Перебрать двигатель своими руками

Ремонт двигателя: что, как, к чему! Основные принципы и методы

Многие автомобилисты сталкивались с понятием ремонт двигателя автомобиля. Но не все понимают, в чем заключается данный процесс. Отремонтировать свой автомобиль под силу не каждому автовладельцу, поскольку многие просто не знают, какая технология ремонта автомобильного двигателя. Данная статья, расскажет об основных процессах восстановления силового агрегата.

Общие понятия ремонта двигателя

Ремонт бензиновых двигателей — достаточно сложный процесс восстановления изношенных узлов и деталей силового агрегата до первоначального состояния или приближенного к нему. Этот процесс, включает в себя множество операций и зависит от типа и класса мотора.

В процессе эксплуатации транспортного средства многие автолюбители, не обращают внимание на обслуживание, которое играет весьма важную роль на состояние силового агрегата, а также на его ресурс. Впоследствии, может случиться так, что ремонт бензинового двигателя будет невозможен. Поэтому, на восстановление силового агрегата влияет не только физический износ, но и то как за ним ухаживают.

В каких случаях проводят ремонт силового агрегата

Рассмотрим, в каких случаях придется проводить ремонт двигателя:

• Износ и выработка деталей свыше 80% ресурса.
• Появление механических повреждений основных компонентов силового агрегата.
• Поломка, связанная с неправильной настройкой или техническим обслуживанием.
• Прочие причины, которые могли вызвать неисправности.

Как же классифицировать ремонт бензиновых двигателей:

1. Поточный ремонт. Это ремонт изношенных деталей, которые в процессе эксплуатации имеют ресурс ниже, чем основной силовой агрегат.
2. Технический ремонт двигателей. Проводится при проведении поточного технического обслуживания для плановой замены изношенных элементов.
3. Внеплановый ремонт двигателей автомобилей. Это неожиданная поломка силового агрегата, которая вызвана некачественным проведением ТО, запасными частями или другими причинами, которые повлекли проведения восстановительных операций по мотору.
4. Плановый ремонт. Его еще называют капитальный ремонт. Проводится, обычно, согласно пробегу автомобиля, когда исчерпан ресурс силового агрегата.

С чего начать

Многие автомобилисты задаются вопросом — с чего начать ремонт бензиновых двигателей? Ответ достаточно прост — необходимо определить признаки: а вообще необходим ли ремонт узла, или проблема кроется в чем-то другом? Для этого придется провести ряд диагностических процедур. Они делятся на 2 типа: электронные и механические.

Электронная диагностика может показать необходим ли ремонт авто в части электроники и есть ли вообще проблемы. Для этого проводится проверка электронного блока управления двигателем, а также состояние всех датчиков и соединений. Если проблемы не выявлено, то не стоит и лезть далее, поскольку можно создать проблему, которую придется решать.

Механическая диагностика потребует много времени, сил и знаний. Для проведения этой операции, в интернете есть инструкция, но в этой статье постараемся объяснить все намного детальнее и понятнее. Если в процессе проведения диагностических операций были обнаружены проблемы, то придется разбирать и проводить ремонт бензиновых двигателей.

Кстати для этого есть руководство по ремонту двигателя, которое выпускает завод изготовитель, как в бумажном, так и в электронном виде. Итак, рассмотрим процесс ремонта машины, а точнее ее силового агрегата более детально.

Демонтаж и разборка

Первый процесс — демонтаж силового агрегата с автомобиля и его разборка. В каждом конкретном случае, двигатели снимаются по-разному. На это влияют следующие показатели: привод, расположение мотора, количество цилиндров, конструктивные особенности кузова, тип коробки передач и прочие.

Например, демонтировать силовой агрегат с Жигулей или отечественного производства грузовика намного легче, чем с остальных автомобилей. В них имеется меньше электронных устройств, поэтому демонтаж проводиться достаточно легко и просто.

Например, дизельные двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 демонтируются с автомобиля за 10-12 часов, а их иностранные аналоги — за более чем 36 часов. Та же ситуация и с процессом разборки, который может занимать у Жигулей от 3 часов и машин иностранного производства от 10 часов.

К процессу разборки стоит относиться тщательно, поскольку именно в этот момент и проводиться первые диагностические операции. Автолюбитель, если он проводит ремонт двигателя своими руками, должен осмотреть визуально наличие повреждений, трещин и прочих дефектов на силовом агрегате и его компонентах.

Дефектовка элементов

Следующим этапом станет дефектовка, которая определит признаки неисправности, а также покажет, в каком состоянии находится механика. В чем же заключается данная процедура:

• Промер коленчатого вала на размер, твердость, прогиб и центровку.
• Диагностика состояния плоскости и корпуса блока цилиндров.
• Состояние поршневой группы.
• Изношенность элементов и корпуса головки блока цилиндров.
• Другие показатели.
• Целесообразность ремонт мотора.

