Плохо разгоняется на газу

Почему машина тупит при разгоне? Список главных причин и способы их решения

Довольно-таки нередкий вопрос, почему машина тупит при разгоне, могут задавать себе владельцы многих машин, особенно с пробегом, не совсем новых. Тупление, как явление, может обуславливаться массой причин, говорящих о каких-либо неисправностях в моторном узле, или же – в электрической схеме автомобиля, его топливной системе, или же системе зажигания и даже – в механике.

Но вначале поговорим о том, какая у вас во владении машинка: карбюраторная или инжекторная. Потому что, явление, как говориться, одно, а причины и признаки на авто первого и второго типа иногда могут быть различные в силу их конструкционной разницы.

Почему машина тупит при разгоне, и каковы причины, что она так плохо набирает скорость или, еще хуже, делает непослушные рывки во время надавливания на газ? Давайте перечислим основные возможные для карбюраторных и для инжекторных машин.

Карбюраторные ВАЗы, Волги, Москвичи и Таврии

Первым делом проверяем работу самого карбюратора, так как из-за его нестабильного функционирования машина и может тупить. Попробуем прочистить эту одну из главных запчастей, сняв крышку и применив распылитель со специальным средством. Хорошо обрызгайте везде, в том числе и на жиклеры, и дайте постоять минут 15, чтобы хорошенько откисло.

Протрите и промойте дополнительно бензином и тряпкой изнутри. Но, как правило, самостоятельно произведенные подобные экзекуции в большинстве случаев не приводят к положительному результату.

Статьи по теме:

Как продуть карбюратор;
Как отрегулировать карбюратор Солекс.

Не зря еще в СССР профессия карбюраторщика была так востребована, а у хорошего мастера очередь расписывалась на несколько дней вперед. Поэтому, если не помогли произведенные телодвижения, то найдите хорошего спеца и сдайтесь ему. Он хорошенько настроит карбюратор, и машинка будет переть, что новая!

Вторым делом проверяем бензонасос. Там может засориться сеточка. Или, возможно забился топливный фильтр. В этих случаях, соответственно, прочистить и поменять. Что можно сделать еще, если машина продолжает тупить при разгоне? Выкрутить свечи и внимательно посмотреть на их нагар (старые и закопченные – поменять или, на худой конец, очистить металлической щеткой), купить и установить новые силиконовые провода, если они продолжительное время не менялись, или же – вы недавно приобрели б/ушное авто.

Статьи по теме:

Признаки неисправности бензонасоса;
Почему перегорает предохранитель бензонасоса;
Все о проверке давления бензонасоса.

Иногда помогает устранить эти дефекты – правильно выставленное зажигание. Поэтому сами (или с помощью соседа по гаражу, который все знает) по соответствующим отметкам выставьте зажигание. Можно для этих целей заглянуть в книгу про ваше авто и почитать, как правильно.

Бывает, что возникают проблемы с искрой или с подачей воздуха и топливной смеси. Могут быть и огрехи в работе двигателя (троит или дергается). Все это также проверяется, если ваша машина тупит при разгоне, а при нажатии на газ существует некий провал. Еще, особенно в сильно холодную погоду, причиной тупления может быть недостаточный разогрев мотора. В этих случаях перед тем, как поехать, хорошенько прогрейте мотор до рабочей температуры, а потом уже начинайте движение.

Инжекторные авто

Если ваш автомобиль использует инжекторный принцип, то проверить неисправности можно, использовав специальное оборудование для диагностики. Такое имеется на любом уважающем свою репутацию СТО. Тупление и рывки при разгоне могут быть связаны с недостаточным топливным давлением, выходом из строя датчиков расхода воздуха и положений дроссельной заслонки.

А вот при не ускоряющемся, ровном движении, рывки скорее могут быть связаны с тем, что система зажигания барахлит. В данном случае также рекомендовано произвести компьютерную диагностику узлов и, если понадобится, то и ремонт зажигания. Если же неурядицы возникли в пути, самостоятельно можно проверить контакты с проводами на катушках зажигания. Также, запустив движок при открытом капоте, прислушайтесь к работе.

Треск электричества при пробое должен быть отчетливо слышен, если он есть. А в темное время на пробое еще и искра видна. Так передвигаться можно, но осторожно, до ближайшего сервиса.

