Резино жгутовая подвеска или рессорная

Установка рессор на легковой автомобильный прицеп и их усиление

Некоторые автоприцепы уже с завода оснащаются рессорной подвеской, которая считается лучше, нежели классическая резино-жгутовая конструкция. Её принято называть торсионной подвеской.

Если с завода предусмотрены рессоры, их может потребоваться лишь усилить. Но даже при наличии обычной торсионной конструкции, её вполне возможно заменить на рессоры своими руками. Для этого потребуется соответствующий комплект материалов и ваше свободное время.

Ничего принципиально сложного в модернизации прицепа нет. Переход на рессоры и их усиление осуществляют многие владельцы автоприцепов.

Основные преимущества

Самостоятельная замена классической торсионной подвески, которой оснащается прицеп, на рессорную конструкцию обусловлена недостатками первой и преимуществами второй.

Основным минусом резино-жгутового типа подвески считается сложность ремонта и обслуживания. Фактически своими руками здесь удастся заменить только подшипники, в то время как для замены торсиона или рычага придётся обращаться к специалистам. Причём стоимость подобного ремонта равно стоимости новой оси.

Из-за этого логично отказаться от торсиона, и перейти на рессоры.

Если переделать подвеску на прицепе, вы получите такие преимущества:

упрощённое обслуживание;
простая эксплуатация;
адекватная стоимость;
надёжная конструкция;
лучшая устойчивость к повышенным нагрузкам;
пригодность к ремонту.

Используя чертежи и инструкции, модернизировать подвеску своего легкового прицепа можно за пару дней, в зависимости от количества свободного времени. Очевидно, что на рессорах повешение прицепного ТС изменится в лучшую сторону.

У прицепов под мостом устанавливается всё подвесное оборудование, принимающее на себя основную нагрузку. В этой конструкции рессоры выступают в качестве демпферного несущего узла. Именно они принимают на себя продольные, вертикальные и боковые нагрузки. Мост представлен в виде обычной трубы.

Опираясь на чертежи и особенности конструкции своего легкового прицепа, переход к конструкции на рессорах может дать целый ряд дополнительных преимуществ. Осталось лишь реализовать задумку.

Что потребуется для сборки

Если планируется замена старой торсионной подвески на более практичную рессорную, придётся несколько модернизировать прицеп.

Здесь менять абсолютно всё не придётся, хотя заменить торсионный узел на рессорный предстоит.

Выбирая рессоры, каждый автомобилист задумывается о том, что лучше взять и установить на собственный прицеп. Российский рынок предлагает множество различных вариантов. Но стоит сделать основной акцент на нескольких нюансах.

Отечественные рессоры обычно оказываются слишком длинными. Чтобы не спровоцировать сильную тряску, дополнительно придётся покупать и устанавливать амортизаторы. А это существенно влияет на стоимость.
Самыми ходовыми считаются комплекты производства Al-Ko. Немецкая фирма, специализирующаяся на комплектующих для прицепов и не только. Компактная система, способная эффективно гасить колебания. При езде с пустым прицепом работает только один рессорный лист. А когда нагрузка повышается, включаются в работу другие листы. Тем самым достигается нужная жёсткость подвески и плавность хода.
Если вы планируете заниматься активными грузоперевозками, и не хотите, чтобы пружина или рычаг вышли из строя очень быстро, рекомендуется применить комбинированный тип подвески. Это сочетание из пружин и рессор, либо рессор и амортизаторов.
Интересным вариантом выступает плавающая подвеска. Это ещё одна разработка от Al-Ko, где можно легко заменить изношенные листы и втулки. Для производства применяют специальный упругий металл.

Различные комплекты рессорной подвески отличаются между собой по числу используемых листов. Усиленные модели имеют большее число листов, но они ориентированы на работу в условиях повышенных нагрузок. Для легковых авто оптимальным выбором считается 3-9 листов.

Далее следует определить, как сделать работу и поставить рессоры на прицеп.

Процедура монтажа

Поскольку каждый выбирает различные комплекты рессор, а также устанавливает их на разнообразные прицепы, предложить универсальную инструкцию, подходящую для всех, невозможно. Основной смысл заключается в том, чтобы выполнить демонтаж, установить новые элементы и надёжно их закрепить.