Мойка

Двигатель, ремонт которого неизбежен, нуждается в мойке блока и его составляющих. Этот процесс проводится при помощи горячего керосина или специальных средств под давлением. Это позволяет вымыть всю металлическую стружку, грязь и прочие ненужные элементы, которые скопились в процессе эксплуатации.

Запасные части

Когда проведения диагностика и определены все детали, которые подлежат замене, стоит заказать необходимые запасные части, поскольку перед их установкой на двигатель требуется подготовка. Зачастую, когда проводится ремонт бензиновых двигателей, меняются следующие запасные части:

• Коренные и шатунные вкладыши.
• Поршневая группа.
• Пальцы шатунов.
• Втулки шатуна.
• Масляный фильтр и насос.
• Помпа или ее ремонтный комплект.
• Впускные и выпускные клапана.
• Маслосъемные кольца.
• Комплект прокладок.
• Направляющие втулки и седла клапанов.
• Прочие детали.

Шлифовка блока и коленвала

Следующим этапом проведения ремонтно-восстановительных работ является шлифовка коленчатого вала, а также плоскостей блока и головки. При помощи плоскошлифовального и фрезерного станков проводится приведения плоскости ГБУ и блока в зеркальную поверхность. Как правило, убираться может: 0,05мм, 0,1мм, 0,25мм, 0,5 мм, 1мм и более толщины изделия.

Что касается шлифовки коленчатого вала, то существует виды ремонта для этого узла:

Вид ремонта	Толщина, мм	Эффективность по сравнению с новым
Ремонт № 1	0,25	80-90%
Ремонт № 2	0,50	70-75%
Ремонт № 3	0,75	65-70%
Ремонт № 4	1,00	50-55%
Ремонт № 5	1,25	40-45%
Ремонт № 6	1,50	Меньше 30%
Ремонт № 7	2,00	Не применяется с 1995 года

Ремонт головки блока

Ремонт головки блока одна из самых несложных операций в процессе проведения капитального ремонта двигателя. Проводить ее рекомендуется, конечно, на автосервисе, но многие автомобилисты, после ремонтных операций по Жигулям, проводят ремонт ГБЦ иномарок самостоятельно. Итак, что же входит в процесс капитального ремонта головки блоки цилиндров:

1. Замена распределительного вала (или нескольких, если их 2 и более на автомобиле).
2. Замена клапанов, как выпускных, так и впускных.
3. Замену направляющих втулок.
4. Смену седел и маслосъемных колпачков.
5. Аргонное сваривание, при наличии трещин или нарушений герметичности.
6. Прочие работы связанные с ремонтом ГБЦ того, или иного типа.

Вспомогательные работы

К вспомогательным работам стоит отнести опрессовку и центровку сцепления. Первый — это процесс, при котором определяется герметичность головки и блока цилиндров. При помощи керосина заполняется внутренняя часть двигателя, предварительно закрыв все дыры. Если утечки не обнаружено, то двигатель полностью герметичен, если же есть трещины, то необходимо их заварить.

Второй процесс подразумевает выставление центробежной силы сцепления по отношению к коленчатому валу. Как правило, проводиться на специальном стенде, который есть не на всех автосервисах. Сцепление прикрепляется к коленчатому валу и проводится их совместная балансировка. Это поможет уменьшить износ и трение.

Сборка узла

Сборка узла проводится при помощи стенда, который позволяет крутить двигатель на 360 градусов. Итак, рассмотрим, последовательность проведения операции:

• Установка вкладышей и «укладка» коленчатого вала.
• Установка шатунов и поршневой группы.
• Установка в правильное положение бугелей, а также их окончательная затяжка.
• Монтаж Прокладок и крышек, закрывающих мотор.
• Установка масляного насоса и помпы.
• Монтаж шкива коленвала.
• Установка головки (головок) блока цилиндра.
• Монтаж поддона.
• Сборка мелких узлов.
• Установка топливной аппаратуры.
• Прочие работы по сборке.

Этот процесс достаточно трудоемкий и тяжелый, поэтому рекомендуется его доверить профессионалам.

Обкатка и испытания

Финальным этапом капитального ремонта двигателя становиться его обкатка и испытание. Лучший способ обкатать двигатель — это комбинированный, о котором мы писали в одной из статей. Для наиболее эффективной работы силового агрегата, необходимо его обкатывать, как на горячую, так и на холодную.

Во многих иностранных странах, помимо обкаточного стенда, существует испытательный стенд, который при помощи большого количества датчиков и показателей проводит испытание двигателя и определения ресурса после проведения ремонтно-восстановительных работ. К сожалению, на территории СНГ таких стендов нет, поскольку считается, что их использование экономически нецелесообразно.

Вывод

Провести капитальный ремонт современного двигателя своими руками без наличия специальных дорогостоящих стендов практически нереально. Можно делать только поточные ремонты, типа замене датчиков и то не на всех транспортных средствах. А вот провести собственноручный ремонт силового агрегата — ВАЗ или ГАЗ вполне реально, что по этот день и делают автомобилисты, которые владеют такими транспортными средствами.