Если в общем и целом снизилась мощность мотора (плохо разгоняется, плоховато взбирается на горку), то, возможно, стоит прислушаться к звуку его работы на холостом ходу. Такие признаки, как изменение выхлопного звучания, потряхивание мотора, увеличение топливного аппетита, плавающие обороты, рывки и тупление при разгоне, могут говорить о том, что накрылся один из цилиндров движка.

Естественно, мощность уменьшается, работа становится нестабильной и, как следствие, машина скверно набирает скорость. Здесь дело пахнет ремонтом движка, а это уже весьма серьезно.

Итоги: Как видим, причин того, почему машина тупит при разгоне, может быть масса. Они различны и по характеру, и по сложности устранения. В любом случае, если подобное происходит с авто, долго так ездить не рекомендуется. Нужно поскорее разобраться в сути возникнувшей проблемы.

Как похолодало стал хуже разгоняться, машина теряет динамику, в чем причина?

Автолюбители нередко сталкиваются с тем, что зимой машина плохо набирает скорость, медленно реагирует на нажатие педалей и в целом теряет свою динамику. Причем характерно подобное как для новых машин, так и для авто с пробегом любого ценового класса. Причины плохой динамики и замедления разгона не всегда в поломке, чаще просто в особенностях двигателя и вспомогательных элементов, которые иначе функционируют при понижении температур.

Причины

Несмотря на то, что машина плохо разгоняется в мороз, по физическим характеристикам она становится мощнее. Дело в плотности холодного воздуха, которая увеличивается с понижением температуры. Количество топливной смеси, переносимой им, растет, КПД меняется аналогичным образом.

Мощность растет на 3 процента при понижении температуры на каждые 20 градусов. Это верно для бензиновых, турбированных, дизельных моторов.

Однако авто все равно не разгоняется быстрее, наоборот, «отклик» будет запоздалым. Причин несколько:

1) медленный прогрев основных узлов;
2) измененная вязкость вспомогательных жидкостей;
3) увеличенная нагрузка на электросеть;
4) повышенное аэродинамическое сопротивление воздуха;
5) высокий расход энергии на передвижение колес.

Чтобы адекватно работать и использовать всю топливную смесь, двигателю нужен полный прогрев. Зимой это происходит медленно. Автомобиль плохо и неохотно разгоняется, пока не нагреются все жидкости, в том числе и масла. При спокойной езде в городском режиме на это может потребоваться до нескольких часов, в то время как средняя длительность поездки составляет не более получаса.

Тупит машина при разгоне из-за потерь мощности и электроэнергии. Ресурсы нужны для работы трансмиссии, передачи сигналов управления, прогрева. Поэтому проблема особенно заметна у моделей бюджетных, с низкими начальными показателями КПД по данным параметрам. Хуже, если обороты растут и двигатель ревет, а машина не разгоняется, плохо реагирует на все сигналы. В этом случае можно заподозрить механические неисправности, а именно:

засорение фильтров;
неисправность АКПП;
выход из строя регулятора давления.

Как правило, фильтры страдают не зимой, а осенью, в морозы же проблема становится более очевидной из-за сопутствующих факторов. То же происходит и с разного рода датчиками. Из-за нагрузок, связанных с «холодной» эксплуатацией, недостаточного электроснабжения элементы выходят из строя раньше установленного для обслуживания срока.

Если машина стала тупой на разгон, заподозрить можно некачественный бензин. Различные примеси в условиях минусовых температур нередко дополнительно загущают смесь, забивают небольшие элементы топливной системы. Как правило, подобные проблемы появляются сразу после заправки, даже если в баке оставался бензин.

Что делать

Если снижение динамки не критичное, оно не сопровождается посторонними звуками при работе мотора, не появляются сигналы ошибок на приборной панели, значит, проблем в механизмах нет. Причина в потере мощности до полного прогрева. В этом случае следует только изменить режим эксплуатации: отказаться от самых коротких поездок, уменьшить скорость и обороты, пристально следить за выбранной скоростью КПП.

Читать еще: Педаль газа на приоре не реагирует

Длительный прогрев на месте не исправит ситуацию, наоборот, он приводит к быстрому износу деталей.