Но стоит рассмотреть пример перехода на рессоры, отказавшись от резино-жгутовой подвески. Первым делом потребуется демонтировать старую систему. Обычно для этого достаточно открутить несколько крепёжных элементов. Затем удобнее работать, перевернув прицеп на бок.

Рассмотрим нюансы монтажа на примере плавающей рессорной подвески производства Al-Ko. Последовательность работ будет такая:

В передней части рессора монтируется с помощью специального металлического ушка. Для его изготовления применяют металл толщиной 5 миллиметров. Фиксация выполняется с использованием болта М12.
Учтите сразу, что в переднем металлическом ушке рессоры располагается втулка. Компания Al-Ko делает их на основе фторопласта. Ориентировочный срок службы втулки составляет около 50 тысяч километров. С таким интервалом вам предстоит менять этот элемент.
В процессе монтажа проверяйте зазор между ушком и самой рессорой. Рекомендуемое расстояние должно составлять от 0,25 до 1 миллиметра.
В регламенте не прописано, какой момент затяжки болта М12 нужно использовать. Потому затягивайте плотно, но и чрезмерные усилия прилагать не стоит.
Позади будет предусмотрена плавающая конструкция рессоры. Толщина металла для места фиксации составит 5 мм. Это вариация того же крепёжного ушка, как и впереди, только оно закрытое.
На этом участке обязательно нужно периодически добавлять смазку. В противном случае появится сильное трение, и это спровоцирует ускоренный износ новеньких рессор.
Чтобы соединить рессору с балкой прицепа, потребуется воспользоваться парой металлических пластин. Одна крепится сверху, а другая снизу. Эти металлические пластины имеют толщину около 10 мм.
Соединение рессоры и рамы прицепа более сложное, поскольку здесь предстоит выполнить определённую работу с серьгой. Она недорогая и продаётся во многих магазинах автозапчастей. Но роль серьги в установке рессорной подвески на автоприцеп огромная.
Чтобы зафиксировать пластины, воспользуйтесь прочными болтами М12. Убедитесь предварительно, что их длины будет достаточно для плотного соединения.
Над верхней пластиной требуется установить на корпус автоприцепа специальный отбойник, оснащённый резиновой прокладкой. При появлении нагрузки она будет передаваться на отбойник, сохраняя в целостности важнейшие компоненты подвески прицепа.
Дополнительно можно установить амортизаторы. Это не обязательно, но с ними плавность хода заметно повысится. Особенно это будет заметно при езде с пустым прицепом. Параллельно амортизаторы повышают уровень защиты перевозимого груза, если он окажется хрупким или требовательным в плане аккуратности перевозки.

Помимо замены фторопластовых втулок, которые нужно менять примерно каждые 50 тысяч километров, обязательно нужно следить за состоянием болтовых соединений. В процессе эксплуатации и сильной тряски они могут ослабевать. Если прочность затяжки нарушится, рессоры начнут быстрее изнашиваться и могут окончательно выйти из строя.

Потому бывалые прицеповоды рекомендуют хотя бы раз в 10 тысяч километров проверять соединения, подтягивать их, добавлять смазку в ушко плавающей части рессоры. Ни в коем случае не смазывайте узел руками. Воспользуйтесь подручными средствами. Автомобилисты часто применяют обычный солидол. Не самый плохой вариант, но графитовая смазка лучше. Добавляется смазка по состоянию узла, поскольку регламента для таких случаев нет.

Что такое усиление рессор

Помимо отказа от торсионной или резино-жгутовой подвески и перехода на рессорную конструкцию, многие владельцы прицепов задумываются об её усилении.

Усилением рессор на автоприцепе называют замену уже несколько изношенных листов и добавление дополнительных элементов.

Если вы хотите усилить узел, тут нужно чётко соблюдать следующие правила:

На каждую сторону оси устанавливается одна рессора. Причём они должны быть полностью идентичными. Это касается размеров, количества используемых листов и предельной нагрузки.
При усилении требуется сохранять их идентичность.
Запрещается усиливать одну рессору, оставляя неизменной конструкцию второй. Это существенно повлияет на эксплуатацию прицепа. Причём в негативном плане.
Технология усиления рессор автоприцепа предельно простая.
Основная сложность заключается в необходимости прикладывать существенные физические усилия, что обусловлено применением прочного и тяжёлого металла для их изготовления.

