Карбюратор солекс провалы при разгоне

Борьба с провалами при нажатии на педаль газа ВАЗ 2109 карбюратор

Если случается провал при нажатии на педаль газа ВАЗ 2109 карбюратор, это обычное дело. Автомобиль отечественный, много лет бывший в активном употреблении — так что не стоит особенно удивляться. Надо спокойно посмотреть, что можно сделать.

Карбюратор или инжектор

В то время как весь мир сделал выбор в пользу инжекторных двигателей, в нашей стране накал дискуссии на тему «инжектор или карбюратор» не ослабевает. В основном споры вертятся вокруг возможности полевого ремонта двигателя с карбюратором или с инжектором. Приверженцы первого с жаром доказывают, что вышедший из строя карбюраторный двигатель можно легко отремонтировать буквально «в чистом поле». А если вышел из строя инжекторный мотор — готовь буксировочный трос и поезжай в сервис.

Сторонники инжекторов выдвигают возражение о том, что инжекторные двигатели значительно реже ломаются, да и типичных неисправностей всего две.

1. Поломка датчика положения коленвала.
2. Выход из строя бензонасоса.

При этом «впрысковики» довольно ехидно уточняют, что бензонасос с равным успехом может сломаться на карбюраторном двигателе, а датчик стоит копейки и легко меняется даже в полевых условиях. Пожалуй, следует признать известную правоту за сторонниками впрыска. Но если уж довелось поездить на карбюраторной версии, то не стоит гоняться за призрачной экономией стакана бензина на 100 километров пути. Не стоит затевать переход на новый тип системы питания только потому, что произошёл провал при нажатии на педаль газа ВАЗ 2109 карбюратор.

Случись что, карбюраторная «девятка», пусть чихая сизыми клубами, хоть и с проваливающейся педалью акселератора, но до дому довезёт — в конце концов, это кое-чего стоит.

Озон или Солекс

С началом производства ВАЗ 2108 и 2109 конструкторы АвтоВАЗа отказались от применения карбюраторов Озон, в которых немало сложных опций не имели практического смысла. Чего стоил один только экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ), якобы служивший для экономии горючего при торможении двигателем. Ни торможение двигателем не получило распространения, ни заметной экономии ЭПХХ не принёс, а головной боли при нажатии на газ водителям обеспечил не мало.

При переходе на «восьмёрки» и «девятки» завод вернулся к более простой версии карбюратора. Она получила распространение под именем Солекс: по названию французской компании, выпускавшей его прототип. Солекс лишился пневмопривода заслонки вторичной камеры, полуавтоматического пускового устройства, автономной системы холостого хода.

Конструкция упростилась, надёжность повысилась. Именно с Солексом, как правило, имеют дело владельцы карбюраторных версий автомобиля ВАЗ 2109.

Внекарбюраторные причины провалов двигателя

Провалами автовладельцы обычно называют непрогнозируемые кратковременные перебои в работе двигателя внутреннего сгорания автомобиля. Провалы относятся к разряду так называемых «беспричинных», или, точнее, мультипричинных неисправностей. Про такие поломки нельзя сказать однозначно: появились провалы — поменяй свечи. Точнее, сказать-то можно, но не факт, что после замены провалы исчезнут. Хотя это тоже случается.

Так что провалы в работе карбюраторного двигателя не обязательно связаны с самим прибором. И прежде чем начинать заниматься таким сложным агрегатом, следует исключить влияние других причин.

1. Механические поломки привода.
2. Неисправности системы зажигания.
3. Поломки системы питания, лежащие вне карбюратора.

Эти группы негативных факторов выделяются среди прочих. Рассмотрим их подробно.

Снимите выходной патрубок со штуцера. Энергично нажмите на рычаг ручного привода бензонасоса. Из шланга должна интенсивно пойти струя топлива. Если нет — насос неисправен и подлежит ремонту или замене. Почистите фильтры топливопровода от бака до карбюратора, продуйте сами трубопроводы.

Если всё в порядке с системами питания и зажигания, переходите к самому карбюратору.

Неисправности карбюратора ВАЗ 2109

Карбюратор — один из самых тонких в настройке агрегатов автомобиля ВАЗ 2109. Его ремонт требует опыта. Максимум, с чем может справиться любитель — замена троса газа ВАЗ 2109. Множество тонких технологий взаимодействуют между собой в процессе подготовки топливовоздушной смеси. Настраивая работу в режиме разгона, вы рискуете сбить регулировку оборотов холостого хода, и наоборот. Так что самостоятельно приступать к ремонту карбюратора следует с осторожностью и без излишней самоуверенности.

