В общем плане энергопотребление человечества растет. Хотя и ведется борьба за экономию энергоресурсов, но еще большими темпами ведется проектирование новых благ цивилизации, которые достаточно энергоемки, если продавать их миллионами. Относительно недавно весь перечень электрических приборов в доме составляли только лампочки накаливания. Затем стали появляться холодильники и утюги, а чуть позже – телевизоры. Лампочки усовершенствовали и изобрели люминесцентные лампы дроссельного включения, затем лампы импульсного включения, галогенные и светодиодные. Холодильники по большому счету изменений не претерпели, только улучшились теплоизоляционные материалы, за счет которых стало возможным уменьшить мощность двигателя компрессора. Телевизоры поддались прогрессу наиболее полно – с ламп перешли на транзисторы, затем на интегральные схемы и в итоге – на жидкокристаллические матрицы. Наряду с этими приборами использовались всякого рода обогреватели и нагреватели.

Для прокладки проводки можно почитать эту статью. Для разводки в квартире использовались провода с алюминиевыми жилами. Сечение составляло 2,5 мм 2 , выдерживала такая проводка 18 А или 3,96 кВт при напряжении 220 В. Обычная двухкомнатная квартира насчитывала 12 лампочек по 60 Вт, холодильник – 170 Вт, телевизор – 120 Вт, утюг – 1 кВт – вот и весь электротехнический скарб. Итого получается: 12*60+170+120+1000=2010 Вт – потребление квартиры, а проводка может передать 3960 Вт. При этом схема разводки была магистральная – использовался один кабель от щитка до всех разветвительных коробок. Схема разводки каждой комнаты – радиальная: от одной коробки идет много кабелей до каждой розетки в отдельности. Важно, что сечение жил кабеля на лампочки, розетки и выключатели – все одинаковые. Это сделано потому, что магистральная общая сеть защищается автоматами, рассчитанный на ток 16 А, если занизить сечение, то не будет выполнено требование защиты каждой линии.

Экономия энергоресурсов продолжилась, и теперь объем электрооборудования следующий: 12 лампочек по 60 Вт, холодильник – 170 Вт, телевизор – 120 Вт, утюг – 1 кВт, электрический чайник – 2 кВт, стиральная машина – 3 кВт, СВЧ-печь – 1,2 кВт, электродуховка – 3,5 кВт. Итого получается: 2010+2000+3000+1200+3500=11710 Вт. Такая нагрузка соответствует медному проводу сечением 10 кв.мм. Это однозначно чересчур, но если вы собираетесь использовать все эти приборы одновременно – тогда дерзайте. Если соберется вечеринка и потребуется много блюд в кратчайшие сроки, то скорее всего автоматы защиты отключат приборы из-за перегрузки, либо сгорят провода.

Итак, всегда стоит проектировать проводку квартиры под имеющееся оборудование плюс еще запас на будущее. Нужно взять каждую комнату в отдельности и посчитать для нее электрооборудование.

Кухня. Электрическая духовка 3500 Вт, холодильник 170 Вт, электрический чайник 2000 Вт, СВЧ-печь 1200 Вт, освещение 180 Вт, миксер 160 Вт. Итого полной мощности P=3500+170+2000+1200+180+160=7210 Вт. Ближайшая большая мощность составляет примерно 7920 Вт, что соответствует току 36 А, и для прокладки необходим кабель с сечением медных жил 4 мм 2 , например ВВГ 3*4. Монтаж такого кабеля несколько сложен потому, что он не гибкий и трудно гнется. Поэтому, когда получается много оборудования на один кабель, нужно разбить оборудование по группам. Тогда можно использовать несколько кабелей меньшего сечения. Здесь необходимо электрическую духовку подключать отдельным кабелем, соответствующим нагрузке. Кабель ВВГ 3*1,5 выдерживает мощность 3740 Вт, что вполне подходит. Оставшаяся мощность для кухни составляет P=7210-3500=3710 Вт. Эту мощность вполне может передать кабель ВВГ 3*1,5. Но т.к. кухня – помещение с высокой температурой и влажностью, то следует завысить сечение кабелей. Итого для кухни нужны два кабеля типа ВВГ 3*2,5, которые защищают автоматическими выключателями с током расцепления 24 А, но если на один кабель точно вешается только духовка, а ее мощность 3500 Вт при токе 3500/220=15,9 А, то конечно ее нужно защищать автоматом 16 А. И не важно что кабель может передать больше – пусть пока передает 3500 Вт, а со временем добавится еще посудомойка на эту же группу и автомат можно будет увеличить до 24 А, но не выше. Важно понять, что автомат защищает оборудование и кабели, но в быту все оборудование свободно перемещается по квартире, поэтому защищают кабели, а оборудование имеет в своих схемах предохранители, которые и защищают прибор.