Читать еще: Чертеж передней подвески ваз 2110

Но если требуется выполнить усиление рессор, эту задачу можно взять в свои руки. Обращаться за помощью к специалистам вовсе не обязательно.

Как выполняется усиление рессор

Разобравшись с тем, как можно усилить рессоры на своём легковом прицепе, многие закономерно решаются взяться за это дело самостоятельно.

Процедура состоит из нескольких последовательных этапов:

Сначала требуется снять рессору с платформы. Чтобы это сделать, обычно достаточно открутить крепёжный болт в передней части рессоры, который удерживается в металлическом ушке, после чего снять крепёжный хомут, соединяющий конструкцию с балкой. Чаще всего тут применяют 4 болта М12.
Теперь рессору нужно разобрать. Сначала откручивается стягивающий, расположенный по центру, болт. Затем аккуратно следует отогнуть скобы.
Далее проверяется состояние каждого листа. Если вы видите признаки износа одного или нескольких листов, их ресурс подошёл к концу, а потому на этом этапе их лучше сразу убрать и заменить новыми.
После проведённых манипуляций добавляется необходимое количество дополнительных листов. В большинстве случаев владельцы легковых прицепов усиливают рессорную подвеску на 2-3 листа.
Добавив требуемое количество листов, узел собирается в обратной последовательности.
Поскольку число листов увеличилось, ранее используемый стягивающий болт уже может не подойти. Потребуется взять новый с увеличенной длиной.
Прежде чем возвращать уже усиленную рессору на место, обязательно проверьте текущее состояние фторопластовой втулки. Если есть следы износа, замените втулку.

На этом процедура усиления закончена. Как видите, ничего сложного нет.

Рессорная подвеска, применяемая на автомобильных прицепах, имеет свои сильные и слабые стороны. По основным эксплуатационным характеристикам она превосходит резино-жгутовый аналог. Потому у автомобилистов есть все основания, чтобы задуматься о замене подвески.

Резино жгутовая подвеска или рессорная

Поскольку получение категории Е мною не рассматривается, вариант с б/у Тонаром на 1600 кг отметается, не смотря даже на его кажущуюся привлекательной цену. Ведь если прибавить к его цене затраты на получение категории Е, плюс затраты на новый тент, то за эти деньги уже можно будет купить почти два новых прицепа по 750 кг.

Итак, убедили. Буду рассматривать только прицепы на 750 кг.

В связи с этим есть пара вопросов.

1. Что выбрать, прицеп с кондовыми, ремонтопригодными, но скачущими по дороге без достаточной нагрузки рессорами, или прицеп с резино-жгутовой подвеской производства ALKO? Понятное дело, что обычно ровно 50% пути прицеп преодолевает пустым, поэтому было бы хорошо его ходовые качества не буду изменяться в зависимости от степени его загрузки. С другой стороны проходимость, клиренс у рессорного прицепа чуть ли не вдвое меньше, чем у резино-жгутового. При сопоставимой цене на прицепы, выбор вроде бы становится очевиден, но смущает одноразовость и не ремонтопригодность резино-жгутовой подвески, случись что, и на коленке её уже не починить.

2. Стоит ли заморачиваться с возможностью опрокидывания кузова прицепа? С одной стороны туда потом без проблем можно будет загнать мотоцикл, или снегоход, с другой стороны, прицеп превращается в самосвал для сыпучих грузов. Пользуется кто нибудь таким прицепами? Поделитесь плиз впечатлениями.

Re: Продолжение про выбор прицепа. Любой прицеп ну и к грузовым авто это также относится, без груза будут нещадно скакать, так как подвеска рессоры или жгуты рассчитаны на максимальную загрузку и не будут деформирована под пустым прицепом, скакать прицеп будет тока на полицейских и похожих на них неровностях за счёт деформации колёс

Самосвал удобнее, процесс разгрузки сильно легче реализуется опрокидыванием кузова

Складное дышло . знаю только «удлинитель дышла» для перевозки длинномеров

Re: Продолжение про выбор прицепа. Ответил на то там же 🙂

Далее, по существу вопроса — ты сколько собираешься ездить с пустым прицепом? До ближайшего строительного рынка и обратно? В этом случае пофиг, какая подвеска. И надо брать то, что а) более ремонтопригодно, б) запчасти дешевле. При качестве современных прицепов хорошо, если он доживет у тебя до конца строительства — ведь стопудово, что ты будешь его перегружать 🙂

Re: Продолжение про выбор прицепа. В свою очередь ответил на твоё ответ тоже там же.