Как собрать двигатель своими руками?

Личный мототранспорт и автомобили уже давно превратилась из роскоши в средство для ежедневного передвижения. С каждым днем количество транспорта в России увеличивается. Многие владельцы личного транспорта все чаще отказываются от поездок в автосервисы, и предпочитают заниматься ремонтом своего любимого железного коня своими руками.

Самостоятельный ремонт мотора

Тенденцию отказа от профессионального ремонта автомобилей и мотоциклов, а особенно двигателей и других силовых элементов, специалисты объясняют двумя причинами:

1. Владельцы транспорта считают, что никто не починит автомобиль качественнее, чем сам автолюбитель.
2. Цены на запчасти и услуги сервисов постоянно растут, многим россиянам такие услуги становятся не по карману.

Особенно актуальным является дорогостоящий и сложный ремонт двигателя внутреннего сгорания. Прочитав данную статью полностью можно смело браться за капитальный ремонт мотора собственными руками.

Основные узлы и детали двигателя

Прежде чем ответить на вопрос, как разобрать и собрать двигатель самостоятельно, необходимо узнать, из чего же состоит этот агрегат. Итак, мотор любого автомобиля или мотоцикла, работающего на бензине, состоит из нескольких основных узлов и агрегатов:

1. Блок цилиндров.
2. Кронштейн для крепления генератора.
3. Уплотнительная прокладка для поршневых колец.
4. Ведущий диск гидротрансформатора, именуемый специалистами, как маховик.
5. Коленчатый вал.
6. Поршни.
7. Кольца, монтируемые на поршни.
8. Монтажные пластины.
9. Вкладыши.
10. Полукольца.
11. Крышки для коренных подшипников.
12. Держатель для сальника.
13. Крышка, защищающая цепь газораспределительного механизма от случайных повреждений и загрязнений.
14. Поршневые пальцы.
15. Шатуны.
16. Крышки для шатунов.
17. Вкладыши для установки на шатуны.
18. Сливная пробка для удобной замены моторного масла.
19. Поддон из алюминия или стали, расположенный в нижней части двигателя.
20. Насос для рециркуляции охлаждающей жидкости (антифриза или тосола).
21. Маслоприемник, оснащенный фильтром грубой очистки, защищающий механизмы двигателя от металлической стружки.
22. Втулки, которые устанавливаются на головки шатунов.

В зависимости от модели и сложности устройства двигателя, основных частей в нем может быть гораздо больше.

Необходимые инструменты

Чтобы успешно собрать двигатель своими руками необходимо тщательно подготовиться к этому. Прежде всего, нужно подготовить набор ключей различных размеров. Также может понадобиться универсальный газовый ключ. Кроме того, необходим специальный инструмент для запрессовки поршневых пальцев и динамометрический ключ, чтобы правильно рассчитать момент затяжки болтов. Лучше всего подойдут для сборки мотора накидные ключи и торцовые головки.

Во многих моделях ДВС иностранного производства есть специальные болты. Чтобы открутить их понадобится специальные ключи, которые можно найти в магазинах, занимающихся продажами автозапчастей.

Для извлечения больших и тяжелых двигателей из кузова автомобиля в гараже вам может понадобиться лом, чтобы поддеть мотор снизу и отсоединить от него коробку передач и сцепление. Чтобы защитить лакокрасочное покрытие транспорта от возможных механических повреждений в процессе ремонта силового агрегата, накройте крылья и радиатор автомобиля плотной тканью.

Чтобы снять и установить двигатель обычно используется подъемный кран, а при его отсутствии – канат или плотный и крепкий трос.

Когда весь необходимый инструмент подготовлен к предстоящей работе, можно узнать, как собрать двигатель скутера или любого другого транспортного средства.

Разбираем мотор

Удобнее всего осуществлять сборку и разборку двигателя на специально предназначенном для данных работ стенде. При этом необязательно покупать такое устройство, можно взять его напрокат.

Перед тем как собрать двигатель мотоцикла или любого другого транспортного средства, следует узнать, что силовой агрегат перед капитальным ремонтом следует извлечь из его посадочного места. После этого нужно снять все навесные элементы, патрубки, разъемы и шланги. Для этого нужно отсоединить маховик вместе со сцеплением. Затем можно смело извлекать ДВС из корпуса транспортного средства. Когда мотор окажется на стенде, силовой агрегат необходимо зафиксировать с помощью специальных болтов, которые вворачиваются в отверстия на блоке цилиндров. При отсутствии стенда мотор можно разобрать и собрать на полу в гараже или на верстаке.

Чтобы ответить на вопрос, как правильно собрать двигатель, следует правильно его разобрать и тщательно почистить. Будьте аккуратны при разборке, чтобы не повредить важные элементы конструкции. Будьте готовы к тому, что некоторые крепежные элементы и прокладки необходимо будет заменить на новые. Нелишним будет сфотографировать или провести видеосъемку процесса разборки силового агрегата, чтобы в процессе сборки не запутаться, и собрать все механизмы правильно.

Начало сборки

Многих пользователей интернета интересует вопрос о том, как собрать двигатель мотоблока или другой техники, работающей на бензине. Перед тем как приступить к данному виду работ, необходимо очистить все детали мотора от нагара, масляных сгустков, различных отложений и других загрязнений. После этого можно смело приступать к сборке.

Для начала необходимо вставить вкладыши подшипников в постели блока цилиндров. При этом помните, что в двигателях с несколькими цилиндрами средний вкладыш отличается от других, ведь у него нет проточки. Перед монтажом необходимо тщательно смазать трущиеся элементы моторным маслом. После успешной установки вкладышей можно приступать к монтажу коленчатого вала в полукруглые пазы, расположенные на блоке цилиндров.

Далее следует установить упорные полукольца, предварительно смазав их маслом. Затем следует поставить на свое место полукольца. После этого данные запчасти нужно провернуть, чтобы они оказались в таком положении, при котором их конечные части встали заподлицо относительно торца постели двигателя.

Прежде чем узнать, как собрать двигатель мопеда или любой другой техники, оснащенной ДВС, необходимо помнить, что каждый вкладыш крышки коренных подшипников в моторе нужно поставить именно на то место, где они стояли до разборки. До и после установки детали следует облить смазочным материалом.

Далее необходимо установить крышки цилиндров, но перед этим следует нанести масло на резьбу и болты, которые фиксируют вновь установленные элементы двигателя. Прежде чем выяснить, как собрать двигатель самостоятельно, мастеру необходимо запомнить, что болты крышки закручиваются в определенном порядке. Обычно порядок и момент затяжки крепежных элементов описан в руководстве по ремонту двигателя.

Установка основных элементов ДВС

Чтобы ответить на вопрос, как собрать двигатель внутреннего сгорания правильно, необходимо помнить, что прежде всего нужно установить масляный насос. Для этого нужно сначала поставить на него прокладку, предварительно смазав ее специально предназначенной для нее смазкой. После этого насос легко и надежно крепится к блоку.

Далее требуется поставить на свое место шатун, а затем смонтировать поршневые пальцы со стопорными кольцами. После этой операции необходимо надеть на поршни разжимные пружины маслосъемных колец. После этого их необходимо обжать, используя специальный инструмент (съемник). Как правило, на каждом поршне находятся 3 кольца. При их монтаже требуется соблюдать определенный порядок: сначала одевается маслосъемное кольцо, затем компрессионное, и только потом верхнее.

Чтобы ответить на вопрос, как собрать двигатель, необходимо помнить, что при установке поршневых компрессионных колец важно поставить их правильно. Нижнее кольцо отличается от остальных толщиной. Также у него проточка направлена вниз.

Далее необходимо установить шатунные шейки коленчатого вала, зеркала цилиндров, вкладыши шатунов и оправку поршня. Во время сборки коленчатый вал должен находиться в положении НМТ.

Установка поршней в цилиндры

Чтобы грамотно собрать двигатель, следует научиться правильно устанавливать такой важный элемент ДВС, как поршни. Их необходимо вставить в специальные цилиндры, сжимая поршневые кольца, чтобы случайно не погнуть их. После этой операции необходимо закрепить нижнюю часть шатуна к шейке коленчатого вала. Однако прежде необходимо тщательно смазать данные элементы моторным маслом. Затягивать крепежные болты необходимо динамометрическим ключом, прилагая усилия, которые указаны в руководстве по ремонту вашей модели мотора.

Далее необходимо установить датчик уровня масла в блок для цилиндров мотора. Для этого нужно перевести коленчатый вал в такое положение, чтобы он не мешал установке новой детали. Данный датчик обычно крепится на один болт. Вслед за этой операцией крепят маховик.

На завершающей стадии сборки мотора устанавливают масляный картер, который находится в нижней части силового агрегата. Данный элемент крепится на несколько болтов.

Установка ДВС на свое место

Мастеру во время проведения капитального ремонта силового агрегата важно знать не только о том, как собрать двигатель, но и как его правильно установить на свое место. Крепится он с помощью болтов на специальные устройства, которые называются подушками. Затем мотор затягивают гайками, чтобы его надежно зафиксировать. Далее остается только подключить к нему все дополнительные элементы.

Установка навесного оборудования

Все навесное оборудование, которое следует подсоединить к двигателю, перечислено ниже:

1. Генератор.
2. Насос гидроусилителя.
3. Компрессор кондиционера.
4. Распределитель зажигания.
5. Свечи.
6. Провода.
7. Насос системы охлаждения.
8. Шланги и патрубки.
9. Датчики и проводку.
10. Фильтр для моторного масла.
11. Система впрыска топлива.
12. Впускной и выпускной коллекторы.
13. Диск гидротрансформатора.
14. Некоторые части подвески.

После успешного подключения всего оборудования на двигатель, и убедившись в надежности всех болтовых соединений, можно заливать масло в двигатель, а затем завести его, убедившись в работоспособности силового агрегата.