1 – линия от распределительного щитка до распределительной коробки на кухне, ВВГ 3*2,5;

2, 5, 6 – розетки кухни от распределительной коробки, ВВГ 3*2,5;

3 – выключатель кухни от распределительной коробки, ВВГ 3*2,5;

4 – светильник кухни от распределительной коробки, ВВГ 3*2,5;

7 – линия от распределительного щитка до розетки для плиты на кухне, ВВГ 3*2,5.

Ясно, что кабель сечением 2,5 мм 2 заводить на светильник роскошь, но именно при таком сечении жил будет выполняться защита кабеля. Если такой кабель “тянуть” не хочется, то существует два выхода из этого положения. Первый – развести весь свет отдельно от розеточной группы. При этом понадобится немного больше кабелей, т.е. линий от щитка до каждой распределительной коробки, и значит линии 1, 12, 13 необходимо удвоить. При этом достаточно будет использовать кабели ВВГ 3*1,5 или того меньше ПВС 3*0,75. Второй вариант – установить предохранитель на отходящие линии меньшего сечения по сравнению со входящей, т.е. в коробку с выключателем на линию выключателя установить предохранитель соответствующий либо сечению жил кабеля, либо, если нравится часто менять предохранители, току лампочки.

Ванна. Такая комната является особо влажным помещением с повышенной опасностью в плане поражения электрическим током, поэтому все оборудование обязано быть подключено либо через разделительный трансформатор (но это нереально), либо через устройство защитного отключения (УЗО). Располагается стиральная машина 3000 Вт, зеркало с освещением 70 Вт, фен 2000 Вт, основное освещение 100 Вт, душевая кабинка. Выключатели для основного освещения и зеркала лучше располагать за пределами ванной комнаты, но если так не катит, то можно использовать выключатели, работающие от пульта для телевизора. Для стиральной машины подойдет кабель ВВГ 3*1,5, а завышать кабель только из-за фена – роскошь, поэтому проще поставить одну розетку, которую сразу завести на щиток и поставить УЗО. В последнее время вместо ванны стали ставить душевые кабинки или джакузи. Эти кабинки бывают и совсем без электричества, а бывает, что для работы им нужен домашний атомный реактор. При выборе кабеля и автомата защиты нужно исходить из мощности агрегата, которая обычно печатается в инструкции. В любом случае джакузи нужно подключать через УЗО.

8 – линия выключателя ванной от распределительного щитка, ВВГ 3*1,5, УЗО 16А 30мА;

9 – розетки ванной от распределительного щитка, ВВГ 3*1,5, УЗО 16А 30мА.

Можно использовать одно УЗО для двух линий либо установить общую коробку и в ней разделить кабели на свет и розетку. Если коробку не ставить, то коммутацию освещения можно произвести в монтажной коробке выключателя.

Туалет. В этой комнате задумчивости требования по электробезопасности такие же, как и для ванны. Розетки ставятся здесь очень редко и непонятно для чего, а вот освещение или теплый пол можно встретить часто.

10 – линия выключателя туалета от распределительного щитка, ВВГ 3*1,5, УЗО 16А 30мА;

11 – розетка туалета от распределительного щитка, ВВГ 3*1,5, УЗО 16А 30мА.

Можно использовать одно УЗО для двух линий либо установить общую коробку и в ней разделить кабели на свет и розетку. Если коробку не ставить, то коммутацию освещения можно произвести в монтажной коробке выключателя.

Комната. Основное освещение 180 Вт, телевизор 120 Вт, утюг 1 кВт, электрообогреватель 2000 Вт. Итого 180+120+1000+2000=3300 Вт. Кабеля ВВГ 3*1,5 хватит. Развития энергоемких приборов в будущем ожидать не приходится, поэтому не стоит закладывать запас и протянуть кабель ВВГ 3*1,5.

12 – линия от распределительного щитка до распределительной коробки в комнате №2, ВВГ 3*1,5;

13 – линия от распределительного щитка до распределительной коробки в комнате №1, ВВГ 3*1,5;

20, 21, 23, 24 – розетки комнат от распределительной коробки, ВВГ 3*1,5;

22, 25 – линия проходных выключателей комнат от распределительной коробки, ВВГ 3*1,5.

Прихожая. Часто пылесос приходится включать именно в прихожей, кроме этого здесь необходимо подключить светильник и дверной звонок.

14 – линия от распределительного щитка до распределительной коробки в прихожей, ВВГ 3*1,5;

15, 19 – светильники прихожей и коридора от распределительной коробки, ВВГ 3*1,5;

16 – выключатель звонка входной двери, ВВГ 3*1,5;

17 – розетки прихожей от распределительной коробки, ВВГ 3*1,5;

18 – дверной звонок, ВВГ 3*1,5;

26 – линия выключателя прихожей от распределительной коробки, ВВГ 3*1,5.

Тогда общая схема всей квартиры будет иметь вид:

Далее следует примерно представить себе все схемы подключения розеток и лампочек. Нужно все зарисовать, так будет понятнее при сборке общей схемы.

На рис.1 изображено подключение проходных выключателей. Такие выключатели могут отключать и включать освещение с двух различных мест, например, если в большой комнате удобно включать свет на входе, а выключать у кровати или имеется винтовая лестница, тогда можно включить свет внизу, а выключить вверху. Выключатель внешне похож на обычный двухклавишный выключатель, но в проходном один общий контакт соединяется либо с одним, либо со вторым свободным контактом. Принцип схож с игрой «угадай в какой руке». Одним устанавливается одно положение, а вторым угадывается это положение, для того чтобы лампочка засветила. Нужно учитывать, что в схеме с проходными выключателями используется на участке между двумя выключателями кабель с четырьмя жилами. Две жилы между свободными контактами выключателей, третья жила для нуля на светильник и четвертая – заземление.

На рис.2 изображена схема с подключением светильника без разветвительной коробки через одноклавишный выключатель. От щитка тянем трехжильный кабель (фаза, ноль, заземление), заводим его на подрозетник выключателя, раскусываем одну жилу и подключаем в разрыв выключатель, а кабель ведем на светильник. Известно, что чем меньше соединений имеет кабель, тем надежнее система.

На рис.3 изображена схема с подключением двух светильников (лампочек) с разветвительной коробкой через двухклавишный выключатель. От щитка тянем трехжильный кабель (фаза, ноль, заземление) заводим его в монтажную коробку, раскусываем все жилы, тянем на выключатель кабель, используя три жилы (одна – вход фазы, две – выходы фазы) и подключаем в разрыв выключатель, от коробки ведем кабель на светильник. В коробке нужно правильно соединить провода согласно схемы.

На рис.4 изображена схема с подключением одного светильника с разветвительной коробкой через одноклавишный выключатель. При этом для регулирования освещенности используется прибор типа «Агат –д600», устанавливаемый непосредственно в светильник. Это удобно использовать в схеме с проходными выключателями, где обычный диммер нельзя применить.

На схеме А – фазный провод, PEN – нулевой провод, PE – провод заземления.

С розетками все обстоит более просто. Все розетки включаются параллельно вводным проводам. Главное – не перепутать между собой провода, чтобы на самим розетках все была одинаково. Доводим кабель до разветвительной коробки, доводим кабели от подрозетников до разветвительной коробки и скручивам провода в коробке.

Когда со схемами все ясно, понятно, какими кабелями и куда нужно проводить, осталось проделать штробы в стенах и замазать туда все кабели. Кабель удобен тем, что между самой жилой и стеной находятся два слоя изоляции, каждый из которых выдерживает 1 кВ на пробой. При этом наружный слой изоляции сделан из пластика, не поддерживающего горение. Вместо кабеля можно использовать провода, но тогда их необходимо заключить в стальную или пластиковую трубу. Труба защитит от горящей проводки саму квартиру, и в случае чего будет проще заменить линии на более мощные. Однако такой монтаж более трудоемкий. Все кабели должны идти на таком уровне, чтобы их случайно не повредить шурупами и гвоздями. Единственное исключение – спуски к розеткам и выключателям, но если разводку проводить под прямыми углами, то спуск кабеля окажется точно над розеткой или выключателем, а это напомнит о мертвой зоне при сверлильных работах. В голове примерно нужно представить вот такую схему для всей квартиры.

Вместе с силовой сетью обычно пракладываются кабели связи. По стандарту прокладывать в одной штробе эти кабели нельзя, но учитывая длину всей квартиры наводок будет немного и можно вместе проложить силовой кабель и сетевой. При этом нужно применять кабели с хорошей изоляцией. Все телевизионные и сетевые кабели нужно разводить по квартире по радиальной схеме. Радиальная схема предполагает от одного щитка протянуть отдельный кабель до каждого потребителя.

Составление проекта электропроводки с помощью программы

Монтаж электропроводки является очень серьезным и ответственным шагом в процессе ремонта квартиры или дома. С ним сталкивается большинство людей. Кто-то прибегает к помощи опытного мастера, а кто-то пытается сделать это самостоятельно.

Важность правильных расчетов

Сейчас в интернете можно найти много информации по данной теме. Но если нет элементарных знаний в области электрики и хотя бы минимального опыта монтажа электропроводки, работу стоит доверить специалисту.

Помимо основных понятий об электромонтаже, важно знать сечения провода, общую длину всей проводки, глубину проведения провода, основные принципы изоляции и соединения электропроводов.

После выхода программ, которые помогают делать все расчеты и планы электропроводки, электрикам стало намного легче осуществлять проектирование электропроводки в квартире и в любых других помещениях, а также делать все необходимые расчеты для положения проводки.

Раньше, когда не было таких программ, электрику приходилось самостоятельно проводить все расчеты и чертить планы и схемы на бумаге. С приходом в нашу повседневную жизнь компьютеров и новых программных разработок, расчёт электропроводки для своей квартиры или частного дома сможет сделать практически любой человек.

Не стоит забывать о том, что электропроводка — очень капризная система, которая при неправильной установке может вызвать замыкание в сети, и пожар. А при ошибочном проектировании и вообще не будет работать. Не включатся лампочки, телевизор, не сможет нагреваться электроплите, котел.

Программа — помощник

Чтобы все параметры и необходимые материалы для ее монтирования были правильно рассчитаны, нужно воспользоваться программой «Электрик». Эта программа очень проста в использовании, сделана полностью на русском языке и предназначена для проектирования домашних электросетей.

Возможности программы «Электрик»:

• расчет электроснабжения;
• вычисление возможных потерь электрической сети;
• расчет и определение необходимого кабеля и его сечения;
• создание списка материалов;
• рассчитывает количество ламп накаливания, люстр, светильников;
• составление плана по рассчитанной мощности (проектирование).

Чтобы рассчитать все параметры электропроводки в частном доме необходимое количество кабелей, проводов, розеток, выключателей и специальных изолирующих материалов, в программу нужно внести данные о размерах дома, о количестве требуемой электроэнергии, и, самое главное, не забывать, что схема подключения электропроводки должна соответствовать регламентирующим документам и правилам противопожарной безопасности. Благодаря программе проектирования можно без помощи специалистов составить схему электропитания квартиры и одновременно составить план работы.

Выбор проводов и способа прокладки

Необходимо внести в программу все имеющиеся данные, и она сама нарисует схему электропроводки. В этом же окне указываем, какой вид проводки будем проводить: открытую электропроводку или прокладку в трубе и коробах, а также в лотках пучками.

Предложены варианты использования 3х и 4х жильных проводов в трубе и коробах, а также в лотках пучками. И одного 2х и 3х жильного в той же последовательности.

Сразу при расчете данной схемы в этом же окне выбираем материал кабеля – медь или алюминий. Алюминий использовался ранее в старых квартирах, но в правилах ПУЭ наложили ограничения на его применение. Сегодня самый надежный и актуальный выбор материала для электропроводки в доме и квартире — медь.

Тут же в окне указываем, какой вид схемы электропроводки нужен: здесь предложено 4 варианта схемы, и естественно указываем стандартное напряжение. Ну, а если схема нужна для предприятия, то и напряжение, и его мощность пишем такую, которая требуется по строительному проекту, и обязательно указываем площадь всего производственного помещения.

Как определить необходимое количество проводки в метрах

В первую очередь этот расчет необходим для экономии семейного бюджета. Ведь купленные лишние метры провода как бы останутся про запас, но будут лежать мертвым грузом. А деньги, потраченные на ее приобретение, уже не вернешь.

Покупать точно до миллиметра тоже не стоит, поэтому при расчете сразу оставляют на розетки по 30 см, а на светильники – до полуметра. Точный расчет можно сделать с помощью программы для проектирования электропроводки в доме. В нижнем углу экрана нужно выбрать раздел «метраж». Откроется диалоговое окно, в нем появиться рисунок помещения.

Рисунок будет пустым. В него нужно добавить длину, широту и высоту своего помещения. На этом рисунке подробно и точно нужно указать, где будут находиться светильники, розетки, выключатели. Для рисования схем и разметки электропроводки все должно быть точно указано, ведь от этого зависит результат расчета и правильность схемы.

Расчет сечения провода

Проектирование проводки в любой квартире невозможно без расчета сечения провода. От него зависит стабильная работа всех элементов цепи. Сечение провода определяют с учетом нагрузки на электропроводку, которую будут оказывать имеющиеся в доме электроприборы.

Любителям делать все в своем доме своими руками, следует помнить, что неправильный расчет этого параметра может привести к пожару. Провод с заниженной площадью сечения будет перегреваться, и в результате может возникнуть замыкание. Завышенная площадь приведет к неоправданным расходам.

Еще один важный момент – сечение вводного кабеля, который идет от счетчика в дом. Его невозможно рассчитать стандартным методом. Для его расчета необходимо учесть следующие показатели:

1. электрические характеристики оборудования, которое будет эксплуатироваться в доме;
2. метод проведения данного кабеля (открытый или закрытый);
3. длину всей электропроводки;
4. вид изоляции и используемый материал;
5. количество жил в самом вводном кабеле.

Чтобы не делать расчеты самому, не заниматься проектированием, не чертить схемы и списки бумаге, можно облегчить задачу, внести данные в программу «Электрик» и она выдаст вам точный и быстрый результат.

Открываем необходимый раздел в программе и в диалоговом окне вносим все характеристики. Не пугайтесь, на первый взгляд программа кажется сложной и запутанной. Но потраченное время стоит того.

Вносим в раздел вид тока, пишем стандартный 220 В. Далее отмечаем все нужные параметры, материал – медь, вид прокладки провода. Потом заполняем поля необходимых коэффициентов, длину провода и мощность, которая требуется для помещения.

После заполнения строк нажимаем «Расчёт по I/P». Программа сама вычислит и выдаст результат необходимого сечения. Таким же образом можно сделать расчет необходимого количества осветительных приборов для всего помещения.

Кроме всех необходимых расчетов программа «Электрик» еще и предназначена для рисования схем, необходимых для правильного и безопасного подключения электропроводки в доме.

Последовательность монтажа электропроводки скрытого типа

Скрытая электропроводка монтируется в той же последовательности, что и открытая, только ее проводят внутри стен или в полу. Сначала нужно установить распределительный ящик для проводных линий, к нему подключаем основной провод питания.

Затем устанавливают рубильники в распределительный ящик и подводят к ним провода, которые будут находиться внутри помещения. Нужно отмерить запас провода, проложить внутренний канал и на расстоянии полтора метра установить в этом месте первую распределительную коробку.

В ней нужно выбрать основные провода по сечению в зависимости от того, куда будет идти провод, выбрать толщину сечения провода. К кухне, прачечной ведутся провода более толстого сечения от 2.5 мм. В зал, спальню ведутся провода более тонкого сечения от 1.5 мм.

Внутренние каналы нужно прокладывать в изоляционных трубах, переходя из комнаты в комнату не забывать ставить распределительную коробку и в ней обязательно оставлять запас провода. Соединения проводов должны быть легкодоступными и прочно изолированными. Розетки должны иметь дополнительную защиту от детей и от попадания влаги.

Не стоит забывать о том, что провода должны монтироваться в специальные кабель каналы для доступности их демонтажа. Всегда стоит помнить, где был проложен кабель, так как при последующем ремонте в эту стену могу вбиваться гвозди и вкручиваться шурупы. И это может привести к повреждению электропровода, что приведет к короткому замыканию в электросети.

Итог всего вышеизложенного

Монтаж электропроводки в доме осуществляется на длительный срок и поэтому схемы и все проекты, созданные в программе «Электрик», нужно сохранить у себя на компьютере. В случае выхода из строя сети или ее отдельного звена, всегда можно посмотреть на проект электропроводки и сразу определить, где положен провод, чтобы начать ремонт.

Необходимо у себя иметь амперметр, вольтметр, индикаторную отвертку, чтобы была возможность обнаружить обрыв электропровода в случае короткого замыкания.

Не стоит забывать, что подключение на частный дом от основной линии электропередач осуществляет только специальная бригада из Энергонадзора. Также счетчик на потребление электроэнергии устанавливают работники Энергонадзора.

Еще немаловажный момент: если не хватает знаний и умения в сфере электрики, лучше не пожалеть денег и вызвать квалифицированного электрика. Это будет стоить немалых средств, но спасет всю семью и соседей от возможных возгораний и пожаров в жилых помещениях.

Оценка статьи:

Загрузка...

Сохранить себе в: