Приора не едет на горячую

На холодную едет лучше чем на горячую

тупит на горячую при разгоне на 2500 до 3000тыс как будто кто то держит потом едет нормально приора 16кл 8 год на холодную все норм до 70 градусов писал уже пост на эту тему так вот катализатор почистил все равно тупит )

Comments 55

Подскажи такая же проблема, ты датчик поменял температурный который на термостате стоит, больше проблема не появлялась?

Появилась проблема абсолютно аналогичная как у автора. После 70 градусов продает динамика, с 3 до 4 тыс. об. почти что не разгоняется, с 4 тыс. об. подхват и машина начинает ускоряться, так же на горячую медленная отсечка. Поменял датчик, вернулась прежняя динамика и машина поехала даже с низов, а так же вернулась нормальная отсечка. Огромное спасибо за совет в комментариях о замене датчика температуры двигателя. Цена вопроса — 150 Р.

Доброго времени суток! действительно одни и те же симптомы могут вывести на разные неприятности!
у меня случались такие же симптомы, диагностика показывала все норм, решили проверить форсунки, из за особенностей сборки российского автопрома просто перетирался от вибрации шнур питания форсунок, поменял провода дополнительно прошелся изолентой, почистил гаждачкой контакты и вуаля, машина едет без провалов.

вот поменял датчик температуры машина ожила по смотрим насколько хватит )

ну и как эфект есть от замены датчика температуры спустя время

сегодня по менял датчик температуры завтра по смотрим как да че едет

ДВРМ влияет на расход топлива ( если он накрылся увеличиться расход) . У тебя на Приоре кондей стоит? А вообще я бы на твоем месте не парился, загнал прошивку под ЕВРО 2 поставил выпуск 421 и катался. Если интересно пиши в личку созвонимся, все расскажу, не хочу здесь расписывать — долго.

у меня прошита она )кондея нет

шестерня на коленвалу, вернее шпонка. но у меня и на холодную помоему было, не помню. не найдешь причины залезь туда

там все смотрели не проверната на хх то все норм ни каких сбоев нет

У меня тоже все ок было, а ровно на 2600 как запиналась когда обороты набирала, и до 3000 вообще никак не реагировала на газ, а потом перла. Ну ладно, зато это можно исключить.

Несколько дней назад была такая же проблема, съездил на диагностику оказалось тупо бензин гавно, заправился на другой заправке 95 и все как часы стало.

бензил тоже менял разница не большая тупит так же

Мне помогло после того как сделали адаптацию на диагностике и сказали бензин на другой заправке залить и помогло.

У меня такая же проблема была, тоже приора 8 года, много чего менял пробовал, делали сброс Эбу не надолго помогало, в итоге подцепил датчик включения вентилятора просто не подключеным в охлаждения, Эбу не видел что она нагрелась больше 70 и машина ехала нормально, но так тоже нельзя ездить перегреть можно, диагносту объяснил он сказал что нужно программу править.

тебе тут напишут сейчас много чего, а по факту надо делать диагностику и проверять всё, т.к. это может быть ДМРВ или датчик температуры, хотя я сомневаюсь что это от него такие проблемы, может быть у тебя всё в порядке ибо на этих оборотах и правда идёт большой провал, может быть инжектор, может быть бензонасос, может быть даже то что тебе придётся капиталку делать. Найди толкового мастера, вот тебе реальный совет и здесь ни кого не слушай. Поменяешь пол машины в пустую!

так диагностика ни че не кажет все в норме )

Было такое и детонила — пересел на 98 премиум бенз, всё норм, особенно актуально в жару на юге.Моча с лукойла роснефти и ижи с ними 95ая вообще никакая, с 11 степенью очень важный момент это топливо.Тоже не придавал этому значения пока детонация не началась уже при малых нагрузках и тупняк набора, сейчас все лето буду лить 98ой, расход кстати упал на 1,5 л на 100 км при той же манере езды и тем же маршрутам.Одно но — это цена литра 43 р +

Такая же фигня, тупить на горячую стала с 2,5 до 3 потом прет, подогрев заслонки уже давно убран, думал что горячий воздух но гофра не помогла, думаю тоже датчик t заменить тоже такое слышал.

вот один в один думаю тоже датчик менять
если что отпишись

есть мысля что еще радиатор основной забит, т.к. вент включается часто. вроде… но по трассе t 85-87 да и бортовой комп не пищит о перегреве.

да не особо включается редко хотя жара

у тебя норм машина!не ищи себе проблем!

так напригает когда едешь так бы не заморачивался )

Снял два шланга подогрева дроссельной заслонки соединил между собой при помощи куска трубки диаметром 10 мм и хомутов а выходы с дроссельной заслонки где были эти шланги замотал изолентой чтобы пыль не попадала. На зиму надо будет всё вернуть обратно делов на 5 минут.

Ресивер штатный до 2300 хорошо работает, потом с 2300 до 3000 расход воздуха не так растёт с ростом оборотов, после 3000 опять хороший рост, возможно в этом и дело. Нужно логи снять и глянуть. Кстати возможно ещё и детонация от тёплого впуска. Заводскую прошивку по-хорошему допиливать надо, там по температуре впускного воздуха можно уоз менять. И если дмрв кривой был- мне кажется всегда тупила бы. Если очень интересно- могу скинуть график обороты-расход воздуха- сам и увидишь, и от этого никуда не дется- ресивер где-то даёт выгрыш, где-то проигрыш, 127 мотор уже с изменяемой геометрией как-раз чтобы везде выйгрыш получать.

На холодную машина едет порезвее чем на горячую что может быть?)