Ремонт двигателя «Жигулей»: основные понятия

Многие автолюбители, особенно начинающие, не совсем четко представляют себе, в чем заключается ремонт двигателя ВАЗ 2107, или любого двигателя внутреннего сгорания, например, ВАЗ 21213, который именуют «капитальный ремонт», или капремонт. Поясняем это на простой «жизненной ситуации».

У вас автомобиль не новый. Вы ездили на нем, он «кушал» в избытке масло и бензин, двигатель имел плохую тяговитость, шумел. Подниматься в длинную, крутую горку на 4 передаче ваша машина не могла. Приходилось переключаться на третью, все едущие за вами участники движения вначале сигналили вам, затем – обгоняли.

И вот как – то вы решили «сэкономить» на покупке моторного масла. Путь неблизкий, а масло убывает очень ощутимо. Вы купили дешевое масло на рынке, залили его в двигатель и забыли. Но в пути пришлось забуксовать. Двигатель начал перегреваться, время вечернее, место дикое. У вас «классика», а не ВАЗ 21213. Раздатки нет. Вы рванули педаль газа, и на 1 — й скорости, наконец, выехали. По дороге к дому стук усилился, стала постоянно гореть лампа давления масла, приходилось ехать на «подсосе», а при въезде в гараж машина совсем заглохла.

В мастерской обнаружилось, что:

• распределительные валы исшарканы и сточены, с грубыми заусенцами.
  
• Шлицы на валу масляного насоса срезаны практически полностью, при этом весь картер и фильтр масляного насоса забит стружкой и металлической трухой.
  

Произошло следующее: при форсированной работе горячего двигателя моторное масло потеряло свои смазочные свойства, и интенсивно трущиеся детали вместо смазки сточились, и в конце двигатель даже «заклинил».

На ремонт были истрачены значительные средства. Сделано было следующее:

• заменена головка блока цилиндров,
• подтянута цепь,
• поставлен новый масляный насос,
• полностью заменено масло с промывкой двигателя,
• заменен масляный фильтр,
• пришлось поменять многие прокладки,
• заново выставлен момент зажигания, заодно приобретены новые высоковольтные провода зажигания (провод с катушки был поставлен от ВАЗ 21213);
• поставлены новые свечи;
• заменено реле генератора;
• подтянута цепь ГРМ, отрегулированы натяжитель и успокоитель.

Следует ли считать, что был проведен капремонт?

Ответ: нет. Как машина до этого «много и хорошо кушала плохое масло», так она будет потреблять и хорошее, в повышенных масштабах. Как она плохо ехала в горку до аварии, так же она плохо и едет после ремонта.

Капитальный ремонт двигателя автомобиля — это тот ремонт, который проводится по причине потери тяговитости и мощности двигателя – а именно снижение крутящего момента,

Какими способами выявить потерю мощности? Простые способы таковы:

• Избыточное потребление масла и бензина;
• Снижение динамики разгона при хорошо отрегулированном карбюраторе, это относится ко всей «классике» и к ВАЗ 21213;
• Появление черного дыма и копоти в выхлопе, следы жирной сажи на конце выхлопной трубы.
  

Что может симулировать необходимость капитального ремонта?

• В том случае, если прокладка немного не соответствует размерам цилиндра, например, поставлена прокладка от ВАЗ 21213.Иногда бывает, что похожая картина развивается в том случае, если нарушена прокладка головки блока цилиндров. В этом случае может быть снижение выходной мощности и компрессии. Может создаться впечатление, что нужен капитальный ремонт;
  
• Иногда неправильно после открытия затянуты болты головки, вследствие чего создается перекос;
• В том случае, если прокладка немного не соответствует размерам цилиндра, например, поставлена прокладка от ВАЗ 21213.

Потеря мощности есть следствие неполного прилегания поршней к стенкам цилиндров, или снижение компрессии. Именно снижение компрессии, износ поршневых колец и увеличение диаметров рабочих объемов цилиндров требует капитального ремонта.

Особенно важна хорошая компрессия на малых передачах, когда двигатель развивает большую мощность. Это позволяет, например, ВАЗ 21213 преодолевать бездорожье.

Запомните: главным в капитальном ремонте двигателя является ремонт блока цилиндров.

Этапы ремонта блока цилиндров следующие:

• Дефектовка – или измерение компрессионного числа в каждом цилиндре;
• Разборка блока и тщательное измерение плоскостей и размеров;
• Расточка блока под новые размеры, и хонингование поверхностей – или изменение геометрии цилиндров;
• Проверка размеров, обработка плоскостей, шлифование и хонингование коленчатого вала (коренные и латунные шейки) – в этом и предыдущем пунктах и заключается капитальный ремонт в своей сути;
• Балансировка коленчатого вала вместе с маховиком и корзиной сцепления;
• Подбор новых поршневых колец под новые размеры;
• Сборка, тестирование работы и измерение компрессии после ремонта.