Через карбюратор проходит значительный объём топлива со всеми примесями, химическими и механическими включениями, мыслимыми и немыслимыми загрязнениями. Это означает, что чистка никогда не повредит карбюратору. Именно о тотальной чистке и пойдёт речь.

Чистится всё, включая топливные форсунки, воздушные жиклёры, переходные каналы, фильтрующие элементы и колодцы дозаторов. Делается это так:

• отсоедините механический привод дроссельной заслонки;
• отделите входные и выходные топливные патрубки;
• укутайте освобождённый карбюратор алюминиевой фольгой достаточной ширины;
• поместите укутанный карбюратор в пластиковое ведро для защиты от протекания;
• залейте карбюратор ацетоном или другим сильным растворителем;
• оставьте карбюратор в залитом состоянии на сутки.

Имейте в виду, что делать это следует в хорошо проветриваемом нежилом помещении. По окончании промывки слейте растворитель, промойте агрегат проточной струёй растворителя, продуйте струёй сжатого воздуха, высушите. Установите карбюратор на его штатное место. Опробуйте свою «девятку».

Если радикальная промывка решила проблему, катайтесь в своё удовольствие. Если же не решила — самое время обратиться к профессионалам. Забудьте на время о провалах в работе двигателя и поезжайте в автосервис.

Провалы при разгоне автомобиля ВАЗ 2109

Многие владельцы автомобилей сталкиваются с проблемой возникновения провалов при разгоне. Провалы при разгоне автомобиля ВАЗ 2109 могут появиться из-за самых различных проблем, соответственно, однозначно сказать, из-за чего появляются провалы при разгоне, невозможно.

Причины появления провалов при разгоне ВАЗ 2109

Итак, почему же могут появиться провалы при разгоне ВАЗ 2109? «Девятки» на заводе укомплектовывались карбюратором Солекс, который, как знают владельцы автомобилей с данным карбюратором, регулярно сбоит. И провалы при разгоне автомобиля, который оборудован именно данным типом карбюратора, могут вызывать как неверная работа экономайзера, так и перенасыщенная или недонасыщенная смесь топлива. Также причиной может быть неисправная работа ускорительного насоса. Разберём всё по порядку.

Чтобы определить, нет ли в вашем автомобиле проблем с правильным насыщением смеси топлива, вам необходимо снять свечи, после чего нужно будет посмотреть нагар электрода. В том случае, если свечи имеют молочно-белёсый цвет, значит, что смесь, скорее всего, бедная. Прочернённый электрод свечи говорит о том, что смесь в авто богатая, соответственно, и топливо расходуется больше, чем должно. При нормальной смеси на свечах образуется коричневый нагар, при этом на нём не бывает следов сгорания масла.

Провалы при разгоне ВАЗ 2109 может вызвать неисправность экономайзера, а для проверки работы данного устройства следует полностью снять карбюратор. Затем вам нужно будет провести разборку узла и посмотреть, в каком состоянии находится диафрагма экономайзера. Если у вас возникли какие-либо подозрения, то диафрагму лучше всего заменить на новую.

Провалы при разгоне автомобиля возникают и из-за неисправной работы ускорительного насоса, а также из-за засорения жиклера, что находится в первичной камере главной дозирующей системы.

Правильная настройка карбюратора ВАЗ 2109

Провалы при разгоне ВАЗ 2109 очень часто возникают из-за неверной настройки карбюратора автомобиля, соответственно, очень важно правильно настроить данное устройство. Кроме того, провалы при разгонах могут возникнуть в результате засорения карбюратора. Для его прочистки вам потребуется специальная жидкость, которая продаётся в магазинах, новая прокладка, а также распылитель.

Сам карбюратор чистится после полного снимания с автомобиля. Для очистки устройства необходимо открутить клапан холостого хода и в появившееся отверстие прыснуть специальную жидкость. После заливания жидкости необходимо продуть карбюратор – можно воспользоваться пылесосом. Также стоит поставить новую прокладку после разделения карбюратора на две части – прокладка ставится на ту часть, на которой имеется поплавок. Необходимо полностью очистить жиклеры с мембранами и остальными деталями карбюратора.

Настройка карбюратора производится после снятия минусовой клеммы с АКБ и воздушного фильтра. Вам нужно будет найти болт, что необходим для крепления тяги к рычагу воздушной заслонки. Обнаружив данный болт, следует слегка его открутить. Затем вам нужно будет повернуть рычаг воздушной заслонки, причём поворачивать его нужно до тех пор, пока заслонка полностью не откроется. Затем нужно вдавить до упора рычаг привода заслонки, который вы найдёте в салоне машины.