Перед зимним сезоном важно провести необходимое обслуживание. Иногда авто практически не разгоняется из-за застывания масел в различных системах. Связано это с неправильным выбором типа жидкости или с низким качеством продукта. Поэтому лучше покупать масла с запасом термостойкости, а также менять их заранее, если ресурс выработки уже приблизился к критическому.

Иногда определить более серьезную поломку можно не только в сервисе, но и визуально. Если нажимаешь на газ, обороты растут, а машина не едет, стоит осмотреть фильтры и свечи. Последние могут нуждаться в обычной ручной очистке или быстрой замене. Также можно проверить провода на предмет повреждения. Если машина плохо реагирует на газ и не разгоняется, причина может быть в сцеплении или самом двигателе. Второе будет проявлять себя заметными вибрациями даже на холостом ходу. Исправить это можно только в сервисе.

Зимой динамика машины резко ухудшается. Колеи, снежные заносы, лед не дают быстро трогаться и разгоняться. Все механизмы требуют длительного прогрева, только после которого могут выйти на свою техническую мощность. Однако проблемы с динамикой могут быть вызваны некачественным маслом или бензином, поломками в основных системах автомобиля. Поэтому перед непростым зимним сезоном советуют провести внеплановое обслуживание.

Тупит при разгоне ВАЗ-21102, 2001 г

6 октября 2012, 18:53 #26

Алексей 2009, 6 октября 2012, 18:38, #23

, а лучше вообще поставь дроссельный узел с исправного авто и покатайся.

там на дросиле надо протачить дырку или углубление?

6 октября 2012, 19:07 #27 + 1

LADA110, 6 октября 2012, 18:53, #26

там на дросиле надо протачить дырку или углубление?

Забудь раз у тебя 211 двигатель, просто тупо махни свой дроссельный узел на узел с любого исправного ВАЗ с двигателем 2111 и покатайся, если все ОК, выкинешь свой и купишь новый.

6 октября 2012, 19:24 #28

феликс, 6 октября 2012, 18:26, #21

Значит проблемка где то в дроссельном узле. Может датчик не правильно установил.

а почему тогда заводится долго на горячую.

6 октября 2012, 19:29 #29

LADA110, 6 октября 2012, 19:24, #28

а почему тогда заводится долго на горячую.

Если приклинивает заслонка, значит воздух не поступает, срабатывает датчик холостого хода не правильно и идёт колуёб, который контролёр не просекает как то так наверное.

6 октября 2012, 19:31 #30

Когда устраниш проблему отпишись в чём причина, опыт сын ошибок трудных, возьмём на заметку себе.

6 октября 2012, 20:28 #31 + 1

LADA110, 6 октября 2012, 19:24, #28

а почему тогда заводится долго на горячую.

Может быть и такая ситуация заслонка не вернулась в исходное положение (тем более пишешь, что педаль “газа” становится тяжелой), а при 75% открытой дроссельной заслонке в режиме запуска контроллер просто перейдет в режим продувки без подачи топлива, или остается приоткрытой, тогда тупо не хватает бензина для поступившего объема воздуха (можно посмотреть концевой контакт на дроссельном узле на предмет замыкания при полностью отпущенной педали “газа”).

Республика Дагестан г.Хасавюрт

6 октября 2012, 20:48 #32 + 1

проверяй ДТОЖ-датчик температуры .. при нагретом двигателе когда уже плохо заводиться на нагретом : 1) проверяй давления на рампе (бывает на холодном бензонасос дает давления а когда нагревается насос расширяется и давления падает) 2) если давления в порядке то нагретом вытащи штекер от ДТОЖ на термостате и подключай к другому ДТОЖ и подержи просто и попробуй завести если заводиться значить проблема в датчике .. если нет то датчик коленвала..пробуй 🙂

7 октября 2012, 00:05 #33

master05, 6 октября 2012, 20:48, #32

спасибо вам всем большее. изза датчика тампературного было, сейчас прет только на газ успевай нажимать)))

