Нижнее крепление амортизатора шевроле нива
Какие жесткие и мягкие амортизаторы лучше поставить на Шеви Ниву
Амортизаторы Шевроле Нива выполняют важную роль. Они гасят толчки и колебания подвижных элементов (колес, подвесок), возникающие во время движения. В результате улучшается сцепление колес с дорогой, и поездка становится комфортной для всех пассажиров.
Со временем устройство может выходить из строя, поэтому владельцу важно знать все подходящие амортизаторы для Шевроле Нива, какие лучше и как их заменить самостоятельно, чтобы не тратить большие деньги на посещение автосервиса.
Типы и размеры амортизаторов, устанавливаемых на Шевроле Ниву заводом-изготовителем
Амортизаторы для заводской комплектации автомобиля изготавливают на Скопинском автоагрегатном заводе (коротко СААЗ), расположенного в селе Чулково. Масляные устройства СААЗ надежны во время эксплуатации при спокойном темпе вождения. Их главное достоинство – сравнительно низкая стоимость.
Также этот завод выпускает газомасляные модели, в которых, помимо масла, закачен инертный газ. Газомасляные модели СААЗ отличаются повышенным усилиям боя. Они лучше прижимают колеса к дорожному покрытию. Это делает всю подвеску жестче, поэтому машина становится устойчивее при быстром движении и на поворотах.
Амортизаторы автомобиля не имеют разделений в зависимости от стороны установки. Их габариты единые для всех моделей:
| Место установки | Артикул товара | Диаметр штока, мм | Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса, мм | Ход штока, мм |
| Передний | 21236290500400X | 12,5 | 45 | 231 | 118 |
| Задний | 212302915004000 | 12,5 | 45 | 326 | 200 |
Многие владельцы автомобилей с установленными заводскими амортизаторами утверждают, что они издают неприятные звуки при движении по неровным поверхностям.
Популярные аналоги штатным амортизаторам и их стоимость
Амортизаторы для Шевроле Нива выпускают десятки компаний из Китая, России, Японии и Европы. Рассмотрим самые популярные аналоги, представленные на отечественном рынке в свободном доступе:
- KAYABA (Каяба) — фирма-производитель, которую принято считать одной из лучших по производству амортизаторов. Модели специально разработаны для эксплуатации в плохих погодных условиях. Они помогают держать машину под контролем на неровной дороге и крутых поворотах.
- SS20 (Система технологий) — компания, производящая в России качественные подвески и их составляющие с 1993 года. Их автодетали отличаются надежностью и долговечностью.
- Boge (Боже) – предприятие расположено в Германии, и специализируется на выпуске элементов подвесок автомобиля. При производстве детали специально закаляются, хромируются и поддаются микрополировке, что обеспечивает их уникальные характеристики во время эксплуатации водителем.
- СААЗ (Скопинский автоагрегатный завод) — машиностроительная компания, которая с 50-х годов 20 века поставляет автозапчасти для отечественных производителей. СААЗ постоянно пополняет ассортимент автокомпонентов стойки с улучшенными потребительскими качествами. Многие владельцы машин стараются приобрести качественные, надежные автодетали по низкой цене, поэтому продукция фирмы имеет высокий спрос.
Стоимость передних и задних амортизаторов для Сhevrolet Niva от вышеуказанных производителей указана в таблице:
| Производитель | Место установки | Тип | Цена, руб |
| KAYABA | Передний | Масляный | 1560 |
| KAYABA | Задний | Масляный | 1830 |
| KAYABA | Передний | Газомасляный | 2700 |
| KAYABA | Задний | Газомасляный | 2500 |
| SS20 | Передний | Масляный | 3500 |
| SS20 | Задний | Масляный | 3790 |
| SS20 | Передний | Газомасляный | 4800 |
| SS20 | Задний | Газомасляный | 4500 |
| СААЗ | Передний | Масляный | 1070 |
| СААЗ | Задний | Масляный | 1130 |
| СААЗ | Передний | Газомасляный | 1090 |
| СААЗ | Задний | Газомасляный | 1050 |
| Boge | Масляный | 1320 | |
| Boge | Задний | Масляный | 1070 |
| Boge | Передний | Газомасляный | 1560 |
| Boge | Задний | Газомасляный | 1280 |
По отзывам пользователей, лучше всего в условиях быстрой езды зарекомендовали себя японские модели KAYABA. Они обеспечивают комфортное вождение автомобилем на любых дорожных покрытиях. Однако, после заводского амортизатора, машина кажется слишком тяжелой в управлении.
Модели SS20 сравнимы по характеристикам с японскими автодеталями. Они такие же надежные, удобные в управлении, но при этом стоят почти в 2 раза дешевле.
СААЗ и Вoge производит мягкие, комфортные и недорогие модели. Они вполне надежные, если не ездить по бездорожью.
Какие амортизаторы лучше поставить на Ниву Шевроле
У владельцев Шевроле Нива возникает вопрос, какие из предлагаемых вариантов на российском рынке самые лучшие. Тут нет однозначного ответа. Все зависит от условий, в которых эксплуатируется автомобиль. Исходя требований, уже и выбирают конкретную марку.
Мягкие
Если владелец автомобиля планирует спокойное передвижение по городу, где сравнительно ровные дороги и умеренное движение, то ему необходимо приобретать мягкие амортизаторы. Лучшие их варианты отображены в таблице:
| Марка | Характеристика | Средняя цена на российском рынке, руб. |
| LADA | Амортизаторы прекрасно зарекомендовали себя у городских владельцев Шевроле Нива.
Автовладельцы отмечают сравнительно низкий срок службы запчастей. |
От 800 до 1300 рублей за задние амортизаторы, за передние детали – в районе 1100 рублей. |
| Pilenga | Молодая компания в России, которая производит подвески и ее комплектующие. Из преимуществ выделяют соотношение низкой стоимости и высокого качества продукции. | Производитель поставляет на российский рынок только газомасляные амортизаторы, стоимость которых не превышает 900 рублей. |
| Monroe | Это одна из немногих компаний, которая поставляет несколько вариантов комплектующих. Это позволяет автовладельцу выбрать оптимальный вариант для транспортного средства.
Из плюсов выделяют высокое качество и умеренную ценовую категорию автодеталей. |
Цена варьируется от 1500 до 2000 рублей. |
Жесткие
Для дальних расстояний на плохих трассах с кочками, буграми или для вождения с большой скоростью необходимо выбирать жесткие автодетали, которые выдерживают высокие нагрузки. Такие детали лучше закупать у следующих производителей:
| Марка | Характеристика | Средняя цена на российском рынке, руб. |
| Kayaba | Считают, что комплектующие Kayaba наиболее устойчивы к плохим погодным условиям. Они прекрасно зарекомендовали себя на дальних расстояниях. Их недостатки – сравнительно низкий срок службы запчастей и завышенная ценовая категория на ряд моделей. | Стоимость масляных амортизаторов начинается с 1500 рублей, газомасляных – 2500 рублей. |
| FINWHALE | Производитель специализируется на производстве 2 видов амортизаторов – для бездорожья или асфальта. От моделей других производителей они отличаются особенностями крепления. Внедорожный вариант устойчив к сильным толчкам для защиты подвески. | Цена варьируется в пределах 1000 рублей за масляные амортизаторы. Газомасляные автозапчасти компания не производит. |
| SS20 | Фирма занимается производством автодеталей для гоночных машин, поэтому все амортизаторы изготавливались с учетом повышенных нагрузок в эксплуатации. Их срок в 2 больше, чем у аналогов конкурентов. | Высокая цена – около 3500 за масляные модели. Газомасляные автодетали в среднем стоят 4800 рублей. |
Возможные причины для замены старых амортизаторов на Шеви Ниве и признаки неисправностей
Причиной неисправности амортизатора могут стать различные факторы:
- утечка газа;
- выход из строя сайлентблоков;
- порванный сальник;
- деформация пластин клапана;
- старение жидкости в амортизаторе.
Признаки неисправности автодетали на Шевроле Ниве обнаружить несложно:
- при разгоне и торможении автомобиль «приседает».
- при поездке по неровной поверхности пружина подвески сжимается так, что доходит до ограничителя;
- потеки масла по автозапчасти и всей подвески;
- появляются заносы;
- снижается качество сцепления колес с дорожной поверхностью;
- увеличивается тряска в салоне машины.
Вне зависимости от качества амортизатора, а также условий эксплуатации машины, износ этой части авто происходит постоянно. Поэтому, в независимости от причины поломки, рекомендуют сразу же заменить вышедшее из строя устройство на новое.
Что понадобится для замены
Перед заменой автодетали необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:
- щетка по металлу с жесткой щетиной;
- 2 накидные ключи с трещоткой 19 x 2.
