Тюнинг панели приборов уаз патриот

Отчет о замене стандартной приборной панели на тюнинговую фирмы “Композит” и установке магнитолы с колонками.

Купил новую панель еще зимой, но по причине холодов отложил ее установку до тепла. И вот, наконец, теплые дни настали, и я вплотную занялся этой важной деталью. Скажу сразу, что отверстия для спидометра, индикаторных лампочек, приборов и выключателя аварийного сигнала я проделал заранее, для чего пришлось снимать все это с машины, приносить на работу и примерять. В погоне за универсальностью изготовитель панели оставил непрорезанными практически все отверстия (исключение составляют отверстия для рулевой колонки, для рычага открывания/закрывания воздухозаборника и для управления печкой).

Первый геморрой начался, когда я стал прорезать отверстие для магнитолы. Напильник соскочил, и. царапина. Ладно, закрасим. Затем то же самое случилось, когда резал отверстия под приборы, блин, на самом видном месте! Так что при резке отверстий следует соблюдать максимальную осторожность. Отверстия под тросовые приводы, центральный переключатель света, переключатель бензобаков и выключатель противотуманок необходимо делать только по месту, потому что родные отверстия в металлической панели, мягко говоря, не подходят. Однако проделать их очень просто, поэтому не должно вызвать никаких трудностей.

Теперь о самой установке панели. Надо снять ВСЁ со старой панели, провода и разъемы очень рекомендую пометить маркером.

Рулевое колесо удобно снимать простым приспособлением, многие его знают, для тех, кто не знает, коротко: металлическая пластина толщиной 6. 12 мм размерами около 20х70 мм. В центре отверстие с резьбой М12, там болт М12х50. Симметрично относительно этого отверстия еще два отверстия Ф10 без резьбы, расстояние между ними 48 мм. В них болты М10х50 с гайками. Эти болты пропускаются в отверстия в руле, снизу накручиваются гайки.
Центральный болт закручиваем ключом, он упирается в торец вала рулевой колонки и стягивает рулевое колесо со шлицов.

Затем откручиваем старую панель. Там, где у новой панели бардачок, торчит ручка для пассажира. Мне пришлось ее отпилить. Берем новую панель и прикладываем ее к месту. Тут главное – совместить отверстия под спидометр в металлической и новой панелях. После совмещения отверстий засовываем туда спидометр, чтобы ничего не сдвинулось. Намечаем маркером с внутренней стороны отверстия для крепежа, снимаем панель и сверлим их. Ставим панель на место, прикручиваем болты и винты. Откручиваем верхнюю часть панели, чтобы обеспечить доступ. Начинаем набивать панель ингредиентами. В основном геморрой заключается в перестановке приборов и подключении к ним проводов, так как новое местоположение приборов не позволяет заглянуть на них сзади, поэтому приходится все делать наощупь.

Необходимо отметить, что корпуса приборов теперь не имеют соединения с массой, поэтому работа приборов будет нарушена. Чтобы все работало как надо, следует соединить корпуса всех приборов с корпусом вольтметра (его “минус” соединен с массой). Еще одно: провод, подключаемый к минусу вольтметра, короток, так что его придется нарастить. Довольно муторно прикручивать спидометр, рука в отверстие не лезет, всю ободрал. Не знаю, как быть, если не делать отверстие под магнитолу, тогда вообще не подлезешь. Далее проделываем отверстия под тросовые приводы, центральный переключатель света, переключатель бензобаков и выключатель противотуманок, все по месту. Вставляем все это, подключаем провода.

Для установки магнитолы пришлось отогнуть выступы, к которым раньше прикручивалась панелька с приборами, вперед по ходу машины. На ребра металлической панели снизу и сверху надел по куску уплотнителя двери (от ВАЗ-2108, когда делал двери, остались куски). Магнитола легла на нижний уплотнитель как влитая, зазор между верхним уплотнителем и корпусом магнитолы примерно 10 мм. Питание подключил к среднему предохранителю, корпусной провод – под болт, которым крепится реле стартера.

Ставим на место верхнюю часть панели. НЕТ! Сначала надо опробовать.
Заводим мотор, пробуем поворотники, ручник, фары и т. п. Если все нормально – ставим верхнюю часть панели! (См. фото 1). Это все, можно в путь.

Теперь коротко о замеченных недостатках этой панели. Во-первых, почему-то выступ, где стоят приборы, не симметричен относительно оси руля, он сдвинут вправо, поэтому обзор вольтметра частично перекрывается рулем. Во-вторых, бардачок. Туда можно положить разве что перчатки, хотя места там навалом, ручку-то все равно приходится срезать.

Самое интересное – изготовление акустики. Я приобрел колонки MacAudio, состоящие из 16-см динамиков, которые решил вставить в передние двери, как у Тимура Энфенджяна, и твитеров, которые установил в верхних углах лобового стекла.

Вырезал карман двери, нутро двери обработал антигравием BODY-950, предварительно отодрав утеплитель двери. Края отрезанного кармана обмазал мовилем. Когда антигравий высох, приклеил утеплитель на место.

Вырезать накладки из фанеры 18 мм мне помог брат, предварительно сделав шаблон из картона. Резали в мебельном цеху на хорошей пиле, не оставляющей задиров. Отверстия для динамиков вырезали электролобзиком. Фаску на лицевой стороне сняли опять же электрической шлифовальной машинкой.

Здесь следует сделать отступление. Фанера оказалась несколько толстовата, Тимур Энфенджян использовал 10-миллиметровую. В одном месте такая толщина фанеры не позволяет закрыть дверь. Поэтому мне пришлось, вооружившись напильником и наждачкой, выпилить там выемку, естественно, по месту (см. фото 2). Если брать фанеру тоньше (10. 12 мм), то выемка не потребуется, но, как мне показалось, с более толстой фанерой звук должен быть лучше, за счет большей массы устраняются резонансы и дребезжания, к тому же более тяжелая дверь закрывается “сочнее”. После оклейки накладки дерматином выемка стала практически незаметной, типа, так и должно быть.

Прикручивать накладки к дверям я решил болтами, головки которых утоплены в фанеру, то есть с лицевой стороны никаких крепежных деталей видно не должно быть. Использование имеющихся отверстий, в которые вставляются пистоны крепления ковролина, абсолютно бесперспективно, потому что
разметить и просверлить в фанере отверстия, полностью совпадающие с теми, в металле, весьма трудно, да и получаются они на самом краю фанеры, что не
есть хорошо. Кроме того, моя рука оказалась слишком большой, чтобы через отверстие для динамика достать до нижних отверстий в двери.

Поэтому решено было сначала просверлить отверстия в фанере, а затем по ним наметить и просверлить отверстия в металле. (См. фото 3 и 4).

Как я уже упоминал, рука моя не лезла в отверстие для динамика, поэтому при всех примерочных и окончательных сборочно-разборочных работах мне
помогала моя героическая супруга.

После окончательной доводки накладок я покрыл их лаком “Пинотекс” в два слоя.
Затем настал черед оклеивать фанеру винилискожей. Никаких мягких прокладок между ними я не делал. Винилискожу купил в хозмаге черную, по 46 руб за метр, взял 2 метра (остаток, хотя хватило бы и 1,5 м). Клей купил необычный, называется “Адгезив” (см. фото 5), оказался очень хорошим, напыляется ровным тонким слоем, размазывать не надо, долго сохраняет эластичность, можно отрывать и клеить снова, правда, стоит 195 руб за баллон.

Сначала приклеивал плоскую лицевую поверхность, разглаживал, затем по очереди загибал и приклеивал торцевые стороны. (См фото 6). Края дерматина прикреплял кнопками канцелярскими Erich Krause, забивая их молотком. Сложнее всего было сформировать скругленный угол фанеры, но в конце концов все получилось.
Затем с помощью жены установил накладки на двери и затянул(а) болты.

Далее просунул провода в отверстие, подключил их к динамикам, а динамики прикрутил саморезами к накладкам. (См. фото 7). Вот и все, можно наслаждаться музыкой! Звучание получилось, на мой взгляд, неплохое, особенно при неработающем двигателе. Естественно, на ходу лишних звуков
предостаточно, поэтому приходится делать погромче. Помех от системы зажигания нет совсем.

