Удары при переключении передач мкпп

Тема: удары при переключении передач 1-5

удары при переключении передач 1-5

Зафира B, Easytronic, 320 т пробега.
весной 2016 поменял сцепление, выжимной и корзину. до замены были удары при переключениях на повышении передачи с 1 по 5. на светофорах сцепление само подводилось, скорее всего не держал цилиндр.
адаптировал сцепление и менял жидкость, прокачивал- не помогало. думал замена сцепления поможет. не помогло, удары оставались.

сделал капремонт ГЦС, с механического гцс снял цилиндр и резинку сальника, все остальное норм. теперь н подтекает цилиндр, но проблема не ушла.
прокачивал раз 10, адаптировал, не помогает.
больше всего удар слышно при переключении с 1 на 2 передачу при наборе скорости динамично. если в момент переключения передачи убрать газ, то удара практически не слышно или он легкий.
помогите, куда смотреть, что делать.
заранее благодарен.

Последний раз редактировалось barkier; 25.06.2019 в 16:32 .

так понял вы главный цилиндр сцепления перебирали?дело в том что там стоит клапан который не даёт жидкости уходить(держит систему под давлением) и плюс манжета (которая очень сильно влияет на работу сцепления) и в довесок нужна адаптация сцепления

да, я в курсе, клапан новый, манжетку верхнюю поменял, из-за износа верхней подтекал цилиндр. Все прокачал, адаптировал, геометрию заучивал, пробовал теч2, но как было до ремнта гцс и замены сцепления, так и осталось. Бьет при переключении, читал что виновата может вилка 1-2 передачи, но бьет на всех переключениях. оно и раньше иногда било, но сейчас это слышно отчетливо, особенно 1-2 передача, жестко.

Примерно такая же проблема, но проявляется периодически! То бишь, в течение дня машина то пинается, то нормально едет! Обращался к человеку, занимающемуся диагностикой Опель последние 20 лет и имеющему ТЕСН собственный, дак он высказал такую мысль, что шестеренки(а они пластиковые) в приводе сцепления износились! К сожалению, его версию не проверял еще! Машина рабочая, нужна каждый день! Вообще ТЕСН хороший прибор и там в диаграммах можно отследить моменты переключения во временных промежутках, что немаловажно для установления причины!

вариант с шестеренками исключен, разбирал осенью блок весь и смазывал, поломок не было. заметил еще такой момент, что при переключении с 1 на 2 удар самый сильный, со 2 на 3 чуть слабее, вообщем на 5 когда перключается, удар слабый, но он есть. проверял цилиндр шприцом, держит давление. как то так.

barkier а есть возможность ТЕСНем показания посмотреть? Если есть, есть там раздел очень интересный, который отслеживает момент пробуксовки сцепления одномоментный! Не знаю как это объяснить грамотно, но смысл таков, что программное обеспечение привода сцепления фиксирует максимальные параметры (то ли температурные, то ли об/мин) пробусксовки сцепления и все это компьютер в своих мозгах фиксирует!! У ТЕСНа есть такая фитча! Я к чему это пишу собственно! то что я выше написал про шестеренки, я тоже не склонен в это верить! Но на моей машине до меня конкретно побуксовали! И я склоняюсь к мысли, что либо накладки диска сожгли и он неравномерно изношен, либо маховик! Просто сколько пытался проанализировать, с учетом многократных заучиваний точек касания прихожу именно к этому выводу! Я не помню как там в цифрах звучит, но насколько я помню у меня сцепа конкретно “кипела”!

сцепление пол года назад как поменял, до замены удары присутствовали. не помогло ни замена сцепления ни ремонт ГЦС

Щётки подшипники в блоке сцепления смотрел? У меня была точно такая же фигня как у тебя, после замены щёток, подшипников всё стало гуд. Правда я так и не выяснил из-за чего конкретно была проблема, так как поменял всё сразу. Так же стоя на светофоре начинало подводится сцепление, а потом при отпускании тормоза происходили рывки вплоть до глушения двигателя. При переключениях вверх-вниз тоже были удары.