Как поменять задние амортизаторы на Chevrolet Niva своими руками
Заменить задний амортизатор в автомобили Шевроле Нива может каждый человек за 10 минут. Для этого ему сначала потребуется выполнить подготовительные работы:
- Щеткой по металлу очищают резьбы креплений;
Замена задних амортизаторов Шеви Нива происходит в следующем порядке:
- Ключом откручивают болт нижнего крепления устройства.
- Используя два накидных ключа, откручивают гайку с болта на верхнем креплении амортизатора, придерживая его рукой.
- Вытаскивают деталь.
- Новый амортизатор устанавливают в обратном порядке.
Отличия при замене передних амортизаторов
Проводить замену амортизаторов необходимо только комплексно, то есть с двух сторон, даже если неисправна только передняя или задняя автодеталь.
Переднюю подвеску считают более сложной по конструкции, поэтому на замену переднего амортизатора Нива Шевроле уйдет больше времени (примерно 20-30 минут) и сил, но при этом принцип работы один и тот же.
Заключение
При появлении даже незначительных проблем с амортизаторами следует сразу же заменить детали на новые комплектующие. Что касается покупки, то лучше приобретать устройства с лицензией у официальных производителей, чтобы не наткнутся на подделку.
Нижнее крепление амортизатора шевроле нива
Если долго, долго, долго,
Если долго по тропинке,
Если долго по дорожке,
Топать, ехать и бежать,
То, пожалуй, то, конечно,
То, наверно, верно, верно,
То, возможно, можно, можно,
Можно. амортизаторы оторвать.
стоим мы дня за два перед поездкой на кольский с моим штурманом феликсом, обсуждаем усиления ходовки ШНГ (и защиту рычагов снизу и втулки на балку и усиленные ступицы и т.д.) и смотрим на левый кронштейн переднего амортизатора. он спрашивает:
– а тут что?
я отвечаю:
– да вроде в интернетах пишут, что отрывает их иногда.
он смотря на кронштейн:
– где?!
и вот мы в две головы и четыре глаза смотрели, смотрели, да так и не высмотрели, где же их может оторвать. даже придумать не могли.
уже после мыса Немецкого, на полуострове Рыбачий, едем обратно на средний, темп езды ралли-рейдовый, на очередной кочке чего-то сделало бух-бах, я пытаюсь притормозить – а тормоза практически отсутствуют (хорошо что не на спускеподъеме, да еще и с поворотом. ). кое-как останавливаемся, сообщаем по радиостанции коллегам о проблеме, выходим, смотрим – левый верхний кронштейн амортизатора оторван, соответственно он за собой утянул и оборвал тормозную трубку. подходит , видит сие и с оптимизмом сообщает, что буквально в этих же местах, два года назад он ровно так же оборвал здесь верхний кронштейн амортизатора с тормозной трубкой. я иду к его машине и к машине Жива и смотрю на их кронштейны – все усилено и обварено, у Жива кронштейны стоковые вообще отрезаны с обеих сторон и исполнены из листов металла чуть-ли не 6ки))
в общем по опыту Спиридоныча глушим трубку, доезжаем кое-как до лагеря, там Феликс снимает оборванную трубку (я в это время был уже в предауте – меня уже начинало знобить, на следующий день началась температура и немецкую дорогу по кочкам я половиной вообще проспал приняв во внутрь терафлю, которое кстати очень и весьма неплохо помогло от усугубления), ставит вместо нее трубку из ЗиПа Спиридоныча (огромное ему спасибо за нее, я и подумать не мог о тормозной трубке в ЗиП), она немного короткая была и ее не хватало, но уже нарастили ее моим тормозным шлангом из ЗиПа, соответственно опять же по совету бывалых с оторванными кронштейнами, тормозную трубку крепим пластиковым хомутом и саморезом напрямую к лонжерону. смотрим вторую сторону – там кронштейн уже тоже на половину надорван и так же отвязываем от него тормозную трубку и весьма своевременно – на следующий день оторвали и второй кронштейн еще не выезжая со среднего. домой уже ехали без обоих амортизаторов – на мой взгляд машину на трассе телепало как цветок в проруби, а вот феликсу очень нравилось это – для него было почти как на его фурах (он дальнобоем работал)))
теперь о причинах и следствиях. на мой взгляд к этому привело две причины:
а) использование “удлинителей” амортизаторов (см. картинку). они перенесли точку приложения ударных нагрузок дальше от начала штока амортизатора, появился бОльший рычаг и соответственно ударными нагрузками начало загибать его. а как загнуло – появился рычаг уже в другой плоскости и кронштейны начали работать уже на излом, а т.к. металл там двойка – вот и порвало его.