8 октября 2012, 14:09 #34

а у меня подобная проблема. Подскажите, пожалуйста. В общем на холодный двигатель вообще отказывается разгоняться пока не прогреется до первого деления температуры (50 град). Я понимаю, что может мало прогреваю (с утра перед отъездом на работу около 3 мин), но ведь и холодов-то еще нет. Вот сейчас как холодает это начинает проявляться все больше. В общем еле с места трогаюсь, тк обороты не набирает. Газ в пол жму только тогда через 5 примерно секунд начинает ехать. Потом так же на второй передаче, чуть лучше на 3. Вся эта фигня до тех пор пока не прогреется. Недавно загорелась лампочка chek engine. Я скинул клемы от аккума и все исчезло и больше не загоралось. Может он не просто так загорелся из-за глюка (с другой стороны я так понимаю она должна была загореться и после скидывания клем, если ошибка действительно была). Из друзей предположили, что какой-то датчик может быть. Может датчик температуры?

да, машина ваз 21102 2003г

Республика Дагестан г.Хасавюрт

8 октября 2012, 20:16 #35

какой мотор там стоит и какой пробег? на холостом та как заводиться , как работает мотор на холостом ходу . и какие обслуживания авто делал за последнее время .

СВЕЧИ, БЕНЗОФИЛЬТРЫ, ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР, ?

14 октября 2012, 09:14 #36

двигатель 1,5 8-ми клапанный. Пробег почти 140 тыс (не знаю насколько реальна цифра, если я за 2 месяца уже проехал 3 тыс). Заводится она отлично, на холостом стабильно работает, 1,5 тыс оборотов держит. Никогда не глохла сама по себе. Воздушный фильтр там новый, свечи поменял. Вот про бензофильтр ничего сказать не могу. Возил на диагностику, но что-то мне не очень понравился тон мастера. Он там смотрел на компьютере и сказал, что все похоже на датчик массового расхода. Может это пальцем в небо. Он дорогой, ща купи и не поможет. В другом сервисе ради интереса спросил и мне там сказали, что датчик не может быть при таких симптомах, мол привози на диагностику так не скажешь (может просто свои коммерческие ходы). И вот в общем я не знаю что делать. На холодную не едет вообще. А прогревается и даже мне кажется на горячую она сейчас едет не так как раньше, слабо разгоняется

пос. Разведчик Кемеровская обл

14 октября 2012, 10:26 #37

clubnight, 14 октября 2012, 09:14, #36

Читать еще: Старт стоп система своими руками

расход какой, обороты не плавают, свечи когда менялись вместе с проводами, катализатор есть, газ электронный?

14 октября 2012, 10:39 #38

Может температурный датчик даёт не правильную инфу.

14 октября 2012, 11:11 #39

Расход по городу около 10, по трассе – около 6. Свечи без проводов менялись, но с ними вроде проблем нет, искр нет никаких. Обороты стабильно держатся. Вот я читал есть 2 варианта плохого разгона машины:

1) обороты растут и она не едет

2) или же и машина не едет, и обороты не растут

вот у меня второй случай. Пробовал отключить ДМРВ и она вообще не захотела ехать. Точнее принцип остался тот же, только симптомы еще более явные. Намного дальше и намного туже соображает, что надо ехать. Обороты на холостом при отключенном датчике выросли почти до 2 тыс., стала громче реветь, чек энжен загорелась. Видимо это все дело не в ДМРВ.

вот вроде ж не так много вариантов причин ее отказа ехать и еще меньше серьезных вариантов (такие как не накачанные шины, плохой бензин (с разных заправок заправлялся, проблема осталась), какой-нибудь зажим колодок или тп даже не рассматриваю, с этим нет проблем). Остаются либо какие-то датчики, либо засорение чего-либо (такие как засорение форсунок или сетки бензонасоса). Больше даже не знаю что. Компрессию померить может

насчет температурного датчика. Скорее всего он в норме. Потому как проверяли чисто практичным путем (не знаю, может он не дает никаких оснований думать правильно). Прогревали машину, на 90 градусах включается вентилятор. Через пару минут отключается и температура на убыль пошла. Больше 90 не поднималась температура в работе. Да и до 90 практически не доходит, рядом

14 октября 2012, 11:13 #40

Ставлю на форсунки.

14 октября 2012, 11:28 #41

кстати еще. Вдруг связано как-то со всем этим происходящим. Стабильно-периодически заводится не с первого раза. Объясню: примерно через каждые 20-30 раз пуска двигателя он запускается не с первого раза. 20-30 раз завелась отлично. Потом на 21-31 раз она как будто захлебываясь, но пытаясь из последних сил завестись все равно глохнет. Со второго раза заводится. И потом еще без проблем 20-30 раз (может больше) тоже без проблем заводится, а потом снова с первого раза не пошла

14 октября 2012, 12:24 #42

Давление в рампе померь. ДПДЗ попробуй заменить (только не забывай при замене отключать АКБ).

14 октября 2012, 17:20 #43

поменял фильтр топливный и сеточку на бензонасосе. Пока рано о чем-то говорить, тк на улице не очень холодно о стояла она мало, поэтому пока и едет хорошо, хотя кто знает, может помогло, но думаю вряд ли. В любом случае с утра с точностью смогу сказать помогло или нет. Все равно лишним не будет и заодно количество вариантов проблемы сократится)

30 октября 2012, 09:03 #44

мда, прошло столько времени и я думал проблема отступила, а оказывается она накрыла с новой силой. Теперь с места с первой (например, со светофора) трогаюсь и обороты не то что не растут, они вообще падают. Машина захлебывается, подергивается, газ в пол и она начинает потихоньку соображать, но разгоняется все равно слабо, потом может как будто пробить что-то и разгоняться быстрее, потом снова как будто кто-то сзади держит и только газ в пол заставляет ее двигаться. И сервисы эти блин. Приедешь, посмотрят скажут норм. И что тогда делать. Или скажут вот как мне: все похоже на то, что это ДМРВ. А я его отсоединял и лучше не стало. Впалишь 2 к вникуда и сиди ни с чем. Может бензонасос. Я уже не знаю

пос. Разведчик Кемеровская обл

30 октября 2012, 09:11 #45

не знаю, мож поможет, попробуй поменять мозг, возьми с заведомо рабочей машины и подключи вместо своего. у моего знакомого была хрень с е-газом, оказалось в мозгах глюкнуло и он стал работать как евро 10 блин, перепрошили и теперь гоняет

30 октября 2012, 10:22 #46

да я вот тоже думаю может прошивка. Жду мастера (какого-то хорошего посоветовали) к выходным, повезу (

2 ноября 2012, 19:59 #47

двигатель запускается нормально, на холостых работает хорошо .дергается при разгоне и тупит .сегодня завел прогрел до 50 газ в пол а обороты 2000-3000-2000-3000 что случилось ума не дам. помогите советом.

23 ноября 2012, 12:47 #48

жоrа777, 2 ноября 2012, 19:59, #47

возможно насос. Я решил свою проблему. Померил давление в рампе – не более 2 атм даже при нажатии на газ. Насос заменил – как новая

12 января 2013, 23:26 #49

жоrа777, 2 ноября 2012, 19:59, #47

Была подобная проблема, был виноват ДПДЗ(датчик положения дроссельной заслонки). Скинь разъем от датчика и попробуй без него. Холостые будут около 2 тыс. Блок управления будет ориентироваться на сигнал ДМРВ, посмотри что получиться, если попрет меняй. Так же можно проверить и ДМРВ, путем его отключения. Тогда мозги ориентируются на показания ДПДЗ. Проверял на своей 11, в итоге поменял датчик положения заслонки. Насчет давления в рампе, тоже вполне возможно.

23 января 2013, 13:51 #50

здравствуйте помогите пожалуйста у меня ваз2110 1999 года инжектор аккумулятор сдох а братишка таскал на троссу хотел завести потом загляну и е. масла в коробки вообще нет поменял стартер замок зажигания(замок старый раасыпался стартер сжог)пытался завести но стартер крутит бензанасос работает. машина не заводиться потом характерный стук в движке несколько раз и после стука стартер крутит но машина уже слышно по звуку не заводиться. пытался с толкача такая же фигня не заводиться подскажите пожалуйста что может быть такое?заранее спасибо за помощь

Пропала тяга двигателя: почему так происходит и что делать водителю

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

Читать еще: Лада гранта в кузове универсал фото

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
неисправности инжекторных форсунок;
проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
неисправности системы зажигания;
подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.