Перемычки на колеса своими руками

Делаем цепи противоскольжения своими руками

Наступление осенне-зимнего сезона означает ухудшение ситуации на дорогах. Снег, грязь и обледенение дороги приводят к ухудшению сцепления колес и плохой управляемости автомобиля. Так как гусеницы на легковушку все равно не поставишь, давно был изобретен другой способ повысить проходимость автомобиля.

Данная статья расскажет, как изготовить добротные цепи противоскольжения своими руками и получит возможность ездить по дороге, даже если она вся покрыта мокрым снегом.

По своему устройству, цепь противоскольжения представляет собой гибкую конструкцию из цепей или прочной армированной проволоки, все части которой соединены так, чтобы по всей окружности, равномерно оплетать колесо.

Устроена эта конструкция так: по ободу шины идут два продольных троса (внешний и внутренний), соединенные поперечными элементами из отрезков цепи или «грунтозацепами», сделанными из резины.

По своей форме, цепи противоскольжения различаются своим «узором» заставляющим колеса крепко сцепляться с любой поверхностью дороги. Существуют три вида цепей противоскольжения:

Все виды цепей выполняют свою функцию борьбы со скольжением, имеют плюсы и минусы, но в данной статье будет описана конструкция «лесенка», так как именно такой вариант цепи противоскольжения своими руками изготовить проще всего.

Такая цепь для защиты от скольжения состоит из элементов шести разновидностей, соединенных друг с другом связывающими кольцами:

Продольные ветви;
Поперечные ветви;
Хвостовые ветви;
Запорный крюк;
Запорный гак;
Запорное кольцо.

Перед изготовлением такой цепи нужно приготовить крючки (32 шт), 15 метров цепи диаметром прутка четыре – пять миллиметров и два натяжных устройства.

Как сделать цепи противоскольжения своими руками

Отрежьте от цепи четыре фрагмента, по 83 звена каждый, это будут продольные ветви цепи. Для поперечных ветвей нужно нарезать 16 фрагментов по 13 звеньев. Далее переходим к соединению кусков цепи.

На шестом звене обоих продольных цепей крепим первый из поперечных фрагментов, дальше поперечные ветви следует крепить на каждом десятом звене, а последний фрагмент закрепим на 12-м. Соединение поперечных ветвей с продольными выполняется либо с помощью колец, либо крючками.

На концы продольных фрагментов цепи ставим карабины 5-мм диаметра, также, после четвертой поперечной ветви, на одной из продольных ветвей надо закрепить отрезок цепи из пяти звеньев. К свободному концу этого фрагмента прикрепим карабином натяжное устройство, а ко второму концу этого устройства надеваем крюк.

Как противоскользящие цепи монтировать на колеса

Теперь цепи готовы, можно одеть в них колеса своего автомобиля и испытать на деле. Монтаж цепей противоскольжения осуществляется на ведущие колеса одним из двух способов: с поддомкрачиванием автомобиля и без поддомкрачивания.

Как устанавливать цепи без поддомкрачивания

Выровнять цепь против скольжения, тщательно проверить, что звенья цепи не перекручены;
Расстелить цепи на дороге и наехать на них ведущими колесами;
Зафиксировать автомобиль так, чтобы он не мог непроизвольно начать двигаться;
Надеть цепи на колесо таким образом, чтобы запорное кольцо и запорный гак были расположены на наружной стороне колеса;
Запорный крюк, зацепите с внутренней стороны колеса за любое звено на хвостовой ветви;
Расправьте поперечные фрагменты так, чтобы они располагались равномерно по окружности шины;
В одно из звеньев в конце хвостового фрагмента нужно продеть хвостовой гак;
Поверните запорный гак в направлении запорного кольца;
Заведите запорное кольцо в паз запорного гака;

Если вы видите, что цепь надо еще натянуть, то запорный крюк нужно перецепить за следующие звенья хвостовой ветви;

Убедитесь, что продольные и поперечные фрагменты плотно охватывают колесо.

Способ с поддомкрачиванием такой

Зафиксировать транспортное средство ручным тормозом;
Установить под передние колеса машины упоры;
Поднять домкратом колесо над дорогой на 2-3 сантиметра;
Надеть цепь на колесо, как это описано в предыдущем способе.
Снимается данное приспособление с колеса в обратном порядке.