Произведите вытягивание тяги и закручивание болта, что отвечает за крепление тяги к рычагу воздушной смеси. После этого вернитесь в салон автомобиля и вытяните рычаг привода воздушной заслонки. Данные действия должны привести к полному закрытию воздушной заслонки. Наконец, вам нужно вернуть минусовую клемму с воздушным фильтром на место.

Возможно, после этого вам потребуется настроить холостой ход.

Как устранить провал карбюратора своими силами

Провалом карбюратора принято называть явно выраженное и достаточно длительное снижение разгона транспортного средства. Это может происходить аж до полного замедления, вопреки открытости заслонок. Долгота и фаза убывания фиксируют и глубину провала.

Способы устранения провалов

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Перед тем, как вмешаться непосредственно в конструкцию карба с намерением ликвидировать провалы, надо удостовериться в бесперебойности поступления топливной жидкости к карбу. Также рекомендуется убедиться в безотказности функционирования зажигания. Обязательно надо протестировать чистоту топливозаборника и линии подачи бензина от топливного резервуара к карбюратору, а также исправность фильтров и их герметичность.

Ещё рекомендации, которых надо обязательно придерживаться.

1. Особенно важно проверять систему зажигания на УОЗ, герметичность шлангов и трубок, исправность свечей и т. д. Только после всех тестов можно остаться убеждённым в том, что поводом для проблемы стали неполадки в карбюраторе.
2. Рекомендуется также внимательно оценить корпус топливосмешивающего устройства, дабы определить наличие различных дефектов.

Если проблем обнаружено не было, карб следует демонтировать, а затем скинуть крышку. Тщательный осмотр продолжить.

1. Штуцеры должны иметь уплотнение. Если, к примеру, на винтах не будет уплотнительной резинки, то элемент не сможет нормально функционировать, все попытки наладить качество смеси или обороты двигателя останутся безрезультатными.
2. Сетка-фильтр должна быть априори чистой, не иметь никаких разрывов.
3. Внешняя часть иглообразного клапана — плотно сидеть на крышке. Другими словами, он обязан быть крепко зафиксирован.
4. Шарик иглы — свободно входить и выходить.
5. Поплавки каких-либо заеданий или перекосов иметь не должны.
6. Жиклёры — быть чистыми, каналы не должны иметь засорения, иначе это отрицательно скажется на работе.
7. Заслонка обязана плотно запирать входное отверстие, а поворачиваться она должна без заеданий. Она имеет рычаг, как известно, который желательно, чтобы не имел даже малейшего люфта.
8. Игла, запирающая и открывающая доступ горючего, не должна пропускать, быть герметичной.
9. Жиклёры имеют маркировку. Так вот, она должна полностью соответствовать значениям, приведённым в мануале конкретной модели авто. Сечение каналов не должно быть меньше или больше. Часто жиклёры меняются в целях уменьшения расхода топлива, но это влияет на провалы при ускорении в дальнейшем.
10. Клапаны или жиклёры — ввёрнуты основательно.

Отдельно проверить ускорительный насос.

1. Стержень его рычажка обязан защищаться плотной запрессовкой.
2. Винты крышки быть хорошо затянуты.
3. При воздействии на него рычаг может ходить свободно, с люфтом. Такого быть не должно. Нужно, чтобы осязалось противодействие пружины.
4. Сам механизм обязан при подкачивании выпускать ровные струи топливной жидкости так, чтобы они не попали на диффузоры. Дело в том, что любое отклонение от нормы в этом случае будет свидетельствовать о загрязнении или перегибе распылителя. А вот если струи вообще не будет, это будет означать только одно — дефект клапана или всего механизма.
5. Есть там и малые диффузоры, которые должны стоять в своих гнёздах плотно, смотреть на главные воздушные жиклёры.

Понятие провала, их разновидности

Что означает провал? Чем он отличается от рывка, подёргивания или раскачивания. Попробуем разобраться в этом подробнее.

1. Автомобильный термин «провал» означает вялую работу силового агрегата при нажатии водителем на педаль акселератора. Это же может происходить при старте, разгоне и т. д. Двигатель настолько плохо реагирует, что обороты могут вообще не повышаться несколько секунд кряду.
2. Раскачивание — несколько провалов, следующих друг за другом. Ужасная и неприятная ситуация на дороге.
3. Рывок — такой же провал, но короткий, длится не больше 500 миллисекунд.
4. Подёргивание — серия из нескольких рывков.