Для тех, кто решил самостоятельно сделать капитальный ремонт своими руками, чтобы покупались только запчасти (так как за одну лишь работу в автосервисе возьмут не один десяток тысяч рублей) кратко опишем лишь разборку и процесс извлечения блока цилиндров (подход практически тот же самый у ВАЗ 2107 и ВАЗ 21213):

• Нужно иметь место для ремонта, с ямой и кран – балкой, или возможностью присоединения тали для того, чтобы вынуть двигатель, иначе капремонт обречен на провал, еще не начавшись;
• Вначале снимите капот, чтобы освободился подход к моторному отсеку спереди;
• Снимаем аккумулятор, предварительно отключив «массу»;
• Выворачиваем болты на радиаторе и блоке цилиндров, предварительно открыв радиатор и расширительный бачок и сливаем весь тосол;
• Аккуратно подставив емкость, сливаем моторное масло из картера двигателя;
• Снимаем вначале воздушный фильтр, затем карбюратор и надолго откладываем в сторону;
• Болтающийся шланг подвода топлива отсоединяем от бензонасоса (в просвет вставляем болтик М8, чтобы не лился бензин);
• Затем бензонасос вместе с проставкой, прокладками и его штоком снимается с мотора;
• Убираем все патрубки, идущие к печке, свечные провода, провод катушки;
• Снимаем со штоком прерыватель – распределитель;
• Начинаются работы внутри двигателя: после снятия крышки блока цилиндров убираем кулачковый вал, и звезду ГРМ;
• Выворачиваем ответственные болты крепления головки блока цилиндров, желательно иметь крепкие головки, или динамометрический ключ. Это весьма ответственная процедура, и перед тем, как браться за нее впервые своими руками, нужно внимательно прочитать о направлении, силе, и порядке работы с винтами и ключом;
• Отсоединяем «штаны», или выпускной коллектор, а затем снимаем полностью головку блока цилиндров;
• Затем проводим визуальный осмотр цилиндров и поршней на предмет выбитых обозначений, проверяем плотность посадки поршней на пальце, прикидываем, какой капремонт предстоит;
• Забираемся в яму, снимаем у картера двигателя защиту, отсоединяем все провода (обесточиваем генератор), а затем снимаем его вместе с ремнем прочь;
• Снимаем и убираем стартер с автомобиля;
• Убираются все трубы системы охлаждения вместе с термостатом, убирается «карлсон» вместе с радиатором и водяной насос;

Только теперь, когда гараж стал похож на склад запчастей, можно вывернуть крепление шкива коленвала, винты картера сцепления, большие гайки (2) с подушек двигателя, и, пользуясь помощью напарника, подвесить на балке, аккуратно приподнять над моторным отсеком и снять двигатель.

После этого снимается сцепление, масляный фильтр, маховик, цепь ГРМ, звезда коленвала также снимается, и только после этого можно приступать к оценке состояния коленвала, его шеек, вкладышей, а также начать работать с блоком цилиндров, оценивая будущий капремонт.

В том случае, если вас не пугает даже подготовительный объем работы, то можно смело рекомендовать вам провести капитальный ремонт двигателя своими руками.

Кроме того, вы должны найти СТО, где вам проведут растачивание блока цилиндров, будут шлифовать коленчатый вал, выполнят запрессовку и другие операции.

Таким образом, без серьезных авторемонтных мастерских, оснащенных станками, все равно не выполнить капитальный ремонт своими руками в одиночку.

Решение за вами.

Разборка механизмов двигателя

Снятие корпусных деталей двигателя

После снятия внешних агрегатов можно приступать к разборке двигателя. Прежде всего для предохранения от повреждения бензинового двигателя нужно снять свечи зажигания, вывернув их из отверстий головок цилиндров, а отверстия закрыть специальными пробками. На инжекторном двигателе необходимо снять накопитель топлива и форсунки, на дизеле — снять форсунки с помощью инерционного универсального съемника.

Рис. Демонтаж форсунки с помощью инерционного универсального съемника:
1 — рукоятка; 2 — стержень; 3 — груз; 4 — переходник; 5 — форсунка

При снятии выпускного газового трубопровода необходимо отвернуть гайки крепления и снять его с прокладками. Если прокладки пригорели к плоскости головки, их следует осторожно отделить с помощью отвертки. Эту операцию повторить со вторым газовым трубопроводом (в случае его установки). Выпускной газовый трубопровод при отсутствии необходимости его отсоединения можно демонтировать в сборе с головкой цилиндров.

Для снятия впускного газового трубопровода нужно отвернуть торцовым ключом гайки его крепления к головкам цилиндров и, слегка постукивая деревянным молотком, отсоединить газовый трубопровод вручную.

Для снятия крышки головки цилиндров необходимо отвернуть гайки крепления крышки и снять ее вместе с прокладкой.

При снятии оси коромысел, штанг и толкателей (на V-образных двигателях) следует отвернуть торцовым ключом по четыре болта крепления осей коромысел у каждой головки цилиндров, снять оси в сборе с коромыслами и стойками, вынуть штанги толкателей и толкатели клапанов из гнезда блока цилиндров с помощью металлического стержня, конец которого согнут под прямым углом.