щетки тоже весной заменил, еще и в селекторе переключения менял, прокачивал 20 раз, воздуха нет

Это как?

Возможно, у вас уже опоры кпп и двигателя износились.

переднюю менял, боковые понятно износились, но не так критично чтоб двигло шаталось. Хотя нужно еще раз проверить. Был случай на Опель мерива с изиком. При переключени были слышны стуки, на подъемнике видно как дергалась коробка. Но были проблемы с ходовой, один сайлентблок и 2 тяги стабилизатора. “Спецы” сто грешили на вилку 1-2 передачи, пробег 62 тыс. Странный диагноз. короче потом сделали ходовку и все встало в норму.

возможно не правильно назвал. сервопривод переключения и выбора передач, там 2 мотора. такие же как в блоке изика, и щетки такие же.

да, щетки были уставшие, им оставалось тыс 20-40

Не слабый такой пробег 8)))
А ошибок никаких не дает по коробке?
Я бы еще проверил в коробке износ синхнонизаторов передач и вилки для такого пробега Может в это сторону стоит покопать? Она ж все таки механика, и если селектор не может нормально воткнуть передачу, то удары будут.

удары очень похожи на как корзина бьет по диску, скрежетов и щелчков и ттп, характерных звуков из коробки нет. такое чувство что поршень в цилиндре залипает а потом резко сбрасывает в системе давление и происходит удар. удар можно смягчить если в момент переключения убрать ногу с газа, хотя динамика набора скорости у меня толерантная, все перключения в диапазоне 2200-2900 об. вилка в кпп отвечает за выбор передачи и ее включение, но ведь все включаеться и других аномалий нет.

у меня тоже иногда проявляются толчки, но почему то при переключении именно вниз. Вверх всё плавно. Вдруг начинает пинаться при переключении вниз, со временем при езде или само проходит, либо надо остановиться, перевключить зажигание (почему то именно с извлечением ключа из замка, если не вынуть ключ, не помогает) и проблема уходит. Тоже не пойму в чём дело, ошибок нет, адаптации все проведены, выжимной, главный цилиндры в отличном состоянии, шестерня без износа, щётки, подшипники поменяны. Пока езжу присматриваюсь.

Есть подозрение на износ задней подушки, но как бы не вариант. При убитой подушке были бы постоянные рывки, а они имеют периодический характер.

Да совсем забыл, толчки при перключении вниз бывают только при плавной езде. При интенсивном торможении, когда передачи быстро скидываются вниз, никаких толчков нет.

Кстати ни у кого никогда не глючил реостат перемещения штока блока? Есть у меня на него небольшие подозрения.

Рывки при переключении передач на МКПП, устраняем бесплатно, своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня, поговорим о такой неприятной проблеме, как рывки и не плавное переключение передач на механической трансмиссии.

Причин неправильной работы трансмиссии может быть очень много, однако, очень часто я встречал проблемы, которые легко устранить своими силами и бесплатно.

Для начала немного теории, о том, почему могут возникать рывки.

Самые неприятные причины:

1. Неисправность механизма сцепления.(В сцеплении много различных деталей, одна из них могла выйти из строя, при разборе желательно полностью менять узел сцепления).

2. Механическая неисправность в МКПП. Вышли из строя шестерни, синхронизаторы, подшипники и т.д.

Часто, МКПП выходит из строя раньше времени из-за несвоевременного обслуживания, а именно: редкая замена масла, перегрев КПП(может случиться при длительных высоких нагрузках. Скажем, вы двигаетесь по пересеченной местности, застряли и пытаетесь выехать самостоятельно. В таких моментах важно остановиться и дать КПП отдохнуть в течении 10-15 минут, после чего продолжить движение).

3. Вышла из строя кулиса. Этот простой механизм связывает ручку КПП с трансмиссией. Чаще, она не полностью выходит из строя, ее достаточно заново настроить и продолжать пользоваться.

Теперь поговорим об исправлении проблемы своими силами.

Причиной может стать загрязненная дроссельная заслонка. В этом случае автоматически поднимаются холостые обороты(не обязательно до 1500), но могут держаться в районе 850-900, что собственно не критично.

Примерно на 0.5 л может увеличиться расход топлива и конечно, машина может дергаться при движении и при переключении передач.

Чистка дросселя лишней не будет никогда, поэтому берем инструмент и идем разбирать. Как правило, почти на всех автомобилях, чтобы добраться до дроссельной заслонки не потребуется много усилий. Снимаем систему воздушного фильтра(вместе с гофрой) и вот уже дроссель. Демонтируем его. Чистка происходит быстро и просто.

Берем чистую тряпочку, которая не оставляет за собой ворс и очиститель карбюратора (очень дешевая но эффективная штука). Заливаем дроссельную заслонку очистителем карбюратора, предварительно заклеиваем разъёмы для датчиков скотчем, чтобы жидкость туда не поступала. Ждем некоторое время и можно повторить процедуру.

После чего, протираем внутренности дроссельной заслонки чистой тряпочкой. Собираем узел на место. При этом, если вы давно не меняли топливный и воздушный фильтр, советую сделать это сейчас!

Первое время, машина даже в прогретом состоянии может держать от 1000 и выше оборотов на холостом ходу. Не волнуйтесь, это пройдет когда БК адаптируется. Затем, обороты упадут до 700-750. То есть, ниже чем у вас было.

После чистки дроссельной заслонки, рывки при переключении передач возможно исчезнут, если нет механических неисправностей. Но скажу вам так: исходя из моего опыта работы на СТО, около 35% проблем описанных выше решались банальной чисткой дроссельной заслонки( что крайне радовало людей, которые уже настроились потратить немалые средства на ремонт КПП или замены сцепления).

Еще один важный момент, на некоторых автомобилях после замены сцепления или непосредственно кулисы, могут возникать проблемы с включением передач и дерганьем автомобиля при переключении.

Даже если замена не производилась, кулиса может расстроиться сама, с годами. Хотя, как правило, это встречается чаще всего на отечественных авто, типа ВАЗ 2110-Приора, Калина и т.д.

Мы легко(не на всех авто) можем отрегулировать кулису самостоятельно. конечно, для этого понадобиться напарник и эстакада.

Регулировка происходит следующим образом:

Один человек остается в машине, за водительским креслом. Другой спускается под машину и находит кулису переключения передач. Отпускает крепления(не выкручивая полностью). Водитель выставляет удобное положение ручки КПП в месте первой передачи и удерживает ручку КПП. Сообщает об этом напарнику, тот затягивает кулису. Вот и вся регулировка. Теперь передачи будут включаться намного лучше и как вам это удобно. Пропадут рывки, чего мы и добивались.

Возможно, с первого раза не выйдет четко настроить кулису, тогда процедуру желательно повторить (не отходя от кассы) пока не сделаете удобную регулировку.

Настроить кулису и почистить дроссельную заслонку совсем не сложно, зато можно решить проблему и продолжать получать удовольствие от вождения. Надеюсь статья будет вам полезна!

Удары при переключении передач мкпп

При переключении или всё таки при включении сцепления?

при переключении(когда уже впихал на 2) происходит как бы рывок(дергание)

Ещё раз для кандидатов наук.

Впихал и дальше сцепление включил, так? и тут тока дёрнулась?

Сцепление помедленней отпускай

и так и сяк пробовал все равно

все кажется понял(с помошью google))) подзабыл оказывается(6-7лет прошло).вот как окаца надо было

– разогнатся на первой;
– выжимаем сцепление и отпускаем педаль газа;
– включаем нейтральную передачу;
– отпускаем сцепление;
– пауза;
– выжимаем сцепление;
– включаем вторую передачу;
– плавно отпускаем сцепление;
Завтра обязательно попробую)))

это двойной выжим, который был актуален

Например, для ЗИЛ-130 из-за конструкции синхронизаторов, которые без этого не могли сработать. На современых легковых авто двойной выжим не делается. ИМХО Вы перекручиваете коробку, слишком разгоняясь на первой передаче. Видимо, она просто очень короткая. Возможно имеет место трансмиссионный удар, который происходит иногда даже при небольшом износе и трансмиссии и разрегулированной главной паре редуктора. Поытайтесь почувствовать чего хочет машинка. Возможно, первая передача ей нужна только для того, чтоб чуть стронуться с места, а не разгоняться до 30 км/ч. А, может, сцепление нужно отпускать не плавно, а вообще нежно. Ну, или найти мастера и восстановить трансмиссию. По себе скажу, сев на механику после пятилетней езды на автоматах, я месяца три дергался и не мог привыкнуть. Кстати, на пониженной такое происходит часто.

двойной выжим на современных машинах не обязателен

а раньше он был нужен только при переходе с повышенной передачи на пониженную (скажем со 2 на 1). При этом делался кратковременный нажим на педаль газа. Так достигалась включение передачи без усилия и характерного хруста.

не нужно путать двойной жим с перегазовкой

Д.Ж. делался на ЗИЛ-130 при любом переключении. При переходе на пониженную он делался с перегазовкой. Таково было устройство КПП. Но! На современных легковых машинах с МКПП при движении, например, накатом с горы на холостом ходу двигателя или на высокой передаче, включение низкой передачи может оказаться невозможным, если выжав сцепление и выключив высокую передачу, кратковременно не нажать педаль газа перед включением низкой.

обороты 2000 слишком большие

попробуй на поменьше оборотах, и вообще постарайся почувствовать авто, думаю со временем плавнее получится

я так понял ты впервые на мкп, тк это как велосипед, один раз научился и уже не разучишься

Разогнался на первой.
Затем одновременно отпускаешь газ и выжимаешь сцепление и переключаешь на вторую.
После чего отпускаешь сцепление и давишь на газ

отпускать сцепление на нейтралке обязательно?

нет не надо, тыж не на грузовой где надо двойной выжим делать

Разогнался на первой
Отпустил газ, выжал сцепление
Не отпуская сцепление переключил на вторую
отпустил сцепление, нажал на газ

Потомушто именна на нишних передах чувствуется

Как выше сказано по медленнее отпускать сцепление, чуствуя сцепления

Это обычное явление ведь 1 передача очень короткая

Привыкнешь скоро просто как тронулся сразу на 2 воткни плавными движениями без рывков и все получится, потом узнаешь всю прелесть МЕХАНИКИ: бодрый разгон, торможение двигателем и.т.д. ну и конечно экономию топлива.

вот если всетаки не научусь плавно переключать с 1 на 2

буду все время дергать и рывки делать то что будет?

ТОП 6 ошибок, убивающих механическую коробку передач

Механические коробки передач не зря стоят у истоков. Они просты в конструкции, надежны, и до последнего времени обеспечивали максимальную топливную экономичность (сейчас некоторые роботизированные коробки экономичней механики при одном и том же силовом агрегате).

Но насколько бы не был надежен тандем коробки и сцепления, в “умелых” руках человека даже он порой бессилен.

ТОП 6 типичных ошибок с МКПП

Включение передач без сцепления

Звучит весьма странно, учитывая вид коробки передач, но новички и драйверы, которые долгое время ездили на “автомате”, часто забывают выжимать сцепление при переключениях.

В результате сильный хруст, и быстрое осознание допущенной ошибки. Коробка же в эти моменты испытывает непредусмотренные нагрузи в веду того, что в момент переключения коробка не отсоединена от двигателя, а значит находится под нагрузкой. Порой такие шалости заканчиваются слизыванием или, что еще хуже, откалыванием фрагментов зубьев шестерней. В последствии чего механизм сам себя “размалывает” и выход из стоя МКПП просто неизбежен.

Выжатое сцепления

Многие автолюбители систематически удерживают педаль сцепления выжатой продолжительное время. К примеру, когда стоят на светофорах или просто остановились.

Это, на первый взгляд, безобидное действие приводит к повышенному износу диска сцепления, но больше всего “страдает” выжимной подшипник, который без устали вынужден вращаться под нагрузкой. В результате он быстро приходит в негодность (гудит), в следствии чего потребуется немедленная его замена, ведь возникает риск, что он “разлетится” прям на ходу. Кстати, для его замены придется снимать коробку, что весьма не дешевое удовольствие.

Включение задней передачи без полной остановки

Классика жанра, драйвер пытается быстро развернуться во дворе, в спешке включая то первую, то заднюю передачи. Мы же слышим неприятный скрежет, при явных попытках включить заднюю.

Причина банальна, пилот пытается включить заднюю, не выполняя полною остановку. Это крайне негативно сказывается на зубьях шестерней задней передачи, которые медленно приходят в негодность, ввиду слизывания их с одной стороны. Если такая ошибка станет постоянной, задняя передача от раза к разу станет включатся все хуже, в плоть до полного выхода из строя.

Понижение передачи на две и более

Ввиду того, что в МКПП функция выбора передач возложена на водителя, возникает большая вероятность включения неподходящей ступени. В случаи с понижением передач, это особо опасно. Ведь если скорость вращения колес окажется выше, чем максимально возможная на выбранной водителем передаче (отсечка) – при отпускании сцепления произойдет дичайшее торможение двигателем. В результате чего, может не только “обделаться” коробка и сцепление, но и в двигателе перескочить через пару зубьев ремень ГРМ (цепь не исключение, но реже), или вовсе порваться (как правило дорогостоящий ремонт).

Кроме того, при таком резком торможении мотором, ведущие колеса на мгновение замедлятся, несопоставимо скорости авто, что может послужить причиной срыва с траектории авто в повороте, особенно зимой.

Если вы эксплуатируете механику, вы должны знать, на какой передаче какая “максималка”, и избегать “неправильных” понижений передач.

Рука на рычаге

Многие водители при передвижении держат руку на рычаге переключения передач, словно на подлокотнике.

С одной стороны оно вроде бы и удобно, с другой разбалтывает механизм и “убивает” вилочки непосредственно передвигающие муфты в коробке передач. Те, кто хотят сберечь коробку, должны понимать, что в процессе езды машина хаотично колеблется и водитель не сознательно держится за все, на чем лежат руки. В итоге нагрузка на рычаг оказывается не такая уж и маленькая, и коробка теряет изначальную “тугость”

Приотпущенное сцепление

Как вы знаете, сцепление – неотъемлемая часть МКПП. Оно участвует в процессе переключение передач (разобрали выше) и “трогания” с места. Наиболее пагубным является пробуксовывание диска сцепления в момент старта. Поскольку весь узел сильно нагревается и элементарно изнашивается за счет трения. Некоторые водители об этом не знают, неправильно пользуются сцеплением, чем значительно сокращая срок его службы.

К примеру, стоя на подъеме в тянучке, удерживают машину на месте за счет не полного схватывая сцепление (педаль сцепления не отпущена полностью) или заезжают на бровку/преграду не за счет инерции (малым ходом), как нужно. А за счет момента схватывания сцепления. Увы, но так сцепление не отслужит положенный срок. А работы по его замене выльются в копеечку, ведь оплатить придется не только новые запчасти, но и демонтаж коробки.

Итоги

Каждый сам принимает решение, обращать внимание на все вышесказанное или нет. От себя же добавлю, что ввиду конструктивных особенностей, механика сама по себе очень надежна, и единственное, что ее может быстро “угробить” – неправильные действия водителя. Следите за своим железным другом, и он вас никогда не подведет.

Автор молодец!
И ещё буксовать вредно. На любой КПП.

Vip07007, 10. Вас опpавдают.

13 комментариев

Автор молодец!
И ещё буксовать вредно. На любой КПП.

o11ga, и переключение передач приводит к износу любой КПП )))

А ещё уровень масла необходимо проверять во время планового ТО

Что за хрень ? Блондинка права получила ?

Аффтору этого опуса- самый лучший способ сберечь МКПП- не садиться за руль и машину не заводить. ..Уж лучше бы давали советы производителям, чтобы ОНИ лучше продумывали управление и чтобы детали коробки не были быстро изнашиваемыми..

Vip07007, а как же бабосики онитрубить будут?)))))

ghjcn, а я бы этих бабосорубов переделал бы в лесорубов )) Если продукт не отвечает требованиям безопасности и есть угроза жизни, то надо законодательно этим автопроизводителям не только штрафы , но и сроки реальные давать. И вроде сейчас повсеместно сотнями тысяч отзывают разные фирмы свои авто для доделок, но думаю должен быть запрет на торговлю , если нет 100% безопасного использования. Вот тогда они платить начнут потребителям за баги и криворукость.

Vip07007, так в гарантийный срок сделают упор и правила Експлуатации ))))

ghjcn, надеюсь не такие, как эта инструкция ??
Прикольная инструкция
ВВЕДЕHИЕ. Инстpукцией называется пpямоугольно отфоpмиpованная и отбеленная целлюлозная масса с нанесенными на ней шpифтовыми символами, совокупность котоpых описывает последовательность опеpаций по pеализации пpямоходящими pазумными пpиматами пpодуктов цивилизации.

ЗАHЯТИЕ ПЕРВОЕ.
1. Возьмите в pуки инстpукцию за углы большими и указательными пальцами обеих (пpавой и левой) pук, и, стаpаясь pефлектоpно выделять смазочную жидкость в суставные сумки локтевых суставов пеpедних конечностей пpи их медленном pазгибании, остоpожно опускайте инстpукцию пpямо пеpед собой, пока она не коснется гоpизонтальной плоскости, освещенной слева pовным дневным светом интенсивностью в 30 люкс. Дыхание глубокое, pовное.
2. Если текст оказался пеpевеpнутым на 180 гpадусов (т.н. положение “квеpх ногами” – см.pисунок), что несколько затpудняет воспpиятие, постаpайтесь, ни в коем случае не меняя положения текста, пеpесесть к пpотивоположной стоpоне стола. Сидите пpямо и не сутультесь.
3. Работа с текстом.
а) пpочтите заголовок;
б) достаточно;
Походите по комнате, встpяхнитесь, не волнуйтесь. Дыхание глубокое, pовное.
в) пpочтите 1-й пункт инстpукции (а затем дpугие, напpимеp, 2-й, 3-й, 4-й, и т.д., т.е. 5-й, 6-й, 7-й и остальные пункты), выписывая в конспект незнакомые теpмины в столбик, интеpесные стилистические обоpоты чеpез дефис, фонемы – лесенкой, моpфемы – елочкой, латинские пословицы – в косую линеечку, шумеpско-аккадские логогpаммы – в амбаpную книгу.
4. Пpочтите адpес завода-изготовителя и запомните фамилию инстpуктоpа-составителя.
5. Возьмите в кулак пачку инстpукций и поезжайте на завод – изготовитель.
6. Hайдите на заводе – изготовителе инстpуктоpа-составителя.
7. Догоните и повалите последнего.
8. Постаpайтесь как можно более компактно pазместить наибольшее количество инстpукций завода-изготовителя в pотовой (и иных также — SR) полости инстpуктоpа-составителя от имени покупателя-потpебителя, стаpаясь несколько наpушить хаpактеp его дыхания, глубокого, pовного.
9. Hа суде деpжитесь пpямо, с достоинством, не сутультесь.