Итак, теперь вы знаете, как же сделать цепи противоскольжения своими руками и как установить их на колеса вашего автомобиля. Надеемся, эта статья поможет вам встретить бездорожье и непогоду во всеоружии.

Браслеты противоскольжения своими руками

#1 OFFLINE McSim

Решил сделать браслеты на колеса, кому интересно смотрим ниже.

На один браслет уйдет:

Цепь (для 215 резины режем по 13 звеньев две полоски)

Гайка М5 (самаконтр.)-2шт

Ремень с пряжкой из строй. Магазина-1шт.

Берем отрезок цепи и прикручиваем к ней болт через шайбы.

Как накрутили 8 гаек, зажимаем вторую цепь самаконтр. гайкой. Ну и соотв. с другой стороны тоже.

И просовываем с любой стороны ремень с пряжкой, лишний хвост по факту отрежете. На все уходит минут 10-15.

Как все это теперь одеть:

Кладем цепь на колесо так, чтоб пряжка распологалась языком вниз,

Пряжку просовываем под цепь и затягиваем ее на колесе.

Лень было надевать на машине (на улице минус 5 и дождь идет)))) поэт. показал на другом колесе.

Да и забыл уточнить, что эти браслеты для штамповок не подходят.

Прикрепленные изображения

Сообщение отредактировал McSim: 29 Январь 2014 – 23:53

#2 OFFLINE матрос

жесть. а ездить не пробовали.

إن شاء الله‎

#3 OFFLINE Alexander

жестокий малыш © nea

Пользователи 500

Cообщений: 5 583

Город: Санкт-Петербург
Машина: SG9 EJ255 МКПП; 90 300Tdi; 200 1VD-FTV

Машина в гараже

Ремни порвуцца, цепочка провернёцца, шайбы не выдержат. Короче, хана суппортам и крыльям

Дорога. Как это прекрасно ехать по дороге, особенно если она в лесу, через болото и при этом её нет. © Л.А. Миндель
А теперь надо обязательно дунуть. Если не дунуть, никакого фокуса не получится. © Амаяк Акопян
Я не золотой червонец, чтобы всем нравиться. © И.А. Бунин

#4 OFFLINE McSim

#5 OFFLINE матрос

إن شاء الله‎

#6 OFFLINE McSim

Нет, просто пишут, что порвется итд .

#7 OFFLINE i66

цепь со звеньями 4мм на колесах 215/60R16 в повороте грызет передние подкрылки, те что на фото будет грызть крылья, имхо

#8 OFFLINE турЫст

В первую очередь, погибнет задний аморт, он близко к поверхности баллона . В результате чего, помимо моих двух комплектов, кованных цепей, квадратного профиля, пришлось докупать ещё два дорогущих комплекта цепей, которые крабом одеваются на всё колесо но только с внешней стороны.

McSim Идея хорошая, хотя и не новая. Как резервный вариант. Но исполнение настораживает. Слабые звенья, имхо – пряжка фиксатор и болтик с шайбочками. Када начинаешь серьёзно буксовать и на оборотах под колесом оказывается камень – ударные нагрузки выходят нехилые.

У нас вон раз кованная заваренная цепь лопнула и Уважаемому Консту изнутри крыло порвала. Да и у меня цепи рвались.

#9 OFFLINE McSim

сегодня закопался в снегу по самые яйца, даже цепи не спасли. жесткая диагоналка. Ктож знал, что под полесами метр снега:-)

#10 OFFLINE эдя

Что выдержали? Смысл их ставить если не вылез!?

#11 OFFLINE МВЮ

Красивое кино, да и только. Хорошая лопата – верный друг и помощник.

#12 OFFLINE турЫст

Читать еще: Смазка вилки сцепления гранта

Что выдержали? Смысл их ставить если не вылез!?

Красивое кино, да и только. Хорошая лопата – верный друг и помощник.

Смысел цепей, браслетов и прочих подобных приблуд, в . чистой и сухой лопате !

И это реально работает .

И респект топик-стартеру за то, что своими руками и из простых и доступных , что называется .

Но, если снег под брюхом лежалый, плотный, или ледянной горб посредине колеи или занёсённый снегом камень или пень . на цепях – закапываешся даже быстрее. В высоком снегу, как только потерял ход и сел на пузо, всё – одни цепи вряд ли спасут.

Бывает, за счёт хода на цепях удаётся запрыгнуть далеко в целину, особенно если сверху наст, а как только провалился, то всё – рядом то везде “глубоко” и даже – обкопавшись и раскачавшись, наконец вылелезаешь враскачку (или с лебёдкой) и . снова садишся .

Вон на “Встреча по отражению межпланетной угрозы” у нас, даже задрав пневму до максимальных 300 !, прекрасно застревал, ложась на пузо, в высоком лежалом снегу простенько-аффтаматный форик на цепях, надетых на все 4 колеса.

Кстати, специально вчера разглядывал такие браслеты в Джиперском магазине . Пряжки – усиленные и перемычка – не из болтика с шайбочками .

Повертел в руках и купил себе . ещё один трос-динамику !

(ну, просто у меня и так 5 комплектов цепей . )

Сообщение отредактировал турЫст: 05 Февраль 2014 – 12:43

#13 OFFLINE i66

вообще не использовал цепи зимой, только летом в грязи с шоссейной резиной

#14 OFFLINE Poputchik

Только в горах катал. Один раз. Мало. Не прочувствовал.

#15 OFFLINE турЫст

вообще не использовал цепи зимой, только летом в грязи с шоссейной резиной

О, да . Как мне нехватало цепей или хотя бы вот этих самых браслетов в простиГоспади ЛахденПохя-Лумивара. Там все подъезды к воде (там где мы стАпелимся) сплошная глина . Когда сухо – ессно, как асфальт – а когда дожди – ..Zдец полный, извините . А резинка у мене совсем шоссейная.
Даже самой черепашьей скоростью карабкаешся по косогору , а всё равно машина начинает сползать боком и просто съезжает бочиной вниз. Приходится разворачивать, чтоб хоть мордой съехать с горы, не перевернувшись, ибо ещё и бокс на крыше гружённый.

А под горой, как раз гостепреимная глинянная колея от турбазовской Буханки, в которой (в колее) я и “отдыхал” несколько часов прошлым летом и целую ночь позопрошлым.

Сначала 150/200м. до берега тащишь по раскисшей глинянной тропе рюкзаки, гермы, палатки,

лодки/моторы/канистры/палатки/жрачку/бухашку/столы/шезлонги/самовары/патифоны на руках до воды и там по колено в чаче набиваешь лодку, а потом возвращаешся и буксуешь, пытаясь велезти.

Вот тут – быстро-~~растворимые~~ монтируемые на колесо браслеты – это ШАНС !

Правда, требования к прочности ещё выше чем в снегу, ессно.

После ночи букса в глинянной колее :

Только в горах катал. Один раз. Мало. Не прочувствовал.

– Бедняга, а ведь он совсем не умеет ходить на лыжах ! подумал Штирлиц, глядя, с каким трудом пастор взбирается по снежному склону Швейцарских Альп . ©

Сообщение отредактировал турЫст: 06 Февраль 2014 – 21:36

#16 OFFLINE Alexander

жестокий малыш © nea

Пользователи 500

Cообщений: 5 583

Город: Санкт-Петербург
Машина: SG9 EJ255 МКПП; 90 300Tdi; 200 1VD-FTV

Машина в гараже

А под горой, как раз гостепреимная глинянная колея от турбазовской Буханки, в которой (в колее) я и “отдыхал” несколько часов прошлым летом и целую ночь позопрошлым.

Азиз, вот всегда говорил, по-хорошему, тебе сюда: https://www.club-fore. posle-forestera

Вот прям мазахизм какой-то, пытаться вытянуть из машины больше, чем невозможно Твой багажник – вообще с четвёртым измерением

Sent from brothel with old fat whores using Tapatalk

#17 OFFLINE i66

Азиз, вот всегда говорил, по-хорошему, Вот прям мазахизм какой-то, пытаться вытянуть из машины больше, чем невозможно

нееее, не повод, эти моменты порой самые запоминающиеся, а уж какая расслабуха когда после всего ты на месте. и никто не пострадал.

Разновидности цепей противоскольжения для автомобиля, какие лучше и как сделать самому

Иногда случается так, что для преодоления какого-то участка пути, возможностей автомобиля оказывается недостаточно. Это может быть крутой обледенелый подъем, глубокая грязь или отрезок пути, занесенный снегом. В этой ситуации могут выручить пластиковые браслеты или цепи противоскольжения. Даже обычная шина, предназначенная для езды исключительно по асфальту, с их помощью приобретает впечатляющие внедорожные характеристики.