Для снятия коромысел и стоек требуется расшплинтовать один конец оси и снять с нее первую плоскую шайбу, пружинную распорную шайбу, вторую плоскую шайбу, первое коромысло, стойку коромысла, второе коромысло, распорную пружину, затем снять все остальные коромысла, стойки и распорные пружины.

На некоторых двигателях применяют гидравлические толкатели клапанов. Гидрокомпенсаторы установлены в головке с небольшим натягом, но легко снимаются без применения специального инструмента.

При снятии шкива коленчатого вала нужно, отогнув стопорную шайбу с грани храповика, отвернуть торцовым ключом храповик, застопорив коленчатый вал при помощи деревянной оправки, подкладываемой под кривошип вала. Для снятия шкива коленчатого вала применяют трехзахватный универсальный съемник. После снятия шкива следует вынуть шпонку из паза коленчатого вала.

Рис. Снятие шкива коленчатого вала трехзахватным съемником

Для снятия крышки распределительных шестерен требуется отвернуть торцовым ключом болты крепления крышки и снять ее. Затем, слегка постукивая деревянным молотком, необходимо снять прокладку крышки, осторожно отделяя ее от плоскости блока цилиндров.

На двигателях с верхним расположением кулачкового вала (или кулачковых валов) перед снятием вала с двигателя нужно снять крышку привода механизма газораспределения, ослабить крепление натяжного ролика (натяжного устройства) и снять цепь или зубчатый ремень привода распределительного вала. Снимать головку цилиндров с двигателя можно, не снимая распределительный вал.

При снятии головни цилиндров нужно отвернуть угловым торцовым ключом болты крепления и снять головку цилиндров, а затем прокладку. Если прокладка пригорела, нужно осторожно отделить ее отверткой. На заднем торце головки крепятся ушки для подъема двигателя. При ремонте головки ушки можно не снимать.

В головке цилиндров запрессованы направляющие втулки и вставные седла клапанов. На каждой головке цилиндров расположены впускные и выпускные клапаны для каждого ряда цилиндров. При снятии головки с двигателя следует скребком очистить камеры сгорания от нагара, не снимая клапанов. При ремонте головок цилиндров необходимо снимать клапаны. Для снятия клапанов следует головку 3 установить на верстак и, сжав пружины 4 с помощью съемника 1, вынуть клапаны из направляющих втулок.

Рис. Снятие клапанов:
1 — съемник; 2 — клапан; 3 — головка цилиндров; 4 — пружина клапана; 5 — сухарь

При сняти масляного картера и приемника масляного насоса необходимо выполнить следующие работы:

• повернуть двигатель па стенде и установить его картером сцепления вниз;
• отвернуть болты крепления и снять щиток и крышку картера сцепления;
• отвернуть торцовым ключом болты крепления масляного картера и снять его с двигателя вручную;
• снять прокладку картера, осторожно отделяя ее отверткой от плоскости блока цилиндров;
• отвернуть болты крепления перегородки картера и снять ее;
• отвернуть болты крепления приемника масляного насоса и снять его с прокладкой.

При снятии поршней с шатунами требуется отвернуть гайки болтов, предварительно расшплинтовав их (в случае установки шплинтов). На крышках и шатунах следует проверить наличие клейма. При отсутствии клейма необходимо выполнить клеймение шатунов и крышек в соответствии с номерами цилиндров.

Затем нужно снять крышки с шатунов, слегка постукивая по крышкам деревянным молотком, повернуть на стенде двигатель на 90″ и вынуть поочередно поршни с шатуном в сборе из цилиндров. Установить крышки шатунов на свои места и закрепить гайками, завернув их вручную.

При снятии поршней с шатунами в сборе следует снимать крышки шатунов попарно (1-го и 5-го, 2-го и 6-го, 3-го и 7-го и 4-го и 8-го цилиндров), при этом поворачивая коленчатый вал с помощью воротка за зубчатый венец маховика.

При снятии коленчатого вала необходимо выполнить следующее:

• отвернуть торцовым ключом болты крепления крышек коренных подшипников и вынуть их;
• проверить наличие клейма на крышках. При его отсутствии выполнить клеймение керном;
• снять крышки вместе с вкладышами, а заднюю крышку вместе с резиновыми и деревянными уплотнителями;
• снять с коленчатого вала маслоотражатель;
• вынуть из двигателя коленчатый вал с распределительной шестерней, маховиком и сцеплением в сборе;
• снять вкладыши коренных подшипников и уложить их по порядку номеров;
• вынуть манжету заднего коренного подшипника;
• крышки коренных подшипников установить на место.

Рис. Снятие шестерни привода механизма газораспределения с коленчатого вала с помощью съемника

При снятии сцепления с маховика необходимо отвернуть торцовым ключом болты крепления кожуха нажимного диска сцепления, снять нажимной диск в сборе, а затем ведомый диск в сборе. Отворачивая болты, нужно по-следовательно поворачивать коленчатый вал.