4КОЛЕСА

Популярные статьи

Современный внедорожник своими руками: дорабатываем УАЗ Патриот

Чтобы получить серьёзный внедорожник, обладающий превосходной проходимостью, а также современным представительным обликом и хорошей надёжностью, необходимо затратить много денег на приобретение импортного автомобиля, а также его тюнинг. До недавнего времени машины отечественной марки УАЗ не могли составить им конкуренцию в силу крайне низкого качества изготовления, а также архаичной конструкции. Однако с появлением модели Патриот ситуация изменилась — теперь транспортные средства от УАЗ являются желанными гостями на внедорожных ралли, трофи-рейдах, а также иных мероприятиях.

Доработанный УАЗ Патриот

ВНЕДОРОЖНЫЕ КАЧЕСТВА

Настоящий внедорожник сложно представить без огромного дорожного просвета, позволяющего проезжать даже крупные препятствия, не опасаясь повредить днище. Для этого на УАЗ Патриот стоит установить колеса увеличенного размера — практика показывает, что в стандартные арки помещается резина с внешним диаметром не более 33″. Если же вы хотите подобрать большую модель, будьте готовы к тому, что выполнить тюнинг УАЗ Патриот своими руками не получится — изменение параметров кузова потребует помощи профессионалов. Однако в любом варианте придется увеличивать расстояние между кузовом и рамой, что потребует использования специальных проставок, оснащённых резинками, снижающими интенсивность передаваемых вибраций.

За увеличением дорожного просвета последует и тюнинг подвески УАЗ Патриот. Минимальный набор доработок — установка иных рессор, пружин и прочих компонентов. Чтобы получить максимальную надёжность ходовой части и добиться оптимальных параметров, амортизаторы лучше подбирать от известных брендов, например, Rancho или Fox Racing Shox. Однако для многих владельцев УАЗ Патриот Пикап тюнинг означает нечто большее — они устанавливают на своё транспортное средство иные мосты с независимой подвеской и возможностью блокировки дифференциалов. Подобное решение существенно увеличивает проходимость и позволяет справляться даже с очень сложным рельефом, способствующим вывешиванию колёс.

КУЗОВ

Уже на заводе УАЗ Патриот оснащается порогами, облегчающими посадку в высокий рамный автомобиль, а также бамперами особой формы, позволяющими обеспечить неплохие углы въезда и съезда. Однако при первом же выезде на серьёзное бездорожье они отрываются из-за слабых креплений и низкой прочности применяемых материалов. Выходом из неприятного положения станет покупка иных порогов, крепящихся к раме в 4–5 точках. Если говорить о бамперах для УАЗ Патриот, то лучше отдать предпочтение стальным моделям со скошенной нижней частью. Кроме того, на них должны иметься и крепления для тросов, отбрасывающих ветки — они могут соединяться либо с верхней точкой рамки лобового стекла, либо с экспедиционным багажником на крыше.

УАЗ с экспедиционным багажником на крыше

Редкий тюнингованный УАЗ Патриот обходится без аварийного комплекта, состоящего из пилы, топора, троса, лопаты и иных инструментов. Расположить их лучше всего в багажнике либо кузове пикапа — в обоих случаях грузовой отсек предварительно обшивается листами из профилированного алюминия, позволяющими обеспечить необходимый уровень практичности. Оснащение днища УАЗ Патриот зависит от того, в каких условиях вы собираетесь его эксплуатировать. Если основной средой обитания российского внедорожника станут гоночные трассы и каменистые склоны, лучше подобрать плоские стальные листы, которыми защищаются все агрегаты, расположенные снизу. Однако в снегу или разжиженной грязи они станут причиной глубокого увязания — для подобных препятствий лучше придать днищу немного наклонённую к центру V-образную форму, несколько уменьшающую дорожный просвет.