Надевая на колеса такие браслеты, водитель получает хорошую проходимость в глубоком снегу, улучшенные сцепные свойства и, следовательно, управляемость на льду, более широкие возможности для преодоления грязевых участков. Многие любители путешествовать по бездорожью выкладывают свои фото и видео на тематических форумах, где можно воочию убедиться, как преображается автомобиль, обутый в цепи противоскольжения.

Разумеется, цепи противоскольжения имеют и определенные недостатки, ограничивающие их применение.

Прежде всего, необходимо учитывать, что подвеска и рулевое управление подвергаются повышенным нагрузкам, ведущим к усиленному износу. Особенно сильно страдает рулевая рейка, если браслеты монтируются на передние колеса.
Вторым немаловажным фактором является сильный износ шины и значительное сокращение ее срока службы.
Страдает, хотя и в меньшей степени, коробка передач.
Скорость передвижения ограничивается значением 50 км/ч.
Не стоит забывать и об акустическом комфорте – цепи издают сильный шум.

Существует и более щадящий вариант увеличения проходимости автомобиля – пластиковые или резиновые цепи противоскольжения. Их внедорожные качества несколько хуже, но и воздействие на шины, подвеску и КПП не такое губительное, а ездить при этом можно со скоростью до 90 км/ч.

Устройство цепей противоскольжения

Поперечины располагаются либо лесенкой, либо в виде ромбов или сот. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки. «Лесенка» обладает лучшими гребущими способностями, поэтому ее предпочтительнее использовать для преодоления грязевых участков. Вместе с тем, колесо, «обутое» в такие цепи противоскольжения, склонно к зарыванию, поэтому ездить с ними нужно только «внатяг». Водителя подстерегают и другие опасности, а именно плохая поперечная устойчивость автомобиля, очень быстрый износ шин и сильные ударные нагрузки на коробку передач и рулевое управление.

Колесные цепи противоскольжения с «сотовым» рисунком наносят намного меньше урона узлам автомобиля, шины с ними тоже прослужат намного дольше. В отличие от «лесенок» такие браслеты обеспечивают хорошую поперечную устойчивость машины и постоянный контакт с поверхностью.

Какие цепи противоскольжения лучше

Однозначно сказать, какие цепи противоскольжения лучше, нельзя. Каждая разновидность лучше подходит для определенных условий, и выбрать какой-либо универсальный вариант не получится.
[ads-pc-11]
Так, жесткие цепи предпочтительнее использовать в условиях полного бездорожья. Благодаря более выраженным гребущим способностям, они позволяют с меньшими трудностями преодолевать сложные участки.

Читать еще: Подключение кнопки на противотуманки

Мягкие резиновые или пластиковые браслеты скорее подойдут тем, кто не штурмует бездорожье, но периодически вынужден преодолевать труднопроходимые места. Преимущество данного варианта в том, что пластиковые браслеты нет необходимости снимать сразу после того, как автомобиль проехал проблемный отрезок – можно двигаться дальше с достаточно высокой скоростью, без риска повредить шины, КПП или рулевое управление.

Если водитель решил выбрать жесткие цепи, ему следует обратить внимание на размер и сечение их звеньев. Чем они крупнее, тем лучше гребущие способности цепей, и тем сильнее изнашиваются шины, коробка передач и рулевое управление. Звенья квадратного сечения также обеспечивают лучшие гребущие качества.

Цепи противоскольжения своими руками

Поскольку стоимость хорошего комплекта довольно высока, многие водители, желая сэкономить, предпочитают изготавливать цепи противоскольжения своими руками. Процесс этот не очень сложный, а все необходимое можно найти в любом строительном магазине. Самодельные цепи обойдутся в несколько раз дешевле, тогда как их главные качества не хуже, чем у фирменных изделий из магазинов. В интернете есть немало пособий с подробными фото и видео того, как своими руками сделать подобное приспособление.

Проще всего своими руками сделать «лесенку». Для этого отмеряется два одинаковых отрезка цепи таким образом, чтобы их длина была немного меньше длины окружности колеса. Между ними с равными интервалами при помощи S-образных крючков или колец крепятся поперечные отрезки равной длины. Их длина должна быть немного больше ширины шины.

Концы продольных отрезков соединяются между собой при помощи карабинов. Посередине каждой продольной цепи нужно закрепить натяжное устройство, которое другим концом при помощи крюка будет крепиться к карабину. С помощью такого приспособления можно надежно закрепить самодельные цепи противоскольжения на колесах.

