Коммутатор ваз 21213 неисправности

1. Очистите высоковольтные провода и проверьте их состояние. Повреждение изоляции высоковольтных проводов и крышки распределителя зажигания можно определить в тем- ноте. Для этого запустите двигатель и осмотрите моторный отсек. В поврежденном месте будет видно характерное свечение.

2. Чтобы определить, какая из свечей неисправна, отсоедините от нее провод при выключенном двигателе, после чего запустите двигатель. Если перебои в работе двигателя увеличились, значит свеча исправна. После этого остановите двигатель и подсоедините провод к свече. Снимите провод с другой свечи и снова запустите двигатель. Если характер вибраций не изменился, данная свеча неисправна и ее надо заменить. Если двигатель продолжает работать с перебоями, замените провод свечи.

3. Если все свечи и провода исправны, а двигатель продолжает работать неустойчиво, замените бегунок и крышку распределителя зажигания.

4. Если после замены крышки и бегунка перебои в работе двигателя продолжаются, замените коммутатор зажигания.

5. Если после этого характер работы двигателя не изменился, проверьте установку угла опережения зажигания или обратитесь на автосервис.

Постояно выходит из строя коммутатор, за а день 4 сменил.

#1 Forohelg

• Марка авто: 2108
• Откуда: Москва

Подскажите кто нибудь, что делать? Ставлю новый коммутатор, он ломается, и так 4 раза. Машина в двух случаях проехала 20 мин и заглохла, и в 2х случаях проработала 1- 2 минуты, менял катушку зажигания которая подключается к трамблёру, не помогло.

или может кто знает хорошее место на пражской где могут это исправить.

Сообщение отредактировал Forohelg: 25 Сентябрь 2010 – 04:37

#2 AnDmitrAl

• Марка авто: HYUNDAI CRETA + LADA 21102
• Откуда: г. Орск Оренбургской обл

Просмотр Гаража

Подскажите кто нибудь, что делать? Ставлю новый коммутатор, он ломается, и так 4 раза. Машина в двух случаях проехала 20 мин и заглохла, и в 2х случаях проработала 1- 2 минуты, менял катушку зажигания которая подключается к трамблёру, не помогло.

или может кто знает хорошее место на пражской где могут это исправить.

проверяй зазор в свечах (возможно он очень большой)
и проверяй ВВ провода. возможно они в обрыве.

ну или тебе такие коммутаторы попадаются. все в одном месте брал?

#3 Forohelg

• Марка авто: 2108
• Откуда: Москва

проверяй зазор в свечах (возможно он очень большой)
и проверяй ВВ провода. возможно они в обрыве.

ну или тебе такие коммутаторы попадаются. все в одном месте брал?

Коммутаторы разные брал, да и свечи вроде норм, яж с ними год отъездил без проблем, а тут за день 4.

Ачто за ВВ провод?

#4 Сергей

• Марка авто: Ford Kuga 2, Чернинькай 🙂
• Откуда: Медведково

Просмотр Гаража

#5 t808

• Марка авто: 21093

Коммутаторы разные брал, да и свечи вроде норм, яж с ними год отъездил без проблем, а тут за день 4.

• Forohelg это нравится

#6 Forohelg

• Марка авто: 2108
• Откуда: Москва

Спасибо, завтра поеду на автобусе к своему авто пробовать советы )

Позвонил тут в несколько автосервисов, мастера узнав год выпуска (88) помогать не хотят )

А бегунок для снятия просто тащить на себя с силой?

До кучи, подскажите пожалуйста если знаете как исправить; у меня что то левая сторона аварийки не включается, приходится вместе с аварийкой включать и поворотник чтоб все мигало как надо.

#7 Otto

• Марка авто: Volvo S40-II / Yamaha drag star
• Откуда: Москва

Просмотр Гаража

#8 Forohelg

• Марка авто: 2108
• Откуда: Москва

Сообщение отредактировал Forohelg: 26 Сентябрь 2010 – 03:40

#9 AnDmitrAl

• Марка авто: HYUNDAI CRETA + LADA 21102
• Откуда: г. Орск Оренбургской обл

Просмотр Гаража

#10 Otto

• Марка авто: Volvo S40-II / Yamaha drag star
• Откуда: Москва

Просмотр Гаража

Сегодня сделал что смог, не заводится совсем.
Поменял проводку, бегунок, датчик холо, коммутатор, катушку зажигания, свечной зазор сделал 0.6. Высоковольтные провода в норме, на самом длинном сопротивление 11.5. Придется видимо тащить её в какой нибудь сервис. Может еще реле зажигания до кучи поменять.

#11 t808

• Марка авто: 21093

Сегодня сделал что смог, не заводится совсем.
Поменял проводку, бегунок, датчик холо, коммутатор, катушку зажигания, свечной зазор сделал 0.6. Высоковольтные провода в норме, на самом длинном сопротивление 11.5. Придется видимо тащить её в какой нибудь сервис. Может еще реле зажигания до кучи поменять.

#12 Olezha

• Марка авто: ВАЗ 2109,ВАЗ 21120 ,ВАЗ 21011
• Откуда: Мурманск

Не отчаивайся сразу.Сначала проверь ремень ГРМ,сняв его крышку,крутани стартером.Может на вид он цел,а зубья срезало и распредвал не вращается.Такое бывает.Потом возьми любую лампочку о прицепи к ней два провода.Один на массу кузова прицепи а другой к катушке зажигания,куда прикручен СИНИЙ с КРАСНОЙ полосой провод.Включи зажигание – лампочка должна загореться.Если так,то и реле и замок зажигания исправны.Дальше не снимая разъема с коммутатора стяни вниз его резиновый чехол и не сильно потяни вниз каждый из 6-ти проводов.Возможно при многократном снятии-одевании этого разъема фиксатор какого либо провода ослаб и он провалился вниз.Поэтому и не было нормального контакта.Этот провод ты легко и вытянешь.Тогда придется чуть отогнуть боковой фиксатор на клемме и защелкнуть его в колодку.Проверяй и пиши.

Как самостоятельно проверить коммутатор

Автор: Сочи Авто Ремонт

Предназначение автомобильной системы зажигания заключается в создании искры, которая в свою очередь воспламеняет ТВС и обеспечивает эффективную работу двигателя. Система зажигания включает несколько достаточно сложных компонентов и коммутатор – это один из них. Как самостоятельно проверить коммутатор автомобиля?

Рассмотрим для чего он нужен, как проверяется и когда его необходимо менять.

Устройство и принцип действия

Коммутатор – относится к электрической системе транспортного средства. Он предназначен для того, чтобы система зажигания нормально выполняла свои функции.

Это устройство крепится внутри пространства под капотом. Оно достаточно надежно и может работать в условиях с высокими нагрузками и сильными вибрациями. Это имеет важное значение, так как коммутатор содержит внутри электронную начинку, чувствительную к внешнему воздействию.

Коммутатор основан на обычной схеме L 497, управляющей транзистором типа «N-P-N». Водитель имеет возможность для установки нужного времени задержки на этой схеме, правильность которого прямо влияет на качество холодного пуска силового агрегата.

Четкая настройка позволяет добиться увеличения частоты, с которой вращается коленвал, исключить провалы и обеспечить хорошую тягу.

Главные характеристики коммутатора, следующие:

• диапазон поддерживаемых напряжений 6-16 В;
• напряжение – 13,5 В;
• постоянное создание искры, при вращении коленвала на 20-7000 об/мин;
• ток 7,5-8,5 А.

По каким признакам определить поломку коммутатора

Как самостоятельно проверить коммутатор? Исчезновение искры – это самый основной признак, показывающий что, коммутатор вышел из строя. При этом возникают проблемы при пуске двигателя, он начинает периодически глохнуть и работает с перебоями.

Однако не следует сразу же торопиться,его менять. Нужно убедиться, что причина потери искры заключается именно в проблемах с коммутатором, а не в других неисправностях.

Если диагностика показала, что виновником сбоев все-таки является коммутатор, нужно проверить его работу. Именно с этим у многих и возникают проблемы, так как коммутатор имеет сложную конструкцию.

Как самостоятельно проверить коммутатор

Многие автовладельцы не хотят заниматься проверкой коммутатора и заменяют неисправный узел новым. У этого варианта есть определенные преимущества. Прежде всего, это нужно тратить свое время на диагностику, нужно только поставить новый прибор. Кроме того, это помогает сразу выяснить, действительно ли причина плохой искры, связана с ним.