Я не буду перегружать прицеп по двум причинам, мне его будет жалко, поскольку я хочу купить новый прицеп, чтобы он служил мне долгие годы, а во вторых, последние метров 300 до участка мне придётся тащить его на пузе по полю, поэтому тут будет критичен, и лишний перегруз, и тип подвески. Поэтому я всё-таки больше склоняюсь к резино-жгутовой, да и отрицательных отзывов я пока не услышал.

Ремонтопригодность рессорной подвески конечно радует, вот только она на круг получается дороже, более трудоёмка в обслуживании, и главное, клиренс! Я же её всю себе выдеру, волоком да по бездорожью. 🙁

Какой должна быть подвеска вашего нового прицепа – это один из самых частых и непростых для рядового покупателя вопросов.

Попробуем разобраться в применяемых производителями в настоящее время технических решениях. В легковых прицепах, применяемых для перевозки различных грузов, мототехники и лодок, наибольшее распространение получили три типа подвесок:

Торсионная (часто ее называют резино-жгутовая) подвеска

Торсионная (резино-жгутовая) подвеска

Наиболее распространенный и недорогой вариант на легковых прицепах. Внешне представляет собой профилированную трубу, внутри которой смонтированы резиновые жгуты, которые вместе с внешними рычагами подвески образуют торсионную систему, обладающую определенной упругостью.

— Недорогая. Прицепы с такой подвеской наиболее доступные по цене.

— Независимая. Левый и правый рычаги имеют подвижность относительно друг от друга и подвеска может отрабатывать дорожные неровности по отдельности, не передавая паразитную раскачку на другое колесо и весь прицеп.

— Не требует обслуживания в процессе эксплуатации, за исключением стандартного обслуживания ступиц.

— В нормальных условиях эксплуатации беспроблемна и надежна.

— Компактна и прицепы на ней имеют, как правило, меньшую погрузочную высоту.

— Неремонтопригодна. В случае проворота торсиона (при перегрузке или очень сильном ударе) ее нельзя разобрать и восстановить, а только лишь заменить весь узел целиком.

— Меньшая, по сравнению с рессорной, максимальная грузоподъемность.

— Склонна к раскачке без нагрузки и на плохой дороге. В резино-жгутовой подвеске торсион одновременно выполняет и амортизирующую функцию, но не настолько же эффективно, насколько классические амортизаторы, применяющиеся в рессорной и пружинной подвеске.

Рессорная подвеска

Конструктивно схожа с аналогичным типом подвесок на автомобилях – поперечная балка, крепящаяся к раме прицепа через продольные рессоры из нескольких листов.

— Большой запас прочности.

— Высокая ремонтопригодность. Лопнувший лист можно заменить в гаражных и даже в полевых условиях.

— Как правило (но не всегда), оснащается амортизаторами. Соответственно лучше плавность хода, по сравнению с торсионной, особенно на плохих дорогах. Да и сам по себе пакет рессор уже частично выполняет функцию амортизаторов.

Читать еще: Стучит привод передней подвески

— Зависимая конструкция подвески. По сравнению с независимой, сильнее крены и колебания на неровностях.

— Жесткая и вибронагруженная, если прицеп пустой. Проблема в некоторой степени решается применением импортных пакетов рессор, способных «вполсилы» работать при малой нагрузке.

— Требует регулярного обслуживания.

Пружинная подвеска

Самое высокотехнологичное и дорогостоящее решение. На прицепах встречается нечасто.

— Независимая. Отлично отрабатывает неровности с минимальной раскачкой прицепа.

— Оснащается классическими амортизаторами, эффективно гасящими колебания.

— Дороговизна. Один и тот же прицеп с пружинной подвеской будет стоить значительно дороже, чем с рессорной или резиново-жгутовой.

— Меньшая грузоподъемность, по сравнению с рессорной.

Подведем итог:

Если вам нужен самый бюджетный вариант и предполагается нечастое использование прицепа для перевозки различных грузов малого и среднего веса на дорогах с хорошим твердым покрытием, то ваш выбор – прицеп с резино-жгутовой подвеской.

Если предполагается регулярные, в том числе коммерческие перевозки грузов по дорогам с различным покрытием, включая грунтовки – то выбирайте прицеп на рессорах.

Пружинная подвеска на прицепах – большая редкость и на отечественных и на зарубежных прицепах, но если вдруг для выбранной вами модели производитель предлагает такую опцию, то это неплохой выбор.

Часто покупатели задаются вопросом , чем рессорная подвеска отличается от резино-жгутовой (торсионной) , и прицеп с какой подвеской выбрать? Сначала рассмотрим достоинства этих двух самых популярных типов подвески легковых прицепов, рессоры на прицеп.

Резино-жгутовая

Мягкость хода
Выше устойчивость прицепа на неровностях
Зависимая: выше «запас прочности»
Ремонто-пригодна даже в полевых условиях

Не зависимая
Больше дорожный просвет
Ниже погрузочная высота прицепа
Не требует обслуживания
Дешевая
Проста в монтаже
На российском рынке встречается только подвеска предназначенная специально для прицепов

Теперь рассмотрим недостатки.

Рессоры + амортизаторы

Резино-жгутовая

Меньше дорожный просвет
Выше погрузочная высота прицепа
Требует обслуживаемая (меньше ресурс + требуется смазка мест трения)
Специализированная рессорная подвеска дороже резино-жгутовой
Сложнее при монтаже/демонтаже
Повсеместное применение рессор, не предназначенных для легковых прицепов (от Газели, Москвича и т.п.): «болтается и прыгает» или проседает и протирает колесами крылья

Жесткий ход, вертикальная раскачка («дрожание» на фаркопе)
Меньше «запас прочности»
Не ремонто-пригодна: при поломке в дороге прицеп не транспортабелен, требуется новая ось

По понятным причинам желающих купить прицеп на резино-жгутовой подвеске немного, но некоторые модели на рессорной подвеске просто не выпускаются. Отдельно подчеркнем, что рессоры рессорам рознь и главное в рессорах совсем не количество листов. На прицепы МЗСА и Сталкер устанавливаются только качественные рессоры немецкой фирмы Al-ko. Их преимущества по сравнению с другими рессорами:

1. Ниже погрузочная высота и ее диапазон меньше.
2. Короткий ход.
3. Специальная конструкция рессоры. Т.к. пустой прицеп около весит около 250 кг, а полностью загруженный 750 кг (т.е. диапазон нагрузок 300%), рессора сконструирована таким образом, что пустой прицеп задействует только одну рессору, а загруженный все 4 (или более). Этим достигается оптимальный комфорт езды с прицепом при любой загрузки.

Принцип ее работы:

Дорожные испытания: резино-жгутовая и рессорная подвеска.

Дорожные испытания (резино-жгутовая и рессорная подвеска)

Показувати елементи керування програвачем

Это видео посвящено подвескам для прицепов (показана разница между резино-жгутовой и рессорной подвеской)

КОМЕНТАРІ • 23

Камера установлено очень идеально что не показывает реальную качку прицепа

Здравствуйте, скажите,а двухосные прицепы с ржп тоже можно переделать на рессорную подвеску? Спасибо

Подскажите пожалуйста какой маркировки подшипник стоит на ступицы прицеп дача lunar ariva micron?

Поделюсь немного практикой, есть рессорный прицеп доя лодки мзса 1g 021, и купил с катером резино-жгутовую, тягач патрол, как нацепил резинку чувствовал все трещины и не ровности дороги, постоянные толчки, короче система никакая, с рессорным никаких проблем, мягенько иногда забываешь что сзади прицеп.

отличный обзор. респект.