МОТОР

Одной из наиболее популярных тем для обсуждения на специализированных форумах в последнее время стал чип-тюнинг УАЗ Патриот. Это неудивительно — ведь стандартных 128 лошадиных сил в большинстве случаев недостаточно даже для комфортного движения по ровной поверхности, не говоря уже о преодолении крутых склонов и участии в гонках. Говоря о настройке электроники УАЗ Патриот, сразу хочется разрушить надежды тех, кто рассчитывает обойтись «малой кровью» и получить превосходные параметры при минимальных расходах. При помощи чип-тюнинга можно достичь следующих преимуществ:

– Небольшое повышение мощности за счёт устранения ошибок заводской прошивки.

– Оптимизация под работу с газобаллонным оборудованием либо высокооктановым бензином.

– Устранение ошибок при исключении катализатора либо прочих изменениях в системах впуска и выпуска.

– Улучшение охлаждения мотора за счёт раннего включения электрического вентилятора.

В действительности чип-тюнинг двигателя УАЗ Патриот может использоваться как вспомогательное средство, позволяющее улучшить его работу при внесении иных изменений в конструкцию. Среди популярных доработок можно отметить установку клавиши принудительного включения вентилятора, а также монтаж герметичного шноркеля на воздухозаборник и увеличение высоты сапунов трансмиссии для обеспечения возможности преодоления глубоких бродов. Наиболее радикальной считается замена мотора — в подкапотное пространство УАЗ Патриот без существенных изменений помещается двигатель V8 от зарубежных производителей.

САЛОН

Если тюнинг двигателя УАЗ Патриот является обязательным для участия в спортивных соревнованиях либо выезда на бездорожье, то салон можно оставить и нетронутым. Кроме того, даже при вмешательстве в эту часть автомобиля определённых рекомендаций делать не стоит — каждый человек имеет свои художественные вкусы и предпочтения. Однако можно посоветовать использовать для улучшения эстетичности передней панели УАЗ Патриот специальные комплекты накладок, производимые различными фирмами — вы можете выбрать модификации, имитирующие карбон, алюминий или натуральный деревянный шпон.

Кроме того, тюнинг салона УАЗ Патриот лучше дополнить заменой обивки сидений. Непрактичную ткань лучше сменить на синтетический заменитель кожи, легко подвергающийся очистке от наиболее стойких загрязнителей. Кроме того, сами сиденья в УАЗ Патриот лучше установить на быстросъемные крепления, позволяющие извлечь их для помывки под струёй воды из шланга. На педали устанавливаются перфорированные стальные накладки увеличенных размеров — они позволят вам получить превосходное удобство управления транспортом даже в такой обуви, как зимние ботинки или сапоги. Стандартные коврики УАЗ Патриот также лучше поменять на резиновые, выполненные в форме поддонов — их намного легче мыть и они не допускают стекания воды на обивку пола.

ЧТО ИМЕЕМ В ИТОГЕ?

Проведя подобный тюнинг, мы получаем возможность превратить медлительный и не слишком приспособленный к выезду на тяжёлое бездорожье УАЗ Патриот в автомобиль с потрясающей проходимостью. Если же использовать различные средства украшения салона и наружных кузовных панелей, то и внешний вид его не будет ни в чём уступать зарубежным аналогам. В то же время УАЗ Патриот не потребует значительных расходов благодаря меньшей первоначальной стоимости новой машины и более дешёвым запчастям.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Тюнинг УАЗ Патриот

УАЗ Патриот выпускался в 2011, 2012, 2015, а также 2016-2017 году. На самом деле, тонкости тюнинга практически не отличаются для каждой из моделей, но машины последних лет изначально продаются с высокими техническими характеристиками, да и внешний вид у них гораздо лучше.

Доработка ТС включает в себя несколько основных шагов:

• совершенствование внешнего вида;
• технический тюнинг;
• установку новых колес;
• замену оптики;
• тюнинг подвески.

Обратите внимание: используйте только качественные комплектующие. Некачественная панель приборов, фары или иные запчасти снизят удовольствие от использования ТС.

Вы можете заказать некоторые из элементов у специалистов или приобрести готовые детали. Например, на специализированных рынках, которые есть в большинстве городов. Цена деталей будет напрямую зависеть от качества.

Двигатель

Самый рациональный способ изменения технических характеристик – установка нового двигателя. Также вы можете провести МД-тюнинг дросселя. Для модернизации силового агрегата без его замены:

• шлифуем коллекторы;
• монтируем турбокомпрессор;
• устанавливаем фильтры нулевого сопротивления;
• меняем прокладки на пробковые;
• ставим шноркель на крышу, чтобы забор воздуха проводится с наиболее высокой точки;
• монтируем новый кулер или радиатор с большой площадью;
• устанавливаем распредвал с повышенным подъемом;
• для снижения расхода топлива и увеличения мощности дорабатываем дроссельную заслонку.

Как вариант, можно установить мотор от Iveco, избавившись от оригинального ЗМЗ 409 или 406. Он работает на дизеле и стоит около 25-30 тысяч рублей.

Кузов

Установите накладку на трубу или полностью замените ее. Не забудьте о том, что шумный выхлоп может мешать другим людям. Не забудьте модернизировать решетку радиатора. Но приток воздуха к нему нарушать нельзя, чтобы избежать перегревания.

Чтобы автомобиль выглядел ярко и брутально, установите багажник на крышу и приобретите кенгурятник. Вы можете использовать молдинги или декоративные накладки при окрашивании автомобиля. Не забывайте об интересном решении – художественной аэрографии. Затонируйте стекла.

Бампер или обвес можно заменить полностью. Все варианты обвесов можно посмотреть в магазинах или Интернете. Избегайте имитации дорогих материалов на дешевом материале – внешний вид ТС будет безнадёжно испорчен.

Самое простое решение – покупка оригинального, качественного обвеса.

Салон

Модернизация салона включает в себя множество различных доработок. Например:

• Установите накладки. Чтобы они смотрелись органично, используйте варианты с имитацией шпона, карбона, кожи или алюминия. Салон, в котором слишком много накладок, смотрится нелепо.
• Приобретите чехлы для сидений или перепрошейте салон. Самые кардинальные меры – это полная замена салона. Чтобы сэкономить, просто купите чехлы.
• Изолируйте салон от посторонних звуков. Лучше провести шумоизоляцию колесных арок, пола, дверных панелей и потолка. Будьте уверены – это никак не повлияет на внешний вид, но сделает нахождение в машине комфортнее.
• Замените приборную панель. Это особенно актуальный пункт для старого поколения, новая панель сделает дизайн салона современнее, а вы будете получать больше информации о состоянии ТС.
• Перетяните руль кожей. Выбирайте цвет материала исходя от оттенков салона и кузова.

Это самые простые и бюджетные варианты тюнинга салона пикапа УАЗ Патриот своими руками. Больше вариантов можно посмотреть в интернете – там достаточно фото-примеров.

Оптика

Один из самых сложных, но интересных этапов. В продаже есть несколько десятков разных комплектов оптики для отечественного внедорожника. Некоторые из них помогают безопасно проехать в сложных условиях, другие – дополняют внешний вид машины.

Вы можете установить биксенон или ксенон, либо усовершенствовать уже имеющиеся осветительные приборы. Специальная подсветка поможет использовать авто для охоты и рыбалки.

Подвеска

Снизьте нагрузку на Патриот, усовершенствовав подвеску:

• установите усиленные мосты;
• поднимите клиренс;
• замените оригинальную заднюю подвеску на пружинную;
• установите колеса большей высоты и ширины.

Такой автомобиль, как УАЗ Патриот, отлично подойдет и для города, и для бездорожья. Именно поэтому модифицировать его нужно под конкретные цели: например, если вы планируете ездить в машине на природу, то следует сильнее укрепить кузов и повысить проходимость путем замены колес.

В любом случае, все вышеперечисленные махинации можно осуществить самостоятельно. Если вы не уверены, что сможете правильно закрепить детали – рекомендуем доверить тюнинг специалистам. Цена такой услуги невысока, зато результат будет прогнозируемым и качественным.

Отчет о замене стандартной приборной панели на тюнинговую фирмы “Композит” и установке магнитолы с колонками.

Купил новую панель еще зимой, но по причине холодов отложил ее установку до тепла. И вот, наконец, теплые дни настали, и я вплотную занялся этой важной деталью. Скажу сразу, что отверстия для спидометра, индикаторных лампочек, приборов и выключателя аварийного сигнала я проделал заранее, для чего пришлось снимать все это с машины, приносить на работу и примерять. В погоне за универсальностью изготовитель панели оставил непрорезанными практически все отверстия (исключение составляют отверстия для рулевой колонки, для рычага открывания/закрывания воздухозаборника и для управления печкой).

Первый геморрой начался, когда я стал прорезать отверстие для магнитолы. Напильник соскочил, и. царапина. Ладно, закрасим. Затем то же самое случилось, когда резал отверстия под приборы, блин, на самом видном месте! Так что при резке отверстий следует соблюдать максимальную осторожность. Отверстия под тросовые приводы, центральный переключатель света, переключатель бензобаков и выключатель противотуманок необходимо делать только по месту, потому что родные отверстия в металлической панели, мягко говоря, не подходят. Однако проделать их очень просто, поэтому не должно вызвать никаких трудностей.

Теперь о самой установке панели. Надо снять ВСЁ со старой панели, провода и разъемы очень рекомендую пометить маркером.

Рулевое колесо удобно снимать простым приспособлением, многие его знают, для тех, кто не знает, коротко: металлическая пластина толщиной 6. 12 мм размерами около 20х70 мм. В центре отверстие с резьбой М12, там болт М12х50. Симметрично относительно этого отверстия еще два отверстия Ф10 без резьбы, расстояние между ними 48 мм. В них болты М10х50 с гайками. Эти болты пропускаются в отверстия в руле, снизу накручиваются гайки.
Центральный болт закручиваем ключом, он упирается в торец вала рулевой колонки и стягивает рулевое колесо со шлицов.

Затем откручиваем старую панель. Там, где у новой панели бардачок, торчит ручка для пассажира. Мне пришлось ее отпилить. Берем новую панель и прикладываем ее к месту. Тут главное – совместить отверстия под спидометр в металлической и новой панелях. После совмещения отверстий засовываем туда спидометр, чтобы ничего не сдвинулось. Намечаем маркером с внутренней стороны отверстия для крепежа, снимаем панель и сверлим их. Ставим панель на место, прикручиваем болты и винты. Откручиваем верхнюю часть панели, чтобы обеспечить доступ. Начинаем набивать панель ингредиентами. В основном геморрой заключается в перестановке приборов и подключении к ним проводов, так как новое местоположение приборов не позволяет заглянуть на них сзади, поэтому приходится все делать наощупь.

Необходимо отметить, что корпуса приборов теперь не имеют соединения с массой, поэтому работа приборов будет нарушена. Чтобы все работало как надо, следует соединить корпуса всех приборов с корпусом вольтметра (его “минус” соединен с массой). Еще одно: провод, подключаемый к минусу вольтметра, короток, так что его придется нарастить. Довольно муторно прикручивать спидометр, рука в отверстие не лезет, всю ободрал. Не знаю, как быть, если не делать отверстие под магнитолу, тогда вообще не подлезешь. Далее проделываем отверстия под тросовые приводы, центральный переключатель света, переключатель бензобаков и выключатель противотуманок, все по месту. Вставляем все это, подключаем провода.

Для установки магнитолы пришлось отогнуть выступы, к которым раньше прикручивалась панелька с приборами, вперед по ходу машины. На ребра металлической панели снизу и сверху надел по куску уплотнителя двери (от ВАЗ-2108, когда делал двери, остались куски). Магнитола легла на нижний уплотнитель как влитая, зазор между верхним уплотнителем и корпусом магнитолы примерно 10 мм. Питание подключил к среднему предохранителю, корпусной провод – под болт, которым крепится реле стартера.

Ставим на место верхнюю часть панели. НЕТ! Сначала надо опробовать.
Заводим мотор, пробуем поворотники, ручник, фары и т. п. Если все нормально – ставим верхнюю часть панели! (См. фото 1). Это все, можно в путь.

Теперь коротко о замеченных недостатках этой панели. Во-первых, почему-то выступ, где стоят приборы, не симметричен относительно оси руля, он сдвинут вправо, поэтому обзор вольтметра частично перекрывается рулем. Во-вторых, бардачок. Туда можно положить разве что перчатки, хотя места там навалом, ручку-то все равно приходится срезать.

Самое интересное – изготовление акустики. Я приобрел колонки MacAudio, состоящие из 16-см динамиков, которые решил вставить в передние двери, как у Тимура Энфенджяна, и твитеров, которые установил в верхних углах лобового стекла.

Вырезал карман двери, нутро двери обработал антигравием BODY-950, предварительно отодрав утеплитель двери. Края отрезанного кармана обмазал мовилем. Когда антигравий высох, приклеил утеплитель на место.

Вырезать накладки из фанеры 18 мм мне помог брат, предварительно сделав шаблон из картона. Резали в мебельном цеху на хорошей пиле, не оставляющей задиров. Отверстия для динамиков вырезали электролобзиком. Фаску на лицевой стороне сняли опять же электрической шлифовальной машинкой.

Здесь следует сделать отступление. Фанера оказалась несколько толстовата, Тимур Энфенджян использовал 10-миллиметровую. В одном месте такая толщина фанеры не позволяет закрыть дверь. Поэтому мне пришлось, вооружившись напильником и наждачкой, выпилить там выемку, естественно, по месту (см. фото 2). Если брать фанеру тоньше (10. 12 мм), то выемка не потребуется, но, как мне показалось, с более толстой фанерой звук должен быть лучше, за счет большей массы устраняются резонансы и дребезжания, к тому же более тяжелая дверь закрывается “сочнее”. После оклейки накладки дерматином выемка стала практически незаметной, типа, так и должно быть.

Прикручивать накладки к дверям я решил болтами, головки которых утоплены в фанеру, то есть с лицевой стороны никаких крепежных деталей видно не должно быть. Использование имеющихся отверстий, в которые вставляются пистоны крепления ковролина, абсолютно бесперспективно, потому что
разметить и просверлить в фанере отверстия, полностью совпадающие с теми, в металле, весьма трудно, да и получаются они на самом краю фанеры, что не
есть хорошо. Кроме того, моя рука оказалась слишком большой, чтобы через отверстие для динамика достать до нижних отверстий в двери.

Поэтому решено было сначала просверлить отверстия в фанере, а затем по ним наметить и просверлить отверстия в металле. (См. фото 3 и 4).

Как я уже упоминал, рука моя не лезла в отверстие для динамика, поэтому при всех примерочных и окончательных сборочно-разборочных работах мне
помогала моя героическая супруга.

После окончательной доводки накладок я покрыл их лаком “Пинотекс” в два слоя.
Затем настал черед оклеивать фанеру винилискожей. Никаких мягких прокладок между ними я не делал. Винилискожу купил в хозмаге черную, по 46 руб за метр, взял 2 метра (остаток, хотя хватило бы и 1,5 м). Клей купил необычный, называется “Адгезив” (см. фото 5), оказался очень хорошим, напыляется ровным тонким слоем, размазывать не надо, долго сохраняет эластичность, можно отрывать и клеить снова, правда, стоит 195 руб за баллон.

Сначала приклеивал плоскую лицевую поверхность, разглаживал, затем по очереди загибал и приклеивал торцевые стороны. (См фото 6). Края дерматина прикреплял кнопками канцелярскими Erich Krause, забивая их молотком. Сложнее всего было сформировать скругленный угол фанеры, но в конце концов все получилось.
Затем с помощью жены установил накладки на двери и затянул(а) болты.

Далее просунул провода в отверстие, подключил их к динамикам, а динамики прикрутил саморезами к накладкам. (См. фото 7). Вот и все, можно наслаждаться музыкой! Звучание получилось, на мой взгляд, неплохое, особенно при неработающем двигателе. Естественно, на ходу лишних звуков
предостаточно, поэтому приходится делать погромче. Помех от системы зажигания нет совсем.