На самом деле, чтобы проверить коммутатор требуется всего 2-3 минуты и ее можно выполнить самостоятельно, прямо в гараже. Для этого потребуется лишь контрольная лампа (12 В) и стандартные ключи. Чтобы проверить коммутатор, необходимо выполнить следующие действия:

1. Первым делом нужно отключить аккумулятор, чтобы избежать случайного замыкания откручиваемых проводов.
2. Ключом на «8», следует открутить гайку и отсоединить провод, маркированный символом «К» с катушки. Его распознать несложно, он окрашен коричневым цветом и подходит к зажиму на коммутаторе обозначенному “1”;
3. Отсоединенный провод посредством контрольной лампы, следует соединить с зажимом катушки зажигания маркированным «К», затем подключить АКБ;
4. Теперь следует включить стартер и следить за поведением лампочки. Коммутатор работает исправно, если она начинает мигать. Если же лампочка не загорается, значит, устройство следует заменить.

Как самостоятельно проверить коммутатор мы рассказали. Если имеются сомнения в работе этого узла, то лучше проверить его в автосервисе, с помощью специализированного стенда. Это поможет не только выяснить работает устройство или нет, но также узнать продолжительность импульсов.

Удачи!

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Конструкция системы зажигания автомобиля Нива ВАЗ-2121

Система зажигания – бесконтактная. Состоит из датчика-распределителя, коммутатора, катушки зажигания, свечей, выключателя зажигания и проводов высокого и низкого напряжения.

Датчик-распределитель зажигания 3810.3706 — четырехискровой, с бесконтактным датчиком управляющих импульсов и встроенными вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания.

Начальный угол опережения зажигания при частоте вращения коленчатого вала 750–800 мин –1 должен составлять 1±1° до ВМТ.

Датчик-распределитель выполняет две основные функции: во-первых, задает момент искрообразования в зависимости от начальной его установки, числа оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель, а во-вторых, распределяет импульсы высокого напряжения («искру») по цилиндрам в соответствии с порядком их работы — для этого служит ротор (бегунок).

Для того чтобы не ошибиться при сборке, бегунок устанавливается на опорную пластину центробежного регулятора только в одном положении.

В бегунке имеется помехоподавительный резистор сопротивлением 1 кОм.

Работа бесконтактного датчика основана на эффекте Холла.

При включенном зажигании на датчик подается напряжение питания. При вращении валика датчика-распределителя через зазор датчика проходит стальной экран с прямоугольными вырезами.

Пока в зазоре находится пластина экрана, с управляющего вывода датчика снимается напряжение, как только в зазоре оказывается вырез, напряжение на управляющем выводе резко падает.

Таким образом, бесконтакный датчик за каждый оборот валика датчика-распределителя выдает четыре прямоугольных импульса (по числу вырезов в экране), что соответствует моменту зажигания в каждом из цилиндров двигателя.

Проверить работоспособность бесконтактного датчика можно, собрав схему, показанную на рисунке.

Медленно вращая валик датчика-распределителя зажигания, следим за показаниями вольтметра.

Напряжение должно резко меняться от минимального (не более 0,4 В) до максимального (не более, чем на 3 В меньше напряжения питания).

Неисправный датчик ремонту не подлежит (за исключением обрыва проводов между самим датчиком и колодкой на корпусе датчика-распределителя).

Если стальной экран с прорезями задевает за датчик (определяется по легкому заеданию или царапающему звуку при вращении валика, а также визуально, после частичной разборки датчика-распределителя), проверьте осевой люфт валика и посадку экрана.

При необходимости замените датчик-распределитель. Центробежный регулятор увеличивает угол опережения зажигания с ростом числа оборотов двигателя, вступая в работу при 900–1400 мин –1 .

При вращении валика датчика- распределителя грузики регулятора под действием центробежных сил расходятся, преодолевая сопротивление пружин, и сдвигают опорную пластину центробежного регулятора по часовой стрелке относительно валика.

Для оптимальной работы регулятора пружины имеют разную жесткость.

Более жесткая (толстая) пружина вступает в работу позже, примерно на середине полного хода пластины — поэтому она надета на стойку с зазором, тогда как более мягкая (тонкая) пружина всегда натянута.

Максимальное перемещение опорной пластины ограничено вырезом в ней и составляет около 12° по распределителю, что соответствует углу опережения зажигания около 24° по коленчатому валу.