ресора на порядок лучше ,уменя самодельный рессоры от газ69 гружу по 2 тонны и всё ок уже лет5 но думаю удленить и сделать на две оси сейчас длина 2,5 метра ширина 1,5м

имел возможность эксплуатации прицепов с подвесками указанных типов. резиножгут – все крепления, болты и шурупы крепящие пол и борта повылетали через полгода, некоторые места сварки полопались, перевозимый груз болтается по всему прицепу. для мягкости хода приходилось стравливать давление в шинах практически до единицы. всё громыхает на кочках, прицеп прыгает.очень жестко. даже вот тут на видео видно как камеру колбасит на резиножгуте.
Сейчас пользую прицеп с рессорной подвеской – можно в центр на пол прицепа ставить открытую трехлитровую банку с водой, доехать до дачи и она как стояла на своем месте, так и будет стоять, не пролившись. Прицеп на рессорах очень мягко идет, глотает все российские дорожные неровности. Вывод – рессора для наших российских условий эксплуатации гораздо более комфортна и энергоемка в отлиции от резиножгута. Резиножгут предназначен только для идеально ровного европейского автобана.

я так понимаю тонна сверху.

жгутовая говно я не верю в рекламу на рисорной 1500 кг грузил метал и пофигу держит много раз перевозил а вот резиновая сдохнит через пол года да и хрен ремонтируемый .

Санёк наАУДИ: А что такое ,,РИСОРНАЯ,, подвеска.

Пока на жгутовой не поездишь мнение не изменится.

Санёк наАУДИ: А что такое ,,РИСОРНАЯ,, подвеска.

Пока на жгутовой не поездишь мнение не изменится.

Хорошее видео! Молодцы!

По моему рессорная , что называется работает. А первая жесткая из-за чего и сцепление на “трамплине” потерялось.

видео прекрасное. а какие выводы я как потенциальный покупатель должен сделать?

по мне так кажется резина она и есть резина, в наших суровых условиях севера она быстро выйдет из строя..

Вижу много споров возникло – поясню. Резиножгутовая подвеска – это по сути своей – гигантский сайлентблок, она чем то напоминает торсионную, только в качестве упругого элемента резина. А тех прицепах, что видел я – это было реализовано так: одна квадратная труба вставлена в другую квадратную трубу заведомо большего деаметра, а зазор между ними заполнен резиной. Резина может быть как залита в сыром виде и в последствии за вулканизирована, так и могут быть вставлены длинные резиновые элементы – жгуты – отсюда и название. Первый случай более надежный, в то время второй вариант более ремонтопригоден. Есть и другие реализации – яндекс в помощь. Однако во всех случаях упругим элементом является физическое свойство резины возвращать свою форму после сжатия. Отсюда и проблемы – во первых – очень узкий рабочий диапозон. Кто то писал выше что такой прицеп хорошо использовать с постоянной нагрузкой – например для перевозки катера или бетономешалки. Во вторых свойства резины сильно меняются от температуры на улице. Ну и самое главное – третье – очень низкая стойкость подобного решения к перегрузам и плохим дорогам – тот вариант – когда новый прицеп может кончится с первого раза. Есть и плюсы – например компактность, но например торсионная подвеска так же очень компактна. Из неоспоримых плюсов – цена – это будет самое дешевое решение. Но я бы выбрал пружины.

Читать еще: Усиление подвески ваз 2107

залезь туда откуда вылез, не позорься.

что за чушь? Без объяснений? У вас в кохозе наверное вообще без подвесок техника. Вот эта долбанная СССРовская инерция вам и не дает нормально жить, сами-то самоваром пользуетесь или на электрочайник перешли?
Резино-жгутовой прицеп использую уже два года, восхитительно стабильный как по грунтовым так и по асфальтовым дорогам.

@bobster812 Почему – возможно, но всегда с одной и той же нагрузкой (например, катер заранее известной массы) и по дороге (а не тому, что показано в видео или по чему у нас обычно ездят). Англичане как-то на своих мини-куперах проездили же полвека, с подобной подвеской на резиновых блоках. А для переменной нагрузки и направлений – конечно, многолистовые рессоры (длинные мягкие листы работают при небольших ходах, далее включаются в работу короткие жёсткие), или пружины с прогрессивной жёсткостью.

по мне так кажется резина она и есть резина, в наших суровых условиях севера она быстро выйдет из строя..

залезь туда откуда вылез, не позорься.

Резино жгутовая подвеска или рессорная

Сообщение drugoff » 17 июл 2014, 14:55

Сообщение oleg 54 » 17 июл 2014, 16:01

Сообщение Evgenii72 » 17 июл 2014, 17:09

Сообщение Шнивовод » 17 июл 2014, 17:50

На моем прицепе сейчас резиножгут пустой как мячик прыгает.

Да оси можно купить отдельно ценник от 7 р. зависит от нагрузки и колеи.

Сообщение oleg 54 » 17 июл 2014, 18:50

Уж сколь раз обсуждали .
Вот например , катался на этой , удары гасит , но просятся рычаги подлиннее – слишком ход мал , и про ресурс уже показывали результаты .

Сообщение Шнивовод » 17 июл 2014, 18:59

Сообщение Evgenii72 » 17 июл 2014, 19:05

Сообщение Шнивовод » 17 июл 2014, 22:53

Сообщение drugoff » 17 июл 2014, 23:04

Сообщение oleg 54 » 17 июл 2014, 23:27

Сообщение drugoff » 18 июл 2014, 00:21

Сообщение oleg 54 » 18 июл 2014, 05:08

Сообщение Шнивовод » 18 июл 2014, 12:22

Сообщение drugoff » 18 июл 2014, 14:55

Сообщение drugoff » 19 июл 2014, 14:20

Изучив данный форум внимательнее (Извиняюсь,что не сделал этого раньше) Набрёл вот на такой пост,который, в принципе, формулирует и мои мысли и сомнения потеме :
цитата:
gromoverjetc
Выскажу свое мнение – Торсион – это очень и очень хорошо. НО(!) В вездеходе, на мой взгляд очень важна живучесть. Живучесть, в моем понимании, складывается из надежности и ремонтопригодности.

Надежность – это уверенность, что в рамках некоторого срока службы узел не потребует ремонта.

Ремонтопригодность – это возможность сломанный узел починить в болоте.

Я очень долго обдумывал торсионную подвеску. Такая подвеска, в теории, экономит вес, не собирает говнолин, очень компактна.

Единственный живучий вариант – это готовые резиножгутовые оси от прицепов МЗСА. Да, их ресурс достаточно велик и предсказуем. НО(!)

1) Стоимость 1 балки в районе 20 тыр.

2) Нужно удлинять рычаг, тк у прицепов рычаги коткие, а гусеничник с клиренсом 20 см – бред собачий. Удлинять – есть геморрой – рычаг кованный, хитрожопый по форме, и не из гвоздолина сделан. Соответственно стык сложный, свариваемость паршивая. Весит одна балка 35 килограмм не удлиненная. В силовую схему рамы ее не включишь.

Самодельные торсионные узлы я не рассмотаривал по ряду причин.

1) Недостаток знаний сопромата. Чтобы посчитать торсион, нужно быть реальным конструктором и иметь опыт. И если с упругостью торсиона еще можно разобраться экспериментально, то вот с ресурсом – увы.

Тут упоминали торсион от кабины камаза – предположу с высокой вероятностью, что ресурса такая подвеска иметь не будет. Торсион спроектирован для неответственного узла, и вряд ли материал торсиона обеспечит живучесть при тысячах рабочих циклов, которые его ждут в подвеске.

2) Дороговизна и непредсказуемость импортных автомобильных запчастей.

3) Редкость и непредсказуемость отечественных запчастей.

4) Хреновая ремонтопригодность торсионной подвески вообще. Живописуем ситуацию – середина Васюганского болота, случайная перегазовка при самовытаскивании бревнышком, свернутый торсион передних катков. Ехать нельзя – вездеход полулежит на морде. Деревяшкой распереть нечего и некуда. Вездеход медленно оседает в “няше”.

У меня проходило еще немало мыслей, на уровне интуиции, все их здесь не опишешь. В итоге я пришел к выводу, что торсионная подвеска – это очень хорошо, но исключительно в условиях серийного заводского производства. В условиях самодельщика сделать торсионную подвеску легкой и надежной не позволит или наличие деталей, или бюджет или технические возможности. [/i]

По моему, всё более чем разумно!Однако ,учитывая то,что с момента публикации поста прошло более полугода,возможно у кого то из уважаемых форумчан появились новые идеи,по поводу применения готовых резиножгутовых осей,а ещё лучше опыт и примеры использования.