Снятие шестерни привода механизма газораспределения с коленчатого вала проводят вручную или с помощью съемника.

Для снятия маховика нужно расшплинтовать гайки крепления маховика, отвернуть их угловым торцовым ключом и вынуть болты из отверстия фланца коленчатого вала. Маховик прикреплен к фланцу коленчатого вала несимметрично расположенными болтами (как правило, один болт смещен).

Рис. Выпрессовывание переднего подшипника первичного вала коробки передач при помощи съемника:
а — винтового; б — ударного: 1 — захваты; 2 — держатель захватов; 3 — упор; 4 — груз; 5 — направляющий вал; 6 — рукоятка; 7 — подшипник; 8 — коленчатый вал

Рис. Снятие шестерни распределительного вала на прессе

При необходимости замены переднего подшипника первичного вала коробки передач его следует выпрессовать перед снятием маховика с вала с помощью винтового съемника или, сняв маховик, выпрессовать с помощью ударного съемника. Захваты 1, установленные на торцы колец подшипника, раздвигают резьбовым упором 3. В помент удара груза 4 в упор 3 вала 5 подшипник 7 выпрессовывается из маховика.

Для снятия распределительного вала (на V-образных двигателях) необходимо снять крышку головки цилиндров и оси коромысел с коромыслами в сборе, вынуть штанги и толкатели, снять крышку распределительных шестерен и отвернуть через отверстия в шестерне два болта, крепящих фланец распределительного вала.

При демонтаже распределительного вала следует обращать особое внимание на то, чтобы вершины кулачков не задели подшипники и не повредили их поверхности. Вал вынимают в сборе с распределительной шестерней и фланцем.

Для снятия шестерни с вала следует отогнуть замочную шайбу, отвернуть гайку крепления шестерни, снять ее и вынуть валик с пружиной, снять замочную шайбу. Далее распределительный вал нужно установить на пресс и нажатием на его ручку отсоединить шестерню, а затем снять с вала упорный фланец и распорное кольцо.

Снятие шестерни с распределительного вала, а также напрессовку шестерни на распределительный вал можно осуществить с помощью специального приспособления.

Рис. Снятие шестерни с распределительного вала (а) и напрессовка шестерни на распределительный вал (б) при помощи приспособления

Шатунно-поршневая группа

При разборке шатунно-поршневой группы рекомендуется шатун в сборе с поршнем закрепить в тисках, снять с помощью приспособления поршневые кольца, вынуть круглогубцами стопорные кольца поршневого пальца. При снятии маслосъемного кольца необходимо с помощью приспособления снять кольцевые диски, затем вручную вынуть расширители. Для выпрессовки поршневого пальца следует нагреть поршень в масле или в электронагревательном приборе до температуры 55 °С, выпрессовать поршневой палец с помощью оправки и отсоединить поршень от шатуна. Затем необходимо проверить состояние поршневого пальца, поршня и втулок верхней головки шатуна.

Блок цилиндров

Для разборки блока цилиндров со вставными гильзами цилиндров нужно двигатель, установленный на стенде, повернуть картером вниз, установить поочередно на гильзы цилиндров съемник и снять их. Затем следует снять с гильз у плотни тельные кольца и отправить блок на мойку. Для очистки масляных каналов блока требуется вывернуть торцовые пробки продольной масляной магистрали блока и смазочных каналов толкателей.

Рис. Снятие поршневого кольца с поршня с помощью приспособления

Рис. Снятие стопорного кольца поршневого пальца

Рис. Приспособление для запрессовывания гильзы в блок цилиндров и выпрессовывания гильзы из блока:
1 — рукоятка; 2 — гайка; 3 — нажимная тарелка; 4 — направляющая шпилька; 5 — блок цилиндров; 6 — гильза; 7 — шток; 8 — стакан; 9 — шайба

Проверка герметичности системы охлаждения блока цилиндров при необходимости проводится водой под давлением 0,3 МПа. При испытании следует обратить особое внимание на отсутствие течи через уплотнения в зазоре между нижней частью гильзы и блоком цилиндров.

Все детали с поверхностями трения в отверстиях блока, кроме втулок направляющих толкателей, можно заменять (гильзы цилиндров, вкладыши коренных подшипников коленчатого вала, втулки опор распределительного вала). Очистка наружной поверхности гильзы обеспечивает сохранность посадочных поясов гильзы без нарушения их размеров.

Картер сцепления

Для обеспечения точного совпадения оси коробки передач с осью коленчатого вала отверстие картера сцепления окончательно обрабатывают в сборе с блоком цилиндров, поэтому снимать его с блока без необходимости не следует.

Для снятия картера сцепления нужно выполнить следующие работы:

• снять со стенда при помощи подъемного устройства блок цилиндров с картером сцепления, освободив его от прижимных кронштейнов стенда;
• установить блок на подставки или верстак;
• отвернуть накидным ключом болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров и снять картер сцепления в сборе с деталями привода сцепления.