При осмотре центробежного регулятора убедитесь, что грузики свободно перемещаются на осях, не потеряны их демпферные пластмассовые колечки, тонкая пружина натянута, и опорная пластина возвращается под действием пружин в исходное положение. При необходимости смажьте валик датчика-распределителя несколькими каплями моторного масла.

Вакуумный регулятор увеличивает угол опережения зажигания в зависимости от нагрузки на двигатель. Он состоит из вакуумной камеры со стальной подпружиненной мембраной, которая тягой соединена с опорной пластиной бесконтактного датчика.

Под действием разрежения мембрана прогибается, преодолевая сопротивление пружины, и поворачивает опорную пластину против часовой стрелки.

Максимальное перемещение ограничено вырезом на тяге и составляет около 9° по распределителю (18° по коленчатому валу).

Разрежение для работы вакуумного регулятора отбирается от отверстия в смесительной камере карбюратора напротив дроссельной заслонки первой камеры. При частичном открытии заслонки (неполная нагрузка) разрежение за ней велико, и регулятор максимально сдвигает момент искрообразования в сторону опережения.

При полном открытии заслонки (полная нагрузка) разрежение за ней падает, и регулятор возвращает опорную пластину бесконтактного датчика в исходное положение.

Грубо оценить исправность вакуумного регулятора можно непосредственно на автомобиле. На работающем двигателе отсоединяем от штуцера карбюратора вакуумный шланг, ведущий к регулятору.

Если теперь создать в шланге разрежение (можно ртом), обороты двигателя должны возрасти, а при снятии разрежения – вновь снизиться.

Разрежение должно сохраняться по крайней мере несколько секунд, если пережать шланг.

Визуально в работоспособности вакуумного регулятора можно убедиться, частично разобрав датчик-распределитель (см. Ремонт датчика распределителя зажигания автомобиля ВАЗ-2121) и подавая разрежение к впускному штуцеру регулятора.

При этом экран датчика-распределителя должен поворачиваться на угол 9±1°, а при снятии разрежения – без заедания возвращаться обратно. Точную проверку и настройку вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания производят на специальных стендах.

При выходе из строя вакуумного регулятора его следует заменить, при неисправности центробежного – заменить датчик-распределитель.

Коммутатор — типа 3620.3734, или HIM-52, или ВАТ10.2, или 76.3734, или RT1903, или PZE4022 — размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания.

Коммутатор проверяется осциллографом по специальной методике и неремонтопригоден; при подозрении на неисправность рекомендуется его заменять.

Запрещается отсоединять разъем коммутатора при включенном зажигании – это может вызвать его повреждение (равно как и других компонентов системы зажигания).

Катушка зажигания — типа 27.3705 или 27.3705-01, или 8352.12, или АТЕ1721 — маслонаполненная, с разомкнутым магнитопроводом.

Данные для проверки: сопротивление первичной обмотки при 25°С – (0,45±0,05) Ом, вторичной обмотки – (5,0±0,5) кОм. Сопротивление изоляции на массу – не менее 50 МОм.

Замена катушки и коммутатора описана в статье – «Замена катушки и коммутатора»

Свечи зажигания – типа А17ДВР или А17ДВРМ, или А17ДВРМ1, или их импортные аналоги (с помехоподавительными резисторами сопротивлением 4–10 кОм). Зазор между электродами – 0,7–0,8 мм.

Высоковольтные провода – с распределенным сопротивлением (2550±270) Ом/м.

Запрещается прикасаться к высоковольтным проводам на работающем двигателе – это может привести к электротравме.

Запрещается также пускать двигатель или позволять ему работать с разорванной высоковольтной цепью (снятыми проводами или крышкой датчика- распределителя) – это может привести к прогару изоляции и выходу из строя электронных компонентов системы зажигания.

Как исключение допускается кратковременная проверка системы зажигания «на искру», при этом контакт проверяемого высоковольтного провода должен быть надежно закреплен на расстоянии 8–10 мм от «массы» автомобиля.

Запрещается удерживать провод руками или инструментом (даже с изолированными ручками).

Выключатель зажигания – типа 2101-3704000-11, с противоугонным запорным устройством.

При повороте ключа в положение «зажигание» напряжение поступает на управляющий вход дополнительного реле, которое, в свою очередь, подает напряжение на катушку зажигания и коммутатор.

Оценка статьи:

Загрузка...

Сохранить себе в: