, клубни, никто случаем не подскажет — официалы по идее такое делают?

Сцепление стало мягким: причины и ремонт

Без сцепления невозможна нормальная езда на автомобиле с МКПП, так как не получится переключать передачи обычным способом. Неполадки в этом узле случаются, хотя не так часто. Как правило, водитель сам почувствует, что есть проблема. Один из признаков неисправностей — педаль сцепления стала мягкой.

Функции сцепления на автомобиле

Сцепление служит для передачи крутящего момента от двигателя на КПП, после чего момент передается на колеса. Простыми словами, диск сцепления прижат к маховику на коленчатом валу.

Прижимать и отжимать диск от маховика удается при помощи педали сцепления, которой водитель фактически воздействует на привод сцепления. Когда педаль находится в верхнем положении (педаль не нажата), диск прижат. Если педаль выжата – диск и маховик разъединены. Получается, нажатием на педаль водитель выключает сцепление.

В гидравлическом варианте трос заменен цилиндрами (как в тормозной системе) и используется принцип несжимаемой жидкости (в данном случае, тормозной). Чаще всего в современных автомобилях установлен именно гидравлический привод, так как он более совершенный и надежный. В любом случае, когда на автомобиле слишком мягкая педаль сцепления, не включаются передачи и возникают другие трудности с переключением, нормальная эксплуатация без ремонта попросту невозможна.

Основные причины мягкого хода педали сцепления

Чтобы выжать педаль сцепления при полностью исправном приводе необходимо приложить определенное усилие. Этот параметр можно отрегулировать. Некоторые водители специально выставляют мягкое сцепление. Однако чаще всего это является признаком поломок и неполадок, тем более, если водитель замечает разницу по сравнению с нормой. Для механического и гидравлического привода неполадки будут разными, не считая случаев механической поломки некоторых деталей.

• Начнем с гидравлического привода сцепления. Прежде всего, частой проблемой является воздух в системе. Во время любого ремонта гидравлического привода в трубки попадает воздух. От этого ход педали становится мягким. В этом случае следует проверить качество затяжки штуцеров трубопровода, а также прокачать всю систему (развоздушить гидропривод).

Также можно выделить неисправность рабочего и главного цилиндров сцепления. Рабочий цилиндр чаще всего заклинивает, а главный при выходе из строя теряет герметичность и, как следствие, нагнетающую способность.

Если становится мягкой педаль сцепления в холодное время года после простоя машины, а во время прогрева все приходит в норму, тогда нужно проверить главный цилиндр. Скорее всего, придется заменить его манжет.

• Для механического привода сцепления также характерен ряд поломок. Выявить неполадку в механическом приводе сцепления сложнее, так как зачастую придется разбирать картер и добираться до выжимного подшипника.

Его деформация, а также поломка лапки привода наиболее часто бывают причиной мягкого сцепления. Также проблема может быть связана с разрушением одной или нескольких демпферных пружин ведомого диска. Зачастую это тоже можно выяснить только после разборки.

Что в итоге

Если без специальной настройки сцепление стало мягким, искать причины и выполнять ремонт нужно как можно скорее. Помните, езда с неисправным сцеплением является небезопасной, а также приводит к усиленному износу различных деталей, элементов и узлов.

Напоследок отметим, что полная замена всего привода требуется только в отдельных случаях. Как правило, удается ограничиться заменой некоторых отдельных деталей и последующей настройкой/регулировкой привода сцепления.

Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Правильное переключение передач на автомобиле с механической коробкой: когда включать ту или иную передачу на МКПП, работа с педалью сцепления, ошибки.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

Тема: Сцепление.

Сцепление.

Надо менять сцепление, машине 5 лет, пробег 75к, сцепление все говорят тугое. Решил менять из за нечеткого включения 1 и 2 передачи, тугого включения. по крайней мере совет сервисмэнов. Нашел сцепление sachs вроде, но там корзина sachs, а диск сам другой марки, непонятно какой, в магазине сказали что так всегда и идет, мол диск может в коробке быть другой фирмы (скорее всего корея), что подскажете ставить его или нет ? На вид вроде как на кетай не похож.. в наличии у нас в Перми больше ничего нет, ждать времени нет, очень ли критичен диск не немецкой марки ?

все рекомендуют LUK ( менял на изике тоже на LUK)

z16xer, 5D изик 2007г пробег 195 000 км. средний расход 8,2 л/100 (1 хозяин)

Кругозор некоторых людей это круг с нулевым радиусом. Они называют его точкой зрения.

ну я понял что люк, но нету у нас есть только вот такое, вечером менять поеду, хотелось бы рекомендации услышать именно по этому кто ставил.

не рановато сцепу менять? может причина тугой коробки в другом?

Опа) съездил уже поменяли, блин какое мягкое сцепение стало! Можно мизинчиком нажимать. правда вот подхватывать стало только в конце, а так все ок стало со включением передач!

Тоже сакс стоит. Первое время как пушинка нажималась. Потом привык.

У меня сцепление подхватывает в самом конце сейчас, это нормальное явление?
Еще у меня все облили тормозухой, сейчас хрен поймешь что где подтекает, мойкой помыть нету возможности..((

нет, сцепление должно быть отрегулированно так, чтоб цепляло почти на всем ходе сцепления. покрайней мере у меня так было и есть на обоих 18XER

Там что регулируется не в курсе? Мне в сервисе сказали что не регулируется. блин.

Последний раз редактировалось DRIV3R; 04.12.2013 в 08:00 .

года 4 назад где то слышал что регулируется, сам не лазил туда. но судя по тому что спустя 5 лет педалька цепляла на том же самом месте, либо регулируется, либо саморегулируется. если схватывает в самом конце, то это не норма, так может быть на тазике, а не на машине

увы, в сервисах говорят что оно не регулируется(

А ну расскажите как оно регулируется . я искал инфы не нашел . пишут только “авторегулировка”

Новый выжимной с муфтой – так и должно быть

Регулируется на старых москвичах, тазах и там, где троссовое сцепление. На Астрах авторегулировка, педаль всегда в одном положении, при изношенном диске педаль сцепления начинает работать в верхнем положении. По моменту срабатывания можно судить о степени изношенности диска.

у меня с новья все время эксплуатации (почти 5 лет) педаль начинала работать в верхнем положении, у меня вечноизношенное сцепление?

Мне что, все марки автомобилей перечислять? На старых тазах и Москвичах тоже штоки, ими подводили выжимной к подпятнику корзины, те выбирали свободный ход.

Ну и что?
Для особо сильно разбирающихся в работе сцепления автомобиля! Когда диск сильно изношен, то он под нагрузкой пробуксовывает, даже если педаль не трогаешь. А уж если чуть дотронешься до педали сцепления, в самом верху хода педали, диск полностью отойдет и от маховика, и от корзины. Трансмиссия разъединится. Т.е., произойдет то, что я и сказал выше. Кто-нибудь подпрыгнет?
А сновья педаль может схватывать в самом верху. И все будет долго работать. Выше я писал, что педаль сцепления на Астре останется на месте в течение всего срока эксплуатации. Пружины корзины с износом диска будут постепенно разжиматься, а педаль так и будет наверху схватывать. (В отличие от тросового сцепления.) А вот когда начнет еще чуть выше схватывать, по ощущениям, – кирдык. Меняем.
ЗЫ. На будущее. Не надо со мной спорить. Я этих разных сцеплениев на своем веку поменял. Первое еще году в 69, на 402 Москвиче. Там, между прочим, после замены сцепления нужно было регулировать пружины корзины, 3 штуки, в несколько приемов, пока дергаться не перестанет.

Последний раз редактировалось Micle13; 08.12.2013 в 16:15 .