Рекомендуется также уметь отличать провалы по их характеру. В соответствие с этим можно делать выводы о той или иной причине неисправности.

Провалы при старте

Если провалы наблюдаются только при старте, это явно говорит о засорении переходной системы, низком уровне топлива в камере или плохой герметизации.

1. Со временем на любом карбе уменьшается размер отверстий из-за отложений. Соответственно, поступление горючего снижается, ТВС обедняется. Чтобы почистить переходную систему, надо демонтировать карб, повернуть наизнанку и прочистить чем-нибудь острым, например, мягкой проволокой. Крайне не рекомендуется чистить отверстия твёрдым материалом, так как это грозит повреждениями отверстий. На завершающем этапе рабочие поверхности промываются ацетоном и продуваются.
2. Низкий уровень горючего в камере делает ТВС беднее. Для точного определения этой ситуации, нужно сделать так — дать силовой установке поработать некоторое время, затем снять верхнюю часть карба и измерить ватерпас бензина линейкой, затем сравнить с рекомендованными показателями. Например, для Солекс значение составляют 29 мм. Надо осуществлять процедуру измерения после снятия крышки быстро, так как бензин имеет свойство испаряться за доли секунд.
3. Трубка подводит разряжённый воздух к вакуум-корректору зажигания. Сначала её надо протестировать на присутствие сколов или разрывов, а затем на плотность насаживания на штуцер.

Провалы во время езды говорят о неисправности ускорительного насоса, эконостата или экономайзера. Возможно также искривление нижней части корпуса по причине чрезмерной затяжки.

Кроме того, надо быть внимательным к поведению автомобиля во время езды. К примеру, если машина дёргается и наблюдается вялое ускорение — это может говорить о недостаточном количестве топлива либо в камере, либо в баке.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка – Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Карбюратор солекс провалы при разгоне

ПРОВАЛ ПРИ РАЗГОНЕ? ВЫПРЯМЛЯЙ. КАРБЮРАТОР!

Тот, кого замучили провалы двигателя при разгоне, грешит обычно либо на соринку в жиклере, либо на бензонасос, полагая, что мотору не хватает топлива. Вообще-то обеднение рабочей смеси (как правило, оно и вызывает провалы при разгоне) возможно по множеству причин. Но не будем касаться здесь элементарных, например, низкого уровня бензина в поплавковой камере или забитого грязью топливного фильтра. Наоборот, представим, что водитель толковый и отличает провалы от перебоев. Он не полезет выворачивать свечи, но наверняка разберет карбюратор. В большинстве случаев промывка и продувка его каналов по принципу: “Все подряд – вреда не будет” действительно дают результат – провалы исчезают.

Диагностика подсоса воздуха с помощью керосина или солярки. Жидкость должна быть горючей, но не легковоспламеняющейся, ведь рядом раскаленный выпускной коллектор.

И все же тотальная (порой неоднократная) чистка помогает не всегда. Помучившись и решив, что опыт профессионалов все же стоит своих денег, горемыка приезжает на сервис. За два часа и пятьсот рублей ему приводят машину в порядок – а почему бы и нет, ведь чинить такие вот промытые до стерильности, но тем не менее “провальные” карбюраторы там приходится по два-три раза в неделю.
Впрочем, даже если главный узел системы питания не блещет чистотой снаружи, уважающий себя мастер не станет сразу перебирать и промывать его целиком – бывает, что и заросшие грязью карбюраторы работают хорошо. Зато начнет с диагностики.
Обеднение смеси далеко не всегда связано с недостатком горючего – довольно часто то же происходит от избытка окислителя, то есть воздуха. К счастью, в моторе не так много мест, где “дополнительный” воздух может проникнуть внутрь и подмешаться к уже готовой рабочей смеси, все это – в области впускного тракта, от заслонок карбюратора до головки блока. Трещины в коллекторе, разрывы прокладки между ним и головкой, подсос воздуха через худую диафрагму усилителя тормозов или его дырявый шланг – весьма редкие, можно сказать, экзотические неисправности. А вот щель под карбюратором (если это “Солекс”) или между его нижней и средней частями (“Озон”) – вполне распространенное явление.
Принятый на автомобилях способ крепления карбюраторов с инженерной точки зрения далеко не лучший. С одной стороны, эта штуковина с привинченной махиной воздушного фильтра вибрирует в такт колебаниям мотора и хочется ее покрепче притянуть к коллектору. А с другой – делать это в штатных, расположенных по углам привалочного фланца точках нельзя, поскольку мягкий сплав корпуса легко деформируется.
Завод предписывает момент затяжки гаек крепления карбюратора 1,4– 1,7 кгс·м для “Озона” и 1,3–1,6 кгс·м для “Солекса”, что для рядового автолюбителя или хозяина “домашнего” автосервиса бесполезно – доступные им динамометрические ключи на режиме столь малых нагрузок врут с погрешностью порой до 100%. К тому же приладить такой к гайкам карбюратора почти невозможно. Вот и приходится мастеру, взяв в руку обычный “рожок” “на 13”, балансировать между “нежно тиская” и “крепко целуя”. Есть в этом свое, выстраданное – уж лучше недотянуть и потом, раз в неделю проверять, не разболтался ли карбюратор, чем маяться с погнутым фланцем.
Но так бывает, в основном, на машинах наших постоянных клиентов, хранящих верность своей мастерской. А загулявшего на сторону вычисляю сразу – по первому прикосновению ключа к гайке. Нет, мол, не моя рука тянула. Но измену прощаю с пониманием – может, в дальней дороге пришлось чинить или на даче отдаться местному умельцу. Когда тот, скажем, резьбу на шпильке крепления корпуса распредвала сорвет – не беда, поставлю новую, а если карбюратор приходится отвертывать полуметровым рычагом, не сомневайтесь – ремонт будет долгим.
Кстати, предсказать, что гайки перетянуты, можно и не пытаясь их отвернуть. Прежде всего – по рассказу владельца машины: провалы на переходных режимах, неустойчивый холостой ход, повышенный расход топлива. Еще точнее – по внешнему виду карбюратора. Например, чрезмерно вывернут (чуть ли не вываливается из гнезда) винт качества или закручен упорный винт заслонки. Значит, кто-то, тщетно пытаясь отрегулировать холостые, сделал “дешево и сердито” для себя и дорого (до 15 л/100 км) для клиента. И наконец, самый точный диагноз ставит шприц с керосином – при работе двигателя на холостом ходу поливаю стык карбюратора с коллектором. Если обороты двигателя мгновенно возрастают (керосин, подсосавшись сквозь щель, обогащает смесь и к тому же на пару секунд перекрывает путь лишнему воздуху), значит, фланец карбюратора погнут и прибор однозначно надо снимать для ремонта.
Подключив диагностический тахометр, можно судить и о степени изгиба фланца. Если щель под карбюратором невелика, обороты подскочат всего с 800 до 1000, а в запущенных случаях, когда перетянутый фланец длительно подвергался нагреву и остыванию вместе с коллектором и щель можно видеть невооруженным глазом, мотор взвывает и стрелка прыгает до 2000 об/мин.
Сняв карбюратор, прикладываем к фланцу линейку – изгиб отлично виден. Править его можно только на прессе, изготовив необходимую оснастку (см. рис.) в виде пластины из мягкого металла с фрезеровкой либо (если речь идет о разовом ремонте собственной машины) просто двух токарных резцов с четырьмя подкладками из картона. Суть ремонта – выпрямить фланец, дав ему небольшую (до 0,3 мм) избыточную деформацию. Если после этого еще и перевернуть другой стороной текстолитовую прокладку между ним и коллектором (для “Солекса”) и заменить картонную – герметичность стыка будет восстановлена почти наверняка.

Правка фланца карбюратора: 1 – винтовой пресс; 2 – верхняя упорная пластина с отверстиями под выступающие элементы карбюратора; 3 – корпус карбюратора; 4 – нижняя упорная пластина с фрезеровкой.

Вариант замены нижней пластины (вид сверху): 1 – токарные резцы одинаковой высоты; 2 – картонные подкладки толщиной до 0,5 мм.

После этого проверяем работу двигателя на холостом ходу, вращая винт качества. Если подсоса воздуха нет, обороты легко повышаются при выворачивании винта, а содержание СО в отработавших газах растет до трех и более процентов. Если же СО невозможно поднять выше 1% – подсос полностью не устранен. Тогда снова берем шприц с керосином и проливаем стык – возможно, карбюратор еще кривой и его надо подольше (10–15 мин) подержать под прессом. Хороший результат дает тонкий слой термостойкого герметика, наносимый на внешнюю дорожку привалочной плоскости фланца. В общем, повозившись часок-другой, со второй-третьей попытки вы наверняка устраните подсос и добьетесь нормальной работы двигателя.

Web-сервер “За рулем”
Материалы сервера могут быть использованы только с разрешения ОАО “За рулем”
© 1997-2001 All rights reserved