с другой стороны у Спиридоныча ранее его оторвало без всяких удлинителей. повентилировав форум нашел, что у некоторых причина в браке в изготовлении – там всего лишь прихватками приварена верхняя крышка кронштейна. хотя у меня другой случай – характер моих повреждений показывает, что порвало сам металл, а не места сварки.
кстати без удлинителей и с лифтом я вполне успешно проездил года три-четыре, но потом в комплекте пришли эти удлинители и я решил “попробовать как оно”. на свою голову) в общем выводы можете сделать сами – для того и пишу.
б) второй причиной был скоростной ралли-рейдовый характер прохождения маршрута по местным весьма каменистым грунтам, что обуславливало большие ударные нагрузки на узел. в некоторых местах на среднемрыбачьем навигатор на одной из машин выдавал предупреждение о превышении скорости в 60 кмЧ) т.к. у ребят кронштейны были уже усиленные, а у меня стоковый – то пункт первый + второй и обеспечили неминуемую кончину кронштейнов.
соответственно по приезду встал вопрос, что не дело ездить без передних амортизаторов и надо бы это дело починить. основной вопрос у меня вызывало как снимать кронштейны, которые крепились к самим лонжеронам и на которых сидела и балка и двигатель через опоры. т.к. опасения вызывало смещение отверстий и потом обратная их посадка. но практика показала, что не все так трудно – работы то выполняли последовательно – сначала правый кронштейн, левый соответственно прикрученный и держит балку и двигатель + поддомкрачивание балки и двигателя (спасибо за консультации – тоже знатный отламыватель кронштейнов и разрушитель ШНГ). потом вторую сторону. открутилось все собственно без особых проблем.
после снятия правого кронштейна наблюдаем вот такую картину:
видим, что металл просто-таки порвало:
а все потому, что металл там – двойка! ( или потому, что сей автомобиль не предусмотрен заводом-изготовителем для преодоления таких маршрутов и препятствий и гарантия не распространяется?! )) была бы там хотя бы тройка (а еще лучше – четверка) – думаю таких последствий уже бы не было.
в общем тулим все на место:
изготавливаем пластины усиления:
привариваем (тут прихватками, т.к. болтовое соединение впереди):
и привариваем косынки-усилители, все проваривая швами:
может быть конечно стоило заменить вообще кронштейн из двойки на более прочный из более толстого металла, но был лимит по времени, наварены разгружающие и усиливающие косынки + соответственно теперь не планируется использование этих адских удлинителей амортизаторов.
собираем до кучи переднюю сторону:
кстати, при откручивании, выяснилось, что отгнили ограничители болтов (жестяные кстати) в лонжеронах (болты там с квадратной головкой), пришлось приварить ограничители уже из пятерки). целевая модель.
с другой стороны наблюдаем несколько иную картину – тут порвало уже сам кронштейн:
изготавливаем усилитель задней плоскости кронштейна:
прихватываем и привариваем + косынки-усилители-разгрузители:
в процессе так сказать производства, в интернетах сообщил:
– Андрюха, нижние кронштейны амортизаторов обрывает еще быстрее, чем верхние! (с)
заглянув в его БЖ и ознакомившись с его богатым опытом отрыва нижних кронштейнов амортизаторов и способами исправления этого, я тепереча решил сработать в упреждение (один хрен рычаги то сняты) и усилить сразу и нижние кронштейны амортизаторов на чашках. сначала это выглядело так:
потом стало выглядеть так:
а потом стало выглядеть вот так:
ну собственно теперь узел передних амортизаторов надеюсь усилен вдоль и поперек)
p.s. кстати о птичках – в процессе разборки, очень много неприличных слов вызвал болт на картинке ниже – там кронштейн изготовлен так, что на него ни ключ толком, ни головка не налазят, чтобы его держать, а все потому, что толи конструктор так предусмотрел, толи при изготовлении так сделали – нижняя стенка кронштейна так близко к головке болта, что не позволяет надеть на нее ни ключ, ни торцевую головку! в итоге контрил отверткой в распор, после снятия надрезал нижнюю стенку болгаркой, молотком отогнул и снова приварил – т.е. сделал как и должно быть с завода!
здесь на картинке представлен заложенный конструкторами и изготовителями ГМ-Автоваза элемент концентрации неприличных слов:
Последний раз редактировалось: anjey_osen (Пт Мар 06, 2015 15:56), всего редактировалось 2 раз(а)
|
|||||||||||||||||
| Вернуться к началу |
| ||||||||||||||||
Загрузка...
