Установка отвязки переднего моста на ниве

Отвязка редуктора переднего моста – независимое крепление редуктора переднего моста на НИВЕ.

Отвязка редуктора переднего моста – независимое крепление редуктора переднего моста на НИВЕ, зачем это нужно. После очередной поездки на достаточно дальнее расстояние (700 км) по междугородним дорогам России и ближнего зарубежья, я вновь задумался о том, чем ещё можно улучшить комфорт моей пятидверной Нивы (ВАЗ 2131). Для формирования общей картины моего автомобиля: шумоизолирован, установлены анатомические сиденья, силовые пороги, экспедиционный багажник и шоссейная тихая резина на легкосплавных дисках. Искушенному читателю не нужно рассказывать, как ведёт себя длинная Нива на трассе: после четырех лет езды на «коротыше» (ВАЗ 21213) чувствую себя теперь капитаном крейсера – одним словом, ощущения только положительные.

Итак, в чем же дело? При движении с постоянной скоростью всё почти идеально – нет ни лишних шумов, ни вибраций. Но, к сожалению, по нашим дорогам с постоянной скоростью может ездить только военная техника, а на дорогах ближнего зарубежья приходится постоянно подстраиваться под ограничения скорости: 60, 80, 100 км/ч. Из этого вытекает необходимость постоянно сбавлять скорость и, следовательно, идти на интенсивный разгон – иначе говоря, активно работать педалью газа и двигателем, который, конструктивно, составляет практически одно целое с редуктором переднего моста. Благодаря такой конструкции все вибрации, возникающие при резком возрастании оборотов двигателя, передаются на редуктор и, наоборот, все моменты силы, работающие на скручивание редуктора за счет вращения переднего карданного вала и полуосей поступают на двигатель, а с него через подушки на кузов. Это если на НИВЕ не реализовано независимое крепление редуктора переднего моста — отвязка редуктора переднего моста. Отсюда в передней части автомобиля возникает вибрация, от которой, как оказалось, можно (и даже, я считаю, нужно!) избавиться.

Решение, которое я нашел для себя – это комплект независимого крепления редуктора переднего моста (отвязка редуктора переднего моста). Если говорить кратко, то это комплект деталей, который позволяет открепить редуктор переднего моста от двигателя и закрепить его на балку передней подвески и стабилизатор передней подвески. Это простое и эффективное конструкторское решение реализовано на Шевиниве (Chevrolet Niva) и испытано не одним поколением спортсменов и нивоводов. Установка комплекта независимого крепления редуктора значительно снижает вибрацию и, как следствие, низкочастотный гул в машине, который так утомляет в дальней дороге.

Важно сказать о двух бонусах, которые получает автомобиль при установке данного комплекта: корпус редуктора защищает толстая (около 7 мм) стальная пластина, а сам редуктор приобретает более низкое, в сравнении со штатным, расположение относительно оси вращения передних колёс, что благотворно сказывается на долговечности ШРУСов на лифтованных Нивах за счет приближения углов работы приводов к стандартным параметрам.

Как я уже сказал, данное решение реализовано на Шевроле Ниве заводом-изготовителем, но и для неё есть возможность поработать над креплением переднего редуктора и защитить его от камней и брёвен на бездорожье – это установка комплекта независимого крепления редуктора переднего моста Chevrolet Niva повышенной прочности. Одним словом, любую Ниву благодаря этому комплекту можно сделать комфортнее и надёжнее.

Независимое крепление переднего моста Нивы.

В 1977 году в СССР был запущен в массовое производство первый в мире компактный внедорожник с несущим кузовом и постоянным полным приводом ВАЗ-2121 «Нива». С тех пор мы много слышали о том, что его конструкция это-де результат компромиссов. Это верно, но верно и другое — тогда никто в мире еще не знал, как проявит себя то или иное техническое решение.

Например, крепление переднего моста. На машине с несущей рамой все понятно, а вот как поведет себя несущий кузов? Не “скрутит” ли его со временем ведущий передний мост? Надежнее казалось “привязать” редуктор переднего моста к двигателю.

Решение и впрямь оказалось надежным, но не лишеным недостатков.

Наиболее заметным недостатком стало отчетливое проявление исходящих от РПМ вибраций при разгоне автомобиля — “клевок” при трогании с места машины с жестко закрепленным в двух точках редуктором моста нельзя не заметить.

Кроме того, утяжеление силового агрегата за счет РПМ потребовало применения весьма жестких “подушек” крепления двигателя и коробки передач, что также не добавило комфорта в салоне. Даже когда автомобиль стоит “на нейтрали”, “дрожь” двигателя весьма ощутима. Неслучайно одним из направлений “народного” тюнинга “Нивы” всегда была попытка независимой подвески РПМ.

Первая попытка еще на заводском конвейере “отвязать” РПМ от двигателя была предпринята скорее по необходимости — на дизельной версии “Нивы” старый вариант крепления моста не подходил из-за различий в геометрии двигателей. Опыт оказался удачным настолько, что при разработке “Нивы-Шевроле” пошли именно этим путем- РПМ крепился независимо от двигателя в трех точках, “подушки” силового агрегата вновь обрели необходимую мягкость. Но вот беда: про “родителя” на заводе “забыли” — в серийной “Ниве” никаких изменений произведено не было.

Исправить это упущение призван комплект независимой подвески РПМ.

Он позволяет в точности воспроизвести на “Ниве” трехточечную схему крепления РПМ, используемую на “Шевроле-Ниве”.

При независимом креплении редуктора от двигателя снижается шум и вибрации.

Редуктор переднего моста НИВЫ крепится к кузову отдельно от двигателя на специальных стальных кронштейнах через эластичные втулки. Такой способ установки редуктора рекомендуется для лифтованых машин для уменьшения углов полуосей переднего моста.

В случае с Шевроле-Нивой(Chevrolet Niva). , предлагаем заменить силуминовые кронштейны редуктора переднего моста и крышку,на усиленный стальной комплект предложенный ниже для Нивы 2121. Такую операцию лучше делать для авто при подготовке к бездорожью, так как они втрое надежнее чем стандартные.А практика показала что особенно на лифтованных машина следует сменить хотя-бы нижную крышку РПМа, селуминовую на стальную. т.к. хода подвески становятся больше нагрузки на стабилизатор и крышку выростают прямопропорционально, иначе вас поджидает неприятность с поломкой крышки . (хотя её часто ломает и на стандартных машинах если активно кататься по бездорожью) Смотрите фото ниже :

Новый вариант отвязки переднего моста у Нивы

Представляем доработанный комплект кронштейнов для отвязки переднего моста у ВАЗ 21213(14) Нива.

1. Кронштейн переднего моста;

2. Кронштейны переднего привода (левый и правый);

3. Кронштейн передней балки.

Таким образом, передний мост автомобиля оказывается не связанным с двигателем никакими креплениями, и при желании оказывается возможным заменить подушки крепления двигателя и КПП на более мягкие.

Стальной корпус РПМ с Независимым Креплением.

Корпус РПМ имеет так же недостатки т.к. он силуминовый и конечно проиграет по прочности стали.Поэтому часты случаи когда он колется от ударов,вибраций и нагрузок,особенно если вы сменили главную пару в редукторе на “Тяговитую”(4.1;4.3;4.44 и т.д.).

Подготавливая машину для бездорожья не надо забывать об этих недостатках,что бы потом не бежать за трактором.

Предлогаю вашему вниманию Стальной корпус РПМ с независимым креплением для Нивы и Ш/нивы в сборе с трипоидами(внутренними шрусами):

И фото как это всё выгледит на машине(Нива-“Бигфут”):

Ну и совсем продвинутая новая форма Стального корпуса РПМ с независимым креплением с инсталированными логотипами внедорожника вырезанными лазерной резкой в стальной плите корпуса РПМа для гурманов 😉 .

ПОКАТАЛСЯ вдоволь. Послушал. вот что получилось автомобиль в движении. передача включена:) не важно 30км/ч-100км/ч. “пение” трансмиссии отчетливо слышно

Читать еще: Почему когда заводишь машину она глохнет

выключаешь сцепление-передача включена-вой пропадает

выключаешь сцепление-выключаешь передачу-отпускаешь сцепление — вой становится тише напорядок (практически нет) но присутствует

в движении, выключаешь сцепление, переводишь РК в нейтраль, включаешь сцепление (авто все время на передаче) — воя абсолютно нет

в движении, ускоряешься (с горки), к примеру на третьей 70км/ч отпускаешь педаль газа (передача включена, сцепление тоже:-) — вой как бы усиливается со снижением скорости.

ну что можно теперь сказать?:)) мне говорят что может износ колена, каких-то подшибников и пр.

я сам всегда задавал этот вопрос — ответ ненайден ибо многие незнают а некоторые говорят что типа это уменьшает шум в салоне — я скажу — это чуш
Абисняю просто
Примем что источником некоей вибрации является передний мост (редуктор)
смотрим каким образом поступает эта вибрация на кузов
вариант 21213 — РПМ — двигатель — ПОДУШКА двигателя — кузов
вариант 2123 — РПМ — балка — кузов

прошу отметить что в 21213 вибра на своем пути встречает подушку двигателя — а она резиновая
в шниве все железками друг к другу прикручено

почему же в шниве тихо?
я вас уверяю — совершенно не из за “опущщеного РПМ”

Никто ничего не отрывает. > . от владельцев Шевроле-Нивы, . стал слышать что нужно оторвать РПМ от двигателя,
[em]У шевинистов изначально двигатель снят с переднего моста.[/em]

> тогда автомобиль будет тише, мягче, короче говоря комфортнее
[em]Именно поэтому в шниве так и сделано. А ещё раздатка на трёх точках висит и промвал длиннющий.[/em]

> что она дает?
[em]Помимо шумового комфорта, такая конструкция даёт пробитые на бездорожье РПМ-ом картеры двигателей. [/em]

Re:спасибо, а про “пение” трансмиссии не подскажите? > вой появился пару месяцев назад и стал только увеличиваться.
> Масло и в КПП и в раздатке есть и уровень в норме, не подтекает.

проверь масло еще и в мостах

> на всех передачах с самого начала движения и в движении
> начинается вой, чувствуется что снизу в районе кпп-рк. при
> выжиме сцепления (в движении) вой плавно утихает и пропадает,
> отпустил сцепление — обратно возвращается:( на ХХ воя нет.
> других посторонних звуков нет.
> как проверить , виновна в этом КПП, РК или промвал

выяснить что воет можно, скорее всего, только вывешиванием колес
и имитацией езды на месте, другой человек сидит под машиной и выясняет, откуда вой. да и то не факт что проявится эффект в таком
положении, т.к. нагрузка слабая

вой у тебя только под прямой нагрузкой. ибо при выжимании сцепления во время движения коробка продолжает крутиться, только
не от двигателя, а с другой стороны — от колес.

попробуй еще в режиме торможения двигателем послушать.
и еще на месте с раздаткой на нейтрали и включенной передачей
(передачу повыше — 4,5, чтобы нагрузка повыше на коробку была)

Re:В “Руководстве по рукосуйству” что-то было > Но, как правило, вой — это подшипник в КПП.

а можете объяснить “физику” Нивы — когда я выжимаю сцепление в движении, что происходит в “узле” — КПП-Промвал-РК (в книжке не написано:) — валы КПП перестают вращаться по этому и вой прекращается? РК продолжает вращаться, а промвал?
ведь в классике КПП не шумит, может грешить на промвал или РК?

забыл добавить >Типа отжатия сцепления без выключения скорости

выжимал, оставлял на передаче — вой остается

> выключение скорости без отжатия сцепления

и это пару раз в последнее время вытворял — выключил скорость и вой ушел

>и (!) >переключения раздатки в нейтраль. И всё это на ходу.

вот тут бы немного подробнее объясните пожалуйста мне.
разве так можно? как правильно — выжать сцепление в движении на передаче(!)и РК в нейтраль?

Re:забыл добавить > >Типа отжатия сцепления без выключения скорости
>
> выжимал, оставлял на передаче — вой остается

ты ж писал в предыдущем письме что при выжиме сцепления
вой пропадает?

если в движении вой зависит от включенности передачи
и не зависит от состояния сцепления, то это коробка.

Совершенно верно. > разве так можно?
[em]Можно. Но на абсолютно пустой дороге. Потому как включить обратно можно будет только после полной остановки автомобиля.[/em]

> как правильно — выжать сцепление в движении на передаче(!)и РК в нейтраль?
[em]Я, в своё время, тупо подоткнул рычаг раздатки в нейтраль, ничего не выключая. Но я искал причину вибрации на 90-100 км/ч.[/em]

Что значит отвязан передний мост на ниве

Отвязка редуктора переднего моста – независимое крепление редуктора переднего моста на НИВЕ.

Итак, в чем же дело? При движении с постоянной скоростью всё почти идеально – нет ни лишних шумов, ни вибраций. Но, к сожалению, по нашим дорогам с постоянной скоростью может ездить только военная техника, а на дорогах ближнего зарубежья приходится постоянно подстраиваться под ограничения скорости: 60, 80, 100 км/ч. Из этого вытекает необходимость постоянно сбавлять скорость и, следовательно, идти на интенсивный разгон – иначе говоря, активно работать педалью газа и двигателем, который, конструктивно, составляет практически одно целое с редуктором переднего моста. Благодаря такой конструкции все вибрации, возникающие при резком возрастании оборотов двигателя, передаются на редуктор и, наоборот, все моменты силы, работающие на скручивание редуктора за счет вращения переднего карданного вала и полуосей поступают на двигатель, а с него через подушки на кузов. Это если на НИВЕ не реализовано независимое крепление редуктора переднего моста – отвязка редуктора переднего моста. Отсюда в передней части автомобиля возникает вибрация, от которой, как оказалось, можно (и даже, я считаю, нужно!) избавиться.

Читать еще: Почему греется катушка зажигания на уаз 469

Здравствуйте! Нивоводы постоянно спорят о целесообразности отвязки редуктора переднего моста от двигателя. Мнения противоположны – от «обязательно делать» до «ни в коем случае». Доводы противников операции просты: «Заводская конструкция самая надежная».

Сторонники доработки считают, что отвязка моста снижает вибрации (а значит, продлевает ресурс редуктора), и позволяет безболезненно для полуосей производить лифт подвески. К тому же, на более поздней модели крепление моста независимое.
Не буду убеждать вас в пользе этого решения, или его негативных последствиях. Я расскажу, как правильно выполнить эту работу.

Технология отработана на. На этой модели, РПМ (редуктор переднего моста) серийно имеет независимый подвес. Для экономии времени вы можете приобрести уже готовые комплекты отвязки.

Многие автолюбители изготавливают кронштейны и крепления собственными руками, предоставляя коллегам чертежи собственной разработки.

Общие правила доработки:

1. Крепление отвязанного моста должно быть на трех или четырех точках, не имеющих жесткой связи с двигателем.
2. В качестве опор используется балка переднего моста и стабилизатор поперечной устойчивости.
3. При определении нового положения РПМ важно не допустить горизонтального смещения осей карданного вала и полуосей.
Отвязка моста может производиться с помощью комплекта подвеса редуктора от Шевроле НИВА.

Поэтому большинство владельцев автомобиля предпочитают изготовленные самостоятельно или в заводских условиях стальные кронштейны.
Для автомобилей, принимающих участие в соревнованиях «офф-роад», разработан вариант стального корпуса РПМ. Такой редуктор конструктивно оснащен проушинами для независимого подвеса. Существуют и дополнительные подрамники для экстремальных условий использования НИВЫ. При установке последних, вопрос: «как отвязать передний мост» не стоит, поскольку редуктор крепится в подрамнике.

Последовательность работ.

1. Приобретаем (изготавливаем) комплект для отвязки. При изготовлении своими руками, отверстия в поддоне сверлим в соответствии с диаметром шпилек.
2. Надежно устанавливаем автомобиль на опоры, желательно над смотровой ямой.
3. Сливаем масло из редуктора.
4. Демонтируем приводы ШРУС, предварительно освободив поворотные кулаки колес.
5. Отсоединяем передний карданный вал от фланца.
6. Выводим редуктор моста из-под автомобиля.
7. На ровной рабочей поверхности отделяем нижний поддон и боковые крышки РПМ.
8. Поверх крышек приводов ШРУС, при помощи удлиненных шпилек прикручиваем серьги-кронштейны. Возможен вариант замены последовательности монтажа крышек и кронштейнов, в зависимости от выбранного вами комплекта.

9. Вместо штатного поддона крепим усиленный, с установленными хомутами для крепления к балке стабилизатора поперечной устойчивости. Помимо заводской прокладки используем герметик. Поддон будет испытывать дополнительные нагрузки, поэтому герметичность необходимо улучшить.
10. Подвешиваем РПМ задним креплением на балку стабилизатора. Центрируем ось карданного вала и ось его фланца в редукторе.
11. Производим на балке моста разметку крепления проушин для кронштейнов переднего подвеса корпуса редуктора.
12. Привариваем проушины к балке моста, производим антикоррозийную обработку.
13. Закрепляем серьги в проушинах, используя полиуретановые или резиновые сайлентблоки.
14. Проверяем соосность карданного вала и приводов ШРУС по вертикали.
15. Присоединяем полуоси и карданный вал, закрепляем поворотные кулаки колес.
16. Заправляем в редуктор масло, согласно инструкции по эксплуатации.
17. Не запуская двигатель, и не снимая автомобиль с опор, проверяем свободное вращение колес и переднего карданного вала.
18. Производим пробную поездку, после чего повторно осматриваем автомобиль на смотровой яме.

Несколько полезных советов:

• Поскольку двигатель больше не несет на себе дополнительную нагрузку, вы можете заменить штатные жесткие подушки силового агрегата на более мягкие, от ВАЗ классики.
• При закреплении проушин на переднюю балку моста, сварку должен проводить опытный сварщик, знакомый с техникой, позволяющий не «отпускать» металл. Балка является несущим элементом конструкции авто, и уменьшать ее прочность не следует.
• В местах сварки следует провести зачистку от окалины, затем тщательно загрунтовать и покрасить стыки.
• После отвязки, РПМ не должен касаться двигателя и балки ни в статическом положении, ни во время движения автомобиля.
• Если вы производите лифт подвески, следует подобрать комплект для отвязки с учетом увеличившихся углов ШРУС и карданного вала.
• Сайлентблоки кронштейнов отвязанного редуктора подвержены износу так же, как подушки силового агрегата или элементов подвески. Замены этих элементов должна быть включена вами в перечень операций при проведении ТО.

Видео работы переднего моста

Всем привет! На днях стал замечать, что все больше и больше людей стали жертвами лифта нивы))) Такой участи не избежал и я!)) Все ничего, но с лифтом нивы есть несколько нюансов, которые могут обернуться довольно печально и повысить ваши затраты на ремонт авто! Самый частый нюанс это передние привода. После лифта машины они выворачиваются под дикие углы, что очень болезненно для гранат (шрусов) передних приводов. вот вам пример моя нива и нива ivan6670 .

Решение и впрямь оказалось надежным, но не лишеным недостатков.

Исправить это упущение призван комплект независимой подвески РПМ.

При независимом креплении редуктора от двигателя снижается шум и вибрации.

Отвязка переднего моста нива боковая

При независимом креплении редуктора от двигателя снижается шум и вибрации, улучшается проходимость за счет более фиксированного его крепления на кузове.

Редуктор переднего моста НИВЫ крепится к кузову отдельно от двигателя на специальных стальных кронштейнах через эластичные втулки
При независимом креплении редуктора от двигателя снижается шум и вибрации, улучшается проходимость за счет более фиксированного его крепления на кузове.

Большая польза для машин с лифтом подвески: Уменьшается износ наружных (прежде всего) шрусов. Так, поднятые после лифта привода возвращаются к своему первоначальному (горизонтальному) положению

Комплект можно использовать в обычных поездках, так и в обычном бездорожье.

Читать еще: Пантера slk 20sc схема подключения

Не требуется вскрывать передний мост (менять масло, прокладку).

Редуктор переднего моста Лада 4х4 крепится к кузову отдельно от двигателя на специальных стальных кронштейнах, через эластичные втулки.

Монтажный комплект такого крепления пригоден как для самостоятельной установки, так и для установки на фирмах, занимающихся тюнингом всеми любимой “Лада 4х4”

Руководство по установке независимого крепления переднего моста.

Данное руководство описывает последовательность установки независимого от двигателя крепления переднего моста, для автомобилей типа «Нива» BA3-2I213, ВАЗ-21214,2131 и для минивэна «Надежда» ВАЗ-2120.

1. Общие требования.

1.1. Перед началом работ установить автомобиль на подъемник, или на смотровую канаву, или на горизонтальную ровную площадку,

1.2. Затормозить автомобиль стояночным тормозом и дополнительными колодками под задними колесами (в случае установки на площадке или смотровой канаве)

2. Снятие редуктора переднего моста

2.1. Вывесить переднюю часть автомобиля, подняв его на подъемнике или домкратом, установить подставки.

2.2. Снять штангу стабилизатора поперечной устойчивости

2.3. Снять правую и левую растяжки поперечины подвески

2.4. Снять защитную пластину картера двигателя.

2.5. Отсоединить правый и левый амортизаторы от нижних рычагов подвески.

2.6. Отсоединить передний карданный вал и снять его.

2.7. Отсоединить среднюю тягу рулевого привода.

2.8. Снять колпак и отвернуть гайку подшипников ступицы правого и левого колеса

2.9. Отсоединить подвеску выхлопных труб и глушителей в задней части автомобиля и на коробке передач, ослабив стяжной хомут соединения приемной трубы глушителя с выхлопной трубой.

2.10. Снять приемную трубу глушителя вниз, отвернув гайки крепления к выпускному коллектору и предварительно отметив на трубе место прохождения торсиона для возможного в дальнейшем подмятая трубы (во избежание контакта с кронштейном подушки крепления моста).

2.11. Отвернуть гайки крепления подушек передней подвески двигателя к кронштейнам поперечины подвески

2.12. Отвернуть болт крепления правого кронштейна переднего моста к двигателю и две гайки крепления моста слева.

2.13. Приподнять двигатель на 25-ЗОмм, затем снять передний мост в сборе с приводами передних колес.

2.14. Опустить двигатель, снять с двигателя левый кронштейн крепления переднего моста, отвернув три болта.

3. Подготовка редуктора переднего моста к установке

3.1. Отвернуть гайки крепления крышек подшипников корпусов внутренних шарниров правого и левого приводов последовательно, без слива масла.

32. Снять правый кронштейн крепления переднего моста к двигателю.

3.3. Извлечь внутренние шарниры правого и левого приводов в сборе с крышками и сальниками из переднего моста.

3.4. Выпрессовать подшипники корпусов правого и левого внутренних шарниров, предварительно сняв стопорные и упорные кольца.

3.5. Снять крышки подшипников с сальниками в сборе с правого и левого приводов.

3.6. Вывернуть переднюю шпильку М12 из переднего моста.

3.7. Надеть правый и левый кронштейны крепления моста из комплекта на соответствующий привод.

3.8. Надеть крышки подшипников приводов на правый и левый приводы.

3.9. Напрессовать подшипники на правый и левый приводы, нажимая на внутреннее кольцо подшипника.

3.10. Установить упорные и стопорные кольца на правый и левый приводы.

3.11. Установить правый и левый приводы в корпус переднего моста, надев соответствующие крышку подшипника и кронштейн крепления моста на шпильки, предварительно нанести герметик на соприкасающиеся поверхности. Закрепить гайками с пружинными шайбами моментом 24Нм. Закрепить сверху пластину усилителя левого кронштейна, затянув ее гайкой с шайбами на задней шпильке М12 переднего моста.

3.12. Снять со штанги стабилизатора резиновые подушки, проверить их состояние, при необходимости заменить.

3.13. Установить на штангу стабилизатора две дополнительные резиновые подушки из комплекта, сдвинув их к середине штанги. Допускается разрезать подушки в нижней части для облегчения монтажа.

4. Установка переднего моста

4.1. Оперев на подставку передний мост в сборе с приводами и кронштейнами, установить его на автомобиль.

4.2. Установить штангу стабилизатора с подушками в сборе на автомобиль.

4.3. Закрепить передний мост на штанге стабилизатора, установив резиновые подушки напротив опорных площадок кронштейнов крепления моста, и притянув их к кронштейнам хомутами из комплекта.

4.4. Убирая подставку, опустить передний мост до упора круговой поверхности опорных вилок правого и левого кронштейнов подвески в балку передней подвески автомобиля, установив мост в. среднее положение.

4.5. С помощью сварки прихватить опорные вилки правого и левого кронштейнов подвески к балке передней подвески автомобиля.

4.6. Повторно снять передний мост и окончательно приварить предварительно прихваченные опорные вилки.

4.7. Покрасить места сварки. Оперев на подставку передний мост в сборе с приводами и кронштейнами, окончательно установить его на автомобиль, вставив шлицы наружных шарниров приводов в правую и левую ступицы.

4.8. Надеть снизу приемную трубу глушителя, закрепив ее гайками к выпускному коллектору через прокладку.

4.9. Присоединить подвеску выхлопных труб и глушителей в задней части автомобиля и на коробке передач, затянув стяжной хомут соединения приемной трубы глушителя с выхлопной трубой.

4.10. Установить и закрепить правую и левую растяжки поперечины подвески.

4.11. Произвести окончательную затяжку гаек крепления кронштейнов крепления переднего моста к передним приваренным опорным вилкам, и задних подушек крепления кронштейнов к стабилизатору.

4.12. Завернуть гайки подшипников ступицы правого и левого колеса, отрегулировать зазоры в подшипниках и надеть колпаки

4.13. Присоединить и закрепить среднюю тягу рулевого привода. Присоединить и закрепить передний карданный вал.

4.14. Присоединить правый и левый амортизаторы к соответствующим нижним рычагам подвески.

4.15. Установить и закрепить защитную пластину картера двигателя.,

4.16. Опустить переднюю часть автомобиля, убрать подставки и дополнительные колодки.

4.17. Произвести пробную поездку. При необходимости устранить выявленные недостатки.

Снятие и установка редуктора переднего моста автомобиля ВАЗ-21213, 21214

Редуктор переднего моста автомобиля «Нива ВАЗ-21213» снимают для ремонтных работ, когда нужно исправить дефекты, которые мы рассмотрели в статье – «Особенности переднего моста ВАЗ-21213».

Работу нужно выполнять на подъемнике или смотровой яме.

Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.

Сливаем масло из картера переднего моста (смотрим статью – «Замена масла переднего моста»).

Демонтируем карданный вал (смотрим статью – «Снятие карданных валов»)

Отсоединяем левую нижнюю шаровую опору от рычага для этого:

– вывешиваем и снимаем левое переднее колесо;

– отворачиваем регулировочную гайку подшипников передней ступицы;

Накидным ключом на 22 отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

Устанавливаем упор под нижний рычаг и ключом на 13 отворачиваем 3 гайки болтов крепления шаровой опоры к нижнему рычагу, удерживая вторым ключом болты

Отводим поворотный кулак с шаровой опорой от нижнего рычага

Снимаем левую растяжку передней подвески для этого:

Ключом на 22 отворачиваем наружную гайку заднего крепления к кронштейну кузова

Ключом на 19 отворачиваем болт переднего крепления растяжки к поперечине

Отводим передний конец растяжки из кронштейна поперечины и снимаем растяжку

После этого приступаем непосредственно к снятию редуктора для этого:

Ключом на 13 отворачиваем три гайки крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира левого привода к редуктору переднего моста

Поддеваем монтажной лопаткой крышку подшипника и, оттягивая поворотный кулак с приводом влево, выводим шлицевую часть корпуса внутреннего шарнира привода из отверстия картера редуктора

Отводим корпус внутреннего шарнира привода назад.

Ставим упор под редуктор.

Ключом на 19 отворачиваем две гайки крепления редуктора к кронштейну блока цилиндров

и к левому кронштейну подвески двигателя

Убираем упор из-под редуктора и снимаем его

Устанавливаем редуктор в обратной последовательности