Изготовить своими руками цепи с ромбовидным рисунком несколько сложнее, хотя и с этой задачей можно справиться, особенно если воспользоваться фото- или видео-инструкциями более опытных автовладельцев.

Монтаж цепей противоскольжения на колеса

Методы монтажа не зависят от того, какие цепи надеваются на автомобиль – самодельные или заводские. Надеть цепи или пластиковые браслеты противоскольжения на колеса автомобиля можно двумя способами. Первый вариант проще, но требует больше времени. Машина поддомкрачивается, и на вывешенное колесо надевается браслет.

Второй способ более быстрый, но требует определенных навыков. Вначале нужно разложить цепи или браслеты на земле, тщательно расправив их, после чего наехать на них таким образом, чтобы до конца оставалось около 30 см. После этого длинная часть цепи надевается на колесо. С внутренней стороны цепь скрепляется крючком, все звенья расправляются, затем внешняя часть также скрепляется, и цепь стягивается регулировочным тросом.

Прежде, чем отправляться на штурм бездорожья, нужно проехать 30-50 метров и еще раз подтянуть цепи. Это позволить продлить срок службы шин. Следует отметить, что надевать цепи или пластиковые браслеты на все колеса нет необходимости, если только автомобиль не полноприводный. Для обычной машины достаточно, чтобы цепи были только на ведущих колесах.
” alt=””>

Цепи противоскольжения для колёс

Октябрь прошлого года. Север Тульской области, станция Пахомово Курской ж/д – место, где кончается асфальт по дороге ко мне на дачу. Впереди 10 км глиняных грунтовок, разбитых Кировцами и Уралами, пересеченных оврагами и т. д. и т. п. Лужи, дождик. Заканчиваю одевать цепи противоскольжения – на все четыре колеса. Подходит, покачиваясь, местный алкаш. Постоял, посмотрел, восхищенно помотал головой, сказал одно слово: “Танк!” – и ушел в моросящий дождь.

Offroad и цепи противоскольжения

Четыре года назад первый выезд с асфальта на размокшую от дождя грунтовку из глины вызвал у меня шок. Машина (21213 на ВлИ-5) совсем не управлялась, ехала, куда сама хотела, направлялась колеей. К счастью, колея после К-700 и Уралов достаточно широка, чтобы не лечь на брюхо – в ней ехали колеса только одной стороны. Выбраться из нее было совершенно невозможно – как трамвай на рельсах или как корова на льду. Вот и приходилось переть, что есть мочи, вперед, не обращая внимания на ямы и удары снизу – машина цепляла брюхом по размокшим горбам колеи. Жена и кошка с воплями летали по салону:-)

К концу первого летнего сезона я приобрел цепи противоскольжения, и проблема проезда на дачу в непогоду была решена. Позапрошлым летом в Туле (это было в газетах) за один день выпала месячная норма осадков (50-60 мм). Вечером именно этого дня я успешно проехал. За прошедшие четыре сезона засаживал машинку так, что не мог выбраться сам, три раза. И все три раза – без цепей.

Грунтовую дорогу, разбухшую после дождей, илистое дно водоема и т. п. можно представить в виде твердого основания (дна), над которым вязкость грязи постепенно убывает – вплоть до совсем жидкого верхнего слоя. Колесо продавливает верхние слои и едет по твердому дну. Протектор при этом забивается полужидкой (даже почти твердой) грязью и становится гладким. Эта гладкая поверхность к тому же смазана жидкой грязью из верхних слоев. О каком сцеплении с почвой может идти речь? Даже у ВлИ-5 промежутки между зубцами протектора (около 35 мм) полностью забиваются, и колесо становится буквально полированным.

Промежутки между перемычками цепей противоскольжения 200-250 мм никогда и ничем не забьются. Колесо вдавливает их в твердый придонный слой, что обеспечивает хорошее сцепление с почвой и хорошую управляемость машины. Даже цепи только на передних колесах существенно увеличивают проходимость Нивы, а подкованная на все четыре – она может прорваться буквально везде.

Хороши цепи и для езды по снегу. На KUK-trophy, известном также как “Каменка-2000”, экипаж Agafontus&TigerD ехали на моих цепях и были среди немногих, кто успешно прошел всю трассу.

По льду ездить не пробовал, но несколько сотен метров по бетону (до ближайшей лужи – чтобы было где помыть руки после снятия цепей) проезжать доводилось. Очень неприятно – сильно трясет, и прямо-таки чувствуешь, как цепи жуют резину.

В газете “Известия” 16.01.01 была опубликована статья Евгения Константинова “Подковы для колес” о тестировании цепей. Привожу содержание статьи в кратком изложении.

На машинах Нива (ВАЗ-2121, резина ВлИ-5) и “Рено-19” (зимняя резина Cleber 175/70 R13). испытывались отечественные цепи завода “Металлист” (“лесенка”, подробнее об этих цепях написано ниже) и оцинкованные финские цепи сотового плетения (“соты”, цена $50). Кроме того на Ниве пробовали оцинкованные импортные цепи (“лесенка”, производитель не был указан, цена 1650 руб. за комплект), но они сразу порвались.

Испытания проводили при температуре воздуха и снега 0 градусов на обледенелой и заваленной свежим снегом загородной дороге. Толщина снежного покрова 10-20 см.

На ровной дороге Нива без цепей противоскольжения с включенной блокировкой по прямой двигалась уверенно, но на скорости более 30 км/ч переставала слушаться руля. Не удавалось также выехать из колеи – на повороты руля Нива не реагировала. Рено в тех же условиях полностью проиграл Ниве. На горке обе машины тронуться не смогли – просто шлифовали засыпанный снегом лед.

Читать еще: Стоимость колпаков на колеса r13

С отечественными цепями Рено уверенно проходил снег с глубиной до 15 см и трогался с середины подъема. Остановил его только полуметровый сугроб, причем цепи быстро прокопали под колесами глубокие ямы.

Нива с цепями на задних колесах свободно двигалась по снегу 30-сантиметровой глубины, а на передних – до полуметра. С “сотами” машина лучше слушается руля и выезжает из колеи, но разница между “сотами” и “лесенкой” невелика.

Описание поведения Нивы в обледенелой колее отлично согласуется с моими наблюдениями: точно так же Нива ведет себя в мокрой глиняной колее.

Цепи или “зубастая” резина?

Типичная структура маршрута поездки на Ниве: сначала долго по асфальту, потом несколько километров по грязи. Рыбалка, охота, грибы, поездка на дачу – практически всегда маршрут делится на две неравных части, обе из которых нужно проехать. И желательно обе с достаточным комфортом.

Поэтому обычно даваемые в конференции рекомендации по повышению проходимости Нивы – обуть грязевую резину ВлИ-5, Я-569 или подобную – я считаю в корне неправильными. Тяжелая грязевая резина не может обеспечить комфорт и безопасность на шоссе: увеличивает время разгона и тормозной путь, а та же ВлИ-5 гудит на скоростях свыше 40 км/час. Обувать ее имеет смысл только, если Нива постоянно эксплуатируется на бездорожье.

Я убежден, что дорожная резина + цепи в багажнике – оптимальное сочетание. Сам езжу на И-511, что вполне удобно на шоссе, скорости 130-140 км/ч. А перед тем, как съехать на бездорожье – одеваю цепи. Занимает это 15-30 мин. И вторая часть маршрута не доставляет никаких хлопот.

Процедура одевания цепей

Здесь процедура одевания описана кратко. Более подробно, с фотографиями она изложена в отдельной статье “Цепи противоскольжения, установка” довольно большого объема (так я решил учесть особенности национального коннекта). Здесь и там описание дано для цепей с новым вариантом замка.
Поставить машину на ровном месте.
Расстелить цепи перед колесами. Продольные линии с замками должны быть с внешней стороны машины. Тщательно проверить все узлы (круглые кольца) на предмет перекручивания.
Наехать на цепи на 300-500 мм.
Большую часть полотна цепи накинуть на колесо.
Поправить перемычки – распределить их по всей окружности колеса. У ВлИ-5 разложить их так, чтобы они проходили между зубцами протектора.
Зацепить крючок внутренней продольной цепи за крайнее звено противоположного конца.
Предварительно зацепить крюк-замок на внешней продольной цепи. Для этого вставить последнее звено другого конца в узкую прорезь крюка и, взявшись за кольцо перекинуть крюк (как рычаг), натягивая цепь. Спинка крюка должна войти внутрь последнего звена.
Если цепь совсем не натянута или натянута очень слабо, повторить п. п. 5, 6, 7, зацепляя крючок внутренней продольной цепи за второе звено или за третье.
Окончательно застегнуть крюк-замок. Для этого просунуть сторону крюка с кольцом между цепью и покрышкой и воткнуть конец в звено цепи.

Застегнутый крюк-замок выглядит следующим образом: крайнее звено, вставленное в узкую прорезь замка, охватывает его тыльную часть. Следующее звено прижимает замок к покрышке, а в третье вставлен другой конец крюка (тот, который с кольцом).

К сожалению, крюк-замок не удается зацепить за предпоследнее звено или еще раньше – спинка крюка не укладывается внутрь звена, если там есть еще одно (лишнее) звено. Можно порекомендовать немного подпилить спинку замка. Длинные хвосты цепей стучат по подкрылкам (особенно при скорости более 20 км/час). Можно подвязывать их проволокой. А можно просто подогнать цепь под свои колеса, срезав лишние звенья. Совсем точно в размер подгонять не советую. Пусть останется хотя бы одно лишнее звено – могут возникнуть ситуации, когда машина уже сидит и как следует одеть цепи нельзя. При подгонке учитывайте давление в шинах и их износ, а также вероятность перехода на другую резину. Отпиленные звенья лучше сохранить, чтобы в случае необходимости подварить. Имейте также в виду, что на ВлИ-5 хвостики остаются длиннее, чем на другой резине штатного размера, т. к. перемычки ложатся в промежутки между грунтозацепами протектора, а размер определяется самими грунтозацепами.

Последнее время я стал расстилать цепи перед колесом немного иначе. Одевается отдельно сначала передняя ось, затем задняя. Цепи кладутся рядом с передним колесом так, чтобы крючки были направлены к середине машины, а другой конец из 3-х перемычек – к переднему бамперу. После проверки цепи на перекручивание конец из трех перемычек расстилается перед колесом вот так: —колесо. Далее машина наезжает на цепь на 1-2 перемычки, длинный конец полотнища цепи заносится и укладывается на колесо, затем расправляется на нем. Крючки цепи висят под бампером (ниже крыла) и, подсев спереди машины, их очень удобно застегивать. С задними колесами поступаем точно так же, но короткий конец цепи направлен назад: колесо/— и наезжать на него нужно задним ходом. Вся остальная процедура – без изменений. При некотором навыке одевая цепи по такой методике вы испачкаете только пальцы рук.

Можно одевать цепи, накидывая их сверху на колесо и застегивая снизу, у самой земли. Проблема только в том, как добраться к крючку внутренней продольной ветви.

При поездке на цепях лучше иметь под рукой большие и прочные полиэтиленовые пакеты (есть такие – черные), чтобы потом положить в них цепи. Не забудьте потом высушить цепи.
Эти же пакеты удобно при снятии цепей вывернуть наизнанку (чистой стороной внутрь) и одеть на руки – как нарукавники.
Снимать цепи лучше около какого-нибудь водоема или лужи – чтобы хоть немного ополоснуть цепи и помыть руки.
Цепи лучше одевать заранее, трезво оценив необходимость в них. При этом иногда достаточно обуть только передние колеса. Так же следует поступать при наличии только одного комплекта.
Поведение машины в колее намного лучше, чем без цепей. Но все равно, машинка слишком легкая, чтобы удержаться на горбах мокрой глиняной колеи. При большой необходимости, с нескольких попыток, сдавая назад, можно выбраться на горбы и осторожно проехать засадное место. Но долго удерживаться на скользких горбах не удается.
Можно посоветовать такой способ преодоления глубокой колеи. Колеса вбок до упора – и жать на газ. Передние колеса пытаются вскарабкаться на горб колеи, из-за чего машинка немного приподнимается. Главное – не останавливаться. Сторону, к которую вывернуты колеса, выбирать из предположения наименее неприятных последствий, если колесам удастся вскарабкаться на горб. В этом случае нужно быть готовым немедленно поставить руль прямо.
Если машина все-таки застряла, учитывайте, что на цепях она зароется мгновенно.
Блокировка раздатки существенно повышает устойчивость машины. Если цепи одеты на все четыре колеса, не злоупотребляйте блокировкой: включайте ее только на прямых участках. В любом случае обязательно выключайте ее при проезде сухих участков. Напоминаю, что блокировку можно включать и выключать во время движения.
Старайтесь не ездить на цепях по твердому покрытию – очень сильно изнашивается резина и сами цепи.