Переключение скорости без сцепления

ТОП 6 ошибок, убивающих механическую коробку передач

Механические коробки передач не зря стоят у истоков. Они просты в конструкции, надежны, и до последнего времени обеспечивали максимальную топливную экономичность (сейчас некоторые роботизированные коробки экономичней механики при одном и том же силовом агрегате).

Но насколько бы не был надежен тандем коробки и сцепления, в “умелых” руках человека даже он порой бессилен.

ТОП 6 типичных ошибок с МКПП

Включение передач без сцепления

Звучит весьма странно, учитывая вид коробки передач, но новички и драйверы, которые долгое время ездили на “автомате”, часто забывают выжимать сцепление при переключениях.

В результате сильный хруст, и быстрое осознание допущенной ошибки. Коробка же в эти моменты испытывает непредусмотренные нагрузи в веду того, что в момент переключения коробка не отсоединена от двигателя, а значит находится под нагрузкой. Порой такие шалости заканчиваются слизыванием или, что еще хуже, откалыванием фрагментов зубьев шестерней. В последствии чего механизм сам себя “размалывает” и выход из стоя МКПП просто неизбежен.

Выжатое сцепления

Многие автолюбители систематически удерживают педаль сцепления выжатой продолжительное время. К примеру, когда стоят на светофорах или просто остановились.

Это, на первый взгляд, безобидное действие приводит к повышенному износу диска сцепления, но больше всего “страдает” выжимной подшипник, который без устали вынужден вращаться под нагрузкой. В результате он быстро приходит в негодность (гудит), в следствии чего потребуется немедленная его замена, ведь возникает риск, что он “разлетится” прям на ходу. Кстати, для его замены придется снимать коробку, что весьма не дешевое удовольствие.

Включение задней передачи без полной остановки

Классика жанра, драйвер пытается быстро развернуться во дворе, в спешке включая то первую, то заднюю передачи. Мы же слышим неприятный скрежет, при явных попытках включить заднюю.

Причина банальна, пилот пытается включить заднюю, не выполняя полною остановку. Это крайне негативно сказывается на зубьях шестерней задней передачи, которые медленно приходят в негодность, ввиду слизывания их с одной стороны. Если такая ошибка станет постоянной, задняя передача от раза к разу станет включатся все хуже, в плоть до полного выхода из строя.

Понижение передачи на две и более

Ввиду того, что в МКПП функция выбора передач возложена на водителя, возникает большая вероятность включения неподходящей ступени. В случаи с понижением передач, это особо опасно. Ведь если скорость вращения колес окажется выше, чем максимально возможная на выбранной водителем передаче (отсечка) – при отпускании сцепления произойдет дичайшее торможение двигателем. В результате чего, может не только “обделаться” коробка и сцепление, но и в двигателе перескочить через пару зубьев ремень ГРМ (цепь не исключение, но реже), или вовсе порваться (как правило дорогостоящий ремонт).

Кроме того, при таком резком торможении мотором, ведущие колеса на мгновение замедлятся, несопоставимо скорости авто, что может послужить причиной срыва с траектории авто в повороте, особенно зимой.

Если вы эксплуатируете механику, вы должны знать, на какой передаче какая “максималка”, и избегать “неправильных” понижений передач.

Рука на рычаге

Многие водители при передвижении держат руку на рычаге переключения передач, словно на подлокотнике.

С одной стороны оно вроде бы и удобно, с другой разбалтывает механизм и “убивает” вилочки непосредственно передвигающие муфты в коробке передач. Те, кто хотят сберечь коробку, должны понимать, что в процессе езды машина хаотично колеблется и водитель не сознательно держится за все, на чем лежат руки. В итоге нагрузка на рычаг оказывается не такая уж и маленькая, и коробка теряет изначальную “тугость”

Приотпущенное сцепление

Как вы знаете, сцепление – неотъемлемая часть МКПП. Оно участвует в процессе переключение передач (разобрали выше) и “трогания” с места. Наиболее пагубным является пробуксовывание диска сцепления в момент старта. Поскольку весь узел сильно нагревается и элементарно изнашивается за счет трения. Некоторые водители об этом не знают, неправильно пользуются сцеплением, чем значительно сокращая срок его службы.

К примеру, стоя на подъеме в тянучке, удерживают машину на месте за счет не полного схватывая сцепление (педаль сцепления не отпущена полностью) или заезжают на бровку/преграду не за счет инерции (малым ходом), как нужно. А за счет момента схватывания сцепления. Увы, но так сцепление не отслужит положенный срок. А работы по его замене выльются в копеечку, ведь оплатить придется не только новые запчасти, но и демонтаж коробки.

Итоги

Каждый сам принимает решение, обращать внимание на все вышесказанное или нет. От себя же добавлю, что ввиду конструктивных особенностей, механика сама по себе очень надежна, и единственное, что ее может быстро “угробить” – неправильные действия водителя. Следите за своим железным другом, и он вас никогда не подведет.

Автор молодец!
И ещё буксовать вредно. На любой КПП.

Vip07007, 10. Вас опpавдают.

13 комментариев

Автор молодец!
И ещё буксовать вредно. На любой КПП.

o11ga, и переключение передач приводит к износу любой КПП )))

А ещё уровень масла необходимо проверять во время планового ТО

Что за хрень ? Блондинка права получила ?

Аффтору этого опуса- самый лучший способ сберечь МКПП- не садиться за руль и машину не заводить. ..Уж лучше бы давали советы производителям, чтобы ОНИ лучше продумывали управление и чтобы детали коробки не были быстро изнашиваемыми..

Vip07007, а как же бабосики онитрубить будут?)))))

ghjcn, а я бы этих бабосорубов переделал бы в лесорубов )) Если продукт не отвечает требованиям безопасности и есть угроза жизни, то надо законодательно этим автопроизводителям не только штрафы , но и сроки реальные давать. И вроде сейчас повсеместно сотнями тысяч отзывают разные фирмы свои авто для доделок, но думаю должен быть запрет на торговлю , если нет 100% безопасного использования. Вот тогда они платить начнут потребителям за баги и криворукость.

Vip07007, так в гарантийный срок сделают упор и правила Експлуатации ))))

ghjcn, надеюсь не такие, как эта инструкция ??
Прикольная инструкция
ВВЕДЕHИЕ. Инстpукцией называется пpямоугольно отфоpмиpованная и отбеленная целлюлозная масса с нанесенными на ней шpифтовыми символами, совокупность котоpых описывает последовательность опеpаций по pеализации пpямоходящими pазумными пpиматами пpодуктов цивилизации.

ЗАHЯТИЕ ПЕРВОЕ.
1. Возьмите в pуки инстpукцию за углы большими и указательными пальцами обеих (пpавой и левой) pук, и, стаpаясь pефлектоpно выделять смазочную жидкость в суставные сумки локтевых суставов пеpедних конечностей пpи их медленном pазгибании, остоpожно опускайте инстpукцию пpямо пеpед собой, пока она не коснется гоpизонтальной плоскости, освещенной слева pовным дневным светом интенсивностью в 30 люкс. Дыхание глубокое, pовное.
2. Если текст оказался пеpевеpнутым на 180 гpадусов (т.н. положение “квеpх ногами” – см.pисунок), что несколько затpудняет воспpиятие, постаpайтесь, ни в коем случае не меняя положения текста, пеpесесть к пpотивоположной стоpоне стола. Сидите пpямо и не сутультесь.
3. Работа с текстом.
а) пpочтите заголовок;
б) достаточно;
Походите по комнате, встpяхнитесь, не волнуйтесь. Дыхание глубокое, pовное.
в) пpочтите 1-й пункт инстpукции (а затем дpугие, напpимеp, 2-й, 3-й, 4-й, и т.д., т.е. 5-й, 6-й, 7-й и остальные пункты), выписывая в конспект незнакомые теpмины в столбик, интеpесные стилистические обоpоты чеpез дефис, фонемы – лесенкой, моpфемы – елочкой, латинские пословицы – в косую линеечку, шумеpско-аккадские логогpаммы – в амбаpную книгу.
4. Пpочтите адpес завода-изготовителя и запомните фамилию инстpуктоpа-составителя.
5. Возьмите в кулак пачку инстpукций и поезжайте на завод – изготовитель.
6. Hайдите на заводе – изготовителе инстpуктоpа-составителя.
7. Догоните и повалите последнего.
8. Постаpайтесь как можно более компактно pазместить наибольшее количество инстpукций завода-изготовителя в pотовой (и иных также — SR) полости инстpуктоpа-составителя от имени покупателя-потpебителя, стаpаясь несколько наpушить хаpактеp его дыхания, глубокого, pовного.
9. Hа суде деpжитесь пpямо, с достоинством, не сутультесь.

Переключение скорости без сцепления

Данная инструкция не претендует на звание официальной. Сведения в ней содержащиеся несут исключительно информационный характер, описывают собственный опыт и никак не могут быть расценены как призывы к каким либо действиям или как инструкция к применению

Зачем:
Зачем вообще же ездить без сцепления на машинах с ручной КПП? Стоит полагать, что сцепление придумали не забавы ради, как никак, не одна сотня тысяч светлых голов трудилась над созданием средств передвижения.
Причин научиться ездить без сцепления несколько:
1) Есть такие поломки, когда педаль сцепления проваливается в пол или попросту перестает работать как нужно, и, в случае если вы находитесь далеко от сервиса (200 км за городом, например), доставлять автомобиль на эвакуаторе до дома становится малореально и накладно.
2) Передачу можно переключить и без сцепления.
3) Есть мнение что мастерство водилы определяется количеством лишних движений за рулем. Минимум лишних движений за рулем – показатель мастерства. Отказ от использования сцепления – уменьшает количество движений телом за рулем

Вредно ли это?
Ну это как ездить. Если переключать передачи идеально, то никакого вреда автомобилю не будет. Вопрос в том, что идеально у вас врятли получится даже с сотого раза. Иными словами, вред переключения передач без сцепления будет только во время обучения. Сколько вы будите учиться – зависит только от вас.

Обучение:
За станок для обучения было выбрано отечественное зубило с десяточным двигателем (2109 инжекторная). Если у вас другая машина – все сто написано далее вам может не подходить!

Этап первый: Выключение передачи
Выключать передачи не зажимая сцепление в общем и целом проще чем зажимая. Достаточно отпустить педаль газа и потянуть ручку КПП в нейтральное положение. Передача сама выключится. Многие водители пользуются этим приемом. Даже если вы не не собираетесь переключать передачи без сцепления, научиться их выключать будет полезно.

Этам второй: Повышение передачи
На ходу с воткнутой второй передачей доведите обороты двигателя до 3-4 тысяч. Отпустите педпль газа, дерните ручку КПП в нейтральное положение так же как и в первом упражнении и тут же надавите ручку в 3-ю нужную передачу. Сразу передача не воткнется. Придется немного подождать. Т.к. педаль газа была отпущена обороты начнут падать до момента пока не дойдут до необходимых для включения передачи. Синхронизатор не даст включить передачу раньше. Однако если усилие окажется недостаточным вы рискуете не воткнуть передачу и услышать дикий скредет шестерен. Звук пугающий. Не надо пытаться додавить передачу. Верните нейтрать и воткните передачу со сцепленеем и только потом пытайтесь повторить упражненение. Переключение со 1-й на 2-ю, с 3-й на 4-ю и.т.д. происходит аналогично. Освоив включение передачи вверх можно переходить к следующему упражнению.

Этап третий: Понижение передачи
Сложность этапа состоит в том что в момент понижения передачи необходимые для понижения передачи обороты двигателя выше чем текущие обороты, поэтому при понижении передачи придется использовать педаль газа. Включите например 3-ю передачу. Доведите обороты двигателя до 2-тысяч. Отпустите газ, выключите передачу. Далее слегка надавите на газ чтобы обороты двигателя подскочили до 4-х тысяч. Отпустите газ и пытайтесь во время понижения оборотов двигателя воткнуть передачу так же как и в предыдущем упражнении. Опять же, не стоит додавливать передачу, если услышите треск шестерен из коробки. Не получилось – пользуйтесь сцеплением и пытайтесь поновой. Переключение со 2-й на 1-ю, с 4-й на 3-ю и.т.д. происходит аналогично. В этом упражнении необходимо особо внимательно следить за оборотами двигателя. Если вы недогазуете в момент до включения передачи – услышите треск.

Этап пятый: Экстремальный
Данное упражнение пробовать, а уж тем более использовать в повседневной жизни, НЕ НУЖНО. Нужно только знать как его выполнять в случае необходимости. До сих пор мы рассматривали только переключение передач на ходу. А как же тронуться? Для этого воткните первую передачу и запускайте двигатель с воткнутой первой передачей. Если у вас нормальный аккумулятор, такое насилие один раз он вытерпит. Стартер разгонит автомобиль и запустит двигатель. Так вы сможете стартануть. В конце концов заведетесь с токача, только не выключайте передачу. А дальше переколючайте передачи как в предыдущих упражнениях. Уж до сервиса-то вы доедете.

Освоили и не убили коробку? МОЛОДЦЫ.
А вы пытались когда нить так делать?

Как переключать передачи без сцепления

09.04.13 | Рубрика: Эксплуатация автомобиля | Метки: КПП, механика.

Зачастую в повседневной жизни возникают внештатные ситуации, когда помимо определенного багажа знаний и практического опыта требуется применение специфических навыков. Так, для собственника транспортного средства настоящим вызовом может стать поломка его авто в самую неподходящую минуту. При этом наличие инструкции по эксплуатации и элементарных навыков ремонта техники не помогут восстановить работоспособность того же сцепления, а добраться домой или до станции техобслуживания все же необходимо. На проселочной дороге и без средств связи это представляется трудновыполнимой задачей.

Однако существует нетривиальный способ работы трансмиссии без использования сцепления. Как это работает? Метод основывается на ослаблении взаимодействия между двумя шестернями с приблизительно одинаковой скоростью вращения. В таком состоянии можно переключить ведущую шестерню на другую ведомую шестерню без ущерба механике трансмиссии.

Начало движения авто без сцепления

Для того чтобы начать движение при отказе сцепления нужно убедится в отсутствии препятствий на пути автомобиля, поскольку одновременно с запуском двигателя машина начинает ехать. Прежде всего, перед стартом нужно убедиться, что рычаг трансмиссии выставлен в положении первой передачи. После этого необходимо увеличить подачу топлива путем не полного нажатия педали акселератора. На последнем этапе включается зажигание. В идеале авто заведется и рывком поедет. Таким образом, на первой передаче можно дотянуть до гаража или автостоянки.

Переход с пониженной передачи на повышенную

Впрочем, длительная езда на первой передаче может привести к перегреву двигателя и выходу его из строя. Однако есть возможность обойтись без сцепления и при этом полноценно ехать. Такая методика осуществляется по следующему алгоритму. Предварительно необходимо достичь скорости переключения передачи с первой на вторую, потом выключить первую передачу, переведя рычаг трансмиссии в нейтральное положение. Для этого отпускается педаль газа и в момент наименьшего сопротивления производится выключение передачи. Аналогичным способом включается следующая передача, происходит разгон и так далее, по кругу.

Переход с повышенной передачи на пониженную

Приведенный выше механизм переключения передач не отличается высокой сложностью. Однако в случае необходимости снижения ступени трансмиссии без использования сцепления стоит использовать другой прием. Для этого применяется перегазовка, то есть на нейтральной передаче увеличиваются обороты первичного вала, а потом рычаг переключения передач плавно включается на пониженную передачу.

Использование задней передачи при поломке сцепления

Проведение подобной операции с неработающим сцеплением чревато опасными последствиями. Однако, в крайнем случае, включение заднего хода можно осуществить по аналогии со стартом автомобиля без участия сцепления. При заглушенном двигателе включается передача и немного выжимается газ, после этого с помощью ключа машина заводится. В идеале авто должно резко дернутся назад и завестись.

Советуем к прочтению интересные статьи:

• Устройство автомобильной тормозной системы
• Привод автомобиля – сложный выбор
• Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2110
• Переключение передач на автомобиле
• Коробка робот

Штрафы ГИБДД 2018 года

Переключение скорости без сцепления

В этой статье мы рассмотрим вопросы переключения скоростей на последовательной коробкой передач, которой оборудованы большинство мотоциклов.

Подготовка

Важным параметром успеха в переключении передач является скорость и точность с которой вы переключаетесь, поэтому нужно внимательно отнестись к вопросу удобства расположения рычага сцепления и высоты подъема лапки коробки передач. Оба параметра целиком зависят от вашей посадки на мотоцикле и могут меняться с ростом опыта управления мотоциклом. Пальцы левой кисти не должны лежать на рычаге сцепления, вы должны касаться рычага только в момент переключения передачи, всё остальное время ваша кисть должна обхватывать клипон руля. Вы должны подобрать угол наклона рычага сцепления и его подъем таким образом, чтобы в любое время вы могли бы дотянуться до рычага и ничего бы вам не мешало. Тянуть рычаг сцепления нужно четырьмя пальцами руки. Обратите на это внимание. Не рекомендуется устанавливать укороченные ручки велосипедного типа под два пальца руки.

• подъем рычага слишком большой, есть моменты когда нужно перехватывать руль чтобы дотянуться до рычага и это получается сделать только кончиками пальцев;
• угол наклона рычага таков, что не во всех ситуациях возможно дотянутся до рычага.

Старт

Наиболее сложный элемент для начинающего мотоциклиста. Переключите КПП на нейтраль. Убедитесь, что ваши руки согнуты в локтях, центр тяжести перенесен вперед. Выжмите сцепление. Включите первую передачу. С оборотов холостого хода плавно отпускайте ручку сцепления одновременно поднимая обороты. Если ваш мотоцикл оборудован датчиком позиции рычага сцепления (например, инжекторные мотоциклы Сузуки) то вы можете заметить как при старте с нейтрали мотоцикл сам добавляет оборотов – упрощая старт. Не бросайте рычаг сцепления. После того как вы отработаете плавный старт вы можете научиться стартовать быстрее. Принцип быстрого старта тот же самый что и для медленного – вы загружаете перед, руки согнуты, но старт начинается не с оборотов холостого хода, а с оборотов от 4000 до 8000. Оптимальным для начинающего в городе является старт с 3000 оборотов. При старте мы рекомендуем держать ступню правой ноги на заднем тормозе – если вы не рассчитали обороты – и мотоцикл начал подниматься на заднее колесо – воспользуйтесь задним тормозом. Часто, мы начинаем с того чем заканчиваем. Контроль тяги при старте мотоцикла, с помощью заднего тормоза, широко используется гонщиками при старте мотоцикла в чемпионатах мира.

Каков же ориентир – какой самый быстрый старт. Самый быстрый старт это когда вы лежите на баке при этом на всей прямой разгона ваше колесо оторвано на 0.5 – 1 см от уровня земли. С учетом кочек – этот элемент довольно сложен и, часто, для его практической реализации в мотоциклах устанавливается электроника, контролирующая разгрузку переднего колеса. На мотоциклах, оборудованных быстрым стартом можно стартовать с полностью открытой ручкой газа, электроника анализирует нагрузку на передней вилке и автоматически отключает зажигание по мере чрезмерной разгрузки вилки. С точки зрения пилота это выглядит следующим образом: вы загружаете перед, ложитесь на бак, полностью откручиваете ручку газа и практически бросаете сцепление – всё остальное делает электроника. 99% процентов мотоциклов не оборудованы быстрым стартом и работу электроники приходится выполнять пилоту.

Основным критерием удачного старта в городе являются постоянные обороты мотора по мере стравливания сцепления. В то время когда вы опускаете сцепление, обороты начинают опускаться и вы должны стараться открывая ручку газа одновременно с стравливанием сцепления удерживать обороты мотора постоянными. Если вам это сделать удалось вы можете перейти к следующему шагу – уменьшению времени стравливания сцепления. После того как и это упражнение стало получаться – попробуйте стартовать с больших оборотов, загрузив перед.

Переключение передач вверх со сцеплением

Для того чтобы понять технику переключения вверх проведите следующий эксперимент. Двигайтесь на второй передаче со слегка открученной ручкой газа. Теперь не закрывая ручку газа – выжмите сцепление – вы увидите как моментально обороты поднимутся. Закройте ручку газа. Когда пропадает нагрузка в виде заднего колеса – ничто не мешает мотору раскручиваться и обороты стремительно возрастают. Именно поэтому скорость в переключении передач играет важную роль. Если вы переключаетесь быстро, то вы можете не закрывать ручку газа, в момент когда сцепление выжато, обороты поднимаются и тут же происходит переключение передачи вверх и возвращение сцепления. Если вы это делаете быстро, то обороты поднимаются всего лишь на 1000-1500 чтоб обеспечивает оптимальные условия для переключения вверх со сцеплением.

Для переключение передач вверх со сцеплением необходимо быстро выжать сцепление переключиться вверх и отпустить сцепление таким образом чтобы обороты на которых включается следующая передача не превышали обороты передачи с которой вы переключаетесь более чем на 1500. Если вы делаете это медленно – вам необходимо закрывать ручку газа в момент когда выжато сцепление, если быстро – можно удерживать ручку в прежнем положении или едва закрывать ручку. Важным критерием являются обороты на которых вы начали переключаться вверх и разницу между оборотами с которых вы выжали сцепления и на которых отпустили сцепление – разница не должна превышать 1000 – 1500 оборотов. С практикой, переключение передач станет получаться автоматически и не будет требовать внимания.

Обороты, на которых вы переключаетесь

Вы должны переключаться вверх в зоне высоких оборотов (обороты отсечки минус 4000). Если вы переключаетесь на низких оборотах, то вам может потребоваться большая перегазовка – 2000/3000. Техника переключения на высоких оборотах одинакова для всех мотоциклов и объемов. Техника переключения на низких оборотах разнится в зависимости от объема двигателя перегазовкой. На малых объемах, при переключении на низких оборотах необходима большая перегазовка, чем на больших объемах. Переключение на низких оборотах не правильна.

Переключения без сцепления

Коробка мотоцикла устроена таким образом, что позволяет переключаться вверх без сцепления на любых оборотах. Одним из способов переключения передач вверх без сцепления является кратковременное снижение тяги с помощью ручки газа. Вам необходимо быстро закрыть и открыть ручку газа и одновременно толкнуть лапку переключения передач вверх. Если вы сделали это одновременно и быстро то коробка переключится вверх без использования сцепления. Другим способом является использование устройства быстрого переключения, в разрыв тяги лапки переключения устанавливается датчик, подключенный к блоку управления зажиганием. Во время переключения вверх тяга давит на датчик, датчик передает команду блоку управления зажиганием, а блок отключает зажигание на запрограммированное заранее время, зависящее от оборотов мотора (обычно, не больше чем на 50 миллисекунд), тяга мотоцикла падает и коробка перещелкивается вверх.

Переключения вниз

Для того чтобы понять, чего стоит опасаться при переключении вниз, проделайте простое упражнение: разгонитесь на второй передаче и полностью закройте ручку газа, во время торможения двигателем выжмите сцепление и катитесь с выжатым сцеплением, вы увидите что обороты мотора опустятся до холостого хода, теперь, если вы отпустите сцепление произойдет резкий толчок, вплоть до временной блокировки заднего колеса – мотоцикл попытается раскрутить мотор с оборотов холостого хода до оборотов на которых сейчас движется мотоцикл. Если вы поднимите обороты в момент когда отпускаете сцепление то толчок будет менее ощутим, а если обороты мотора совпадут со скоростью, на которой движется мотоцикл на второй передаче – рывка и вовсе не будет.

Когда вы переключаетесь вниз необходимо либо делать это быстро на закрытой ручке газа, чтобы не дать оборотам мотора опуститься, либо использовать перегазовку – т.е. в момент переключения вниз добавлять газ.

Итак – быстро выжмите сцепление, быстро щелкните передачей вниз – быстро отпустите сцепление. Если вы делаете это медленно, то мы рекомендуем использовать перегазовку – т.е. в момент когда сцепление выжато и обороты начинают опускаться до оборотов холостого хода – кратковременно, резко поднимите обороты и переключившись вниз отпустите сцепление. Цель – обороты на которых включается передача ниже должны быть либо такими же либо на 1500 выше чем обороты с которых вы переключаетесь.

Ограничитель момента

Новичкам вниз переключаться довольно тяжело и не совсем понятно. Вероятность того что заднее колесо неожиданно заблокируется – велика. Поэтому производители мотоциклов уже около 10 лет устанавливают в сцепления большинства мотоциклов так называемый ограничитель момента. Ограничитель момента не стоит путать с проскальзывающим сцеплением, используемом на гоночных мотоциклах. Основное отличие в том, что ограничитель срабатывает на недовыжатом сцеплении, а именно – в момент времени когда вы отпускаете сцепление. Так если вы разгонитесь на второй передаче, выжмите сцепление, опустите обороты мотора и теперь отпустите сцепление то за доли секунд до того как рычаг опустится сработает ограничитель момента. Ограничитель предназначен для борьбы со “прыганием” заднего колеса если вы ошиблись с оборотами на которых вы переключаетесь вниз или вверх. Запомните – ограничитель не работает с полностью отпущенным сцеплением и не является панацеей против блокировки заднего колеса.

Дедушкин ограничитель момента

Задолго до того как в мотоциклы стали встраивать ограничители момента, многие пилоты уже умели это делать с помощью сцепления. Если вы во время переключения вниз промедлите с отжатием сцепления (т.е. отпустите его почти до конца но не до самого конца) то даже при самом резком толчке (например при уходе на 3 передачи вниз сразу) диски в коробке передач начнут проскальзывать и заднее колесо не будет прыгать.

Загрузки

Во время торможения и переключения передач нужно ВСЕГДА стараться сидеть как можно дальше от бака упираясь коленями в бак. Посадка помогает загрузить заднее колесо, разгруженное торможением передом и помогает в работе ограничителю момента. Если вы сидите сзади – вероятность того что заднее колесо начнет прыгать на переключении вниз существенно снижается.

Существует масса мифов относительно переключения передач. Простые правила:

• чем быстрее переключаетесь тем меньше вы изнашиваете сцепление;
• чем выше обороты тем быстрее вы переключаетесь;
• можно и нужно тормозить передачами;
• можно уходить с 5 ой на первую передачу (понимая зачем это нужно и что за этим последует);
• можно и нужно переключаться на высоких оборотах;
• переключение передач без сцепления незначительно изнашивает вилку и копирный вал.

Поиск нейтрали

Если вы остановились и ищете нейтраль с выжатым сцеплением с первой или второй передачи – одновременно с переключением верх или вниз, на выжатом сцепление кратковременно поднимите обороты вверх (сделайте перегазовку) на большинстве мотоциклов это существенно облегчает переключение в нейтраль на остановившемся мотоцикле. То же самое справедливо для переключения передач на стоящем неподвижно мотоцикле.