Люфт рулевой колонки

by Adminrive · Published 22.10.2016

Я вот на гранте красить буду

by Adminrive · Published 15.04.2016

Есть провалы в педали газа

by Adminrive · Published 22.06.2014

30 комментариев

Comments 30
Pingbacks 0

Смесь богатая для быстрого прогрева

Иван, а он то тут причём?)

так и должно быть

Александр, так как она прогревается начинаются провалы

Aleksandr, а ну как щас ты сказал, то не норма

У меня пятнаха так ездила без каталика прио разницы особо нет как на холодную так и на горячую

Пипец вы советчики,ДТОЖ ,каталикПросто воздух холодный смесь богаче!

Aleksandr, просто это мордовские дороги

У меня так на 92 не хера не едет как нагреется, лью только 95 и норм что на холодную, что на горячую

Читать еще: Набор для ремонта гидравлики

Если сильная разница, то надо дк смотреть — начинает работать после прогрева.

Николай, так то на улице нихуя не тепло чтоб воздух горячий шел

Aleksandr, я год ебался что за хуйня, когда прогреется тупит, на холодную тянет как надо, к 3м диагностам ездил, кучу датчиков поменял, форсунки, а в итоге плохой контакт к дтож был и тупила как сука

Aleksandr, дтож выставляет уоз

Иван, гениально просто! Завтра продиагностирую)

Анатолий, а дтож не продиагностируешь, только мультиметром, и то там показания даже на новых датчиках разнятся

Так и должно быть так как смесь на холодном богаче

Иван, а дтож эт который на термосе стоит да?

Максим, он в корпусе термостата

Тоже самое .
На холодную едет бодро -дай дорогу
Прогрелась -мощность куда-то девается ,ехать начинает хуже

Приора пропадает тяга

Сообщение отредактировал samich: 01.06.2014 – 00:53

Сообщение отредактировал sergei182: 01.06.2014 – 09:07

сам по себе

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 425

samich (01.06.2014 – 00:22) :

рядовой пользователь

Группа: Пользователи
Сообщений: 156

sergei182 (01.06.2014 – 09:05) :

На работе

Группа: Пользователи
Сообщений: 22 075

Едрит Мадрит

Группа: Пользователи
Сообщений: 331

вал вал (01.06.2014 – 10:18) :

samich (01.06.2014 – 00:22) :

Сообщение отредактировал samich: 01.06.2014 – 23:35

чиню починяю

Группа: Пользователи
Сообщений: 959

‘’ Если что-то делаешь – делай это хорошо ! Не можешь – лучше вообще не делай ! ‘’ (с)

Телефон для записи тот же

Едрит Мадрит

Группа: Пользователи
Сообщений: 331

чиню починяю

Группа: Пользователи
Сообщений: 959

‘’ Если что-то делаешь – делай это хорошо ! Не можешь – лучше вообще не делай ! ‘’ (с)

Телефон для записи тот же

Едрит Мадрит

Группа: Пользователи
Сообщений: 331

Сообщение отредактировал samich: 03.06.2014 – 09:16

чиню починяю

Группа: Пользователи
Сообщений: 959

‘’ Если что-то делаешь – делай это хорошо ! Не можешь – лучше вообще не делай ! ‘’ (с)

Телефон для записи тот же

рядовой пользователь

Группа: Пользователи
Сообщений: 866

Проблема у вас скорее всего с механикой и скорее всего нужно смотреть в сторону ГРМ , ещё точнее в сторону подгара клапана (вобщем ГБЦ).
Исходя из ваших вводных-
“застарелая” нарастающая проблема , температура катушек одинаковая.

Ошибка у вас- “пропуск воспламенения” , при такой ошибке ЭБУ выключает програмно форсунку (чтобы ибежать гидроударов и выплавления катализатора, т.к. топливо будет подаваться в цилиндр с отсутствующими воспламенениями), после включени и выключения зажигания вы “застовляете” ЭБУ включить форсунку , она работает до первых пропусков.
Или ошибка “множественные пропуски” – тут причин масса. Тут ЭБУ тоже будет реагировать отключением форсунки (соотв цилиндра), ощущать вы это будете так как описали выше.

Сами вы наврядли чего то сделаете (найдёте), тем более судя про ваш рассказ про “серую губку” , вам ТОЧНО ехать на диагностику и не на ту где вам поцык с выражением зачитает номера ошибок.

Обратите внимание-
НЕ пропуски зажигания (искры) ,а пропуски воспламенения! – причин масса!

почтенный теронозавр

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 594

АлексейВ (03.06.2014 – 22:06) :

Обратите внимание-
НЕ пропуски зажигания (искры) ,а пропуски воспламенения! – причин масса!

автор же пишет, что перезагрузка помогает, и компрессию точно перезагрузка нелечит. катушка. свеча.

samich (02.06.2014 – 16:37) :

Приора почему то не едет так как пишут! у меня не прет!

4 ноября 2008, 15:59 #1

Короче, не знаю ребята может я от нее много хочу ну мне не очень нравится. Мне кажется что она у меня туповатоя, проехал 14 000. Местами ничего а в общем както слабовато.

Toyota Liteace Noah Exurb
Toyota Land Cruiser Prado

26 января 2009, 17:23 #2

А че ты хотел от ваза?! Я полагаю что кроме цены нашы лупить че не немогут!

26 января 2009, 17:29 #3

ответ прост. либа у тебя до нее была спортивная машина, либо приора лажа ))

27 января 2009, 09:39 #4

да у меня была субару легаси твин турбо, два литра движок, но яя устал от ее сюрпризов в виде плменять турбину. Нет но вроде же пишут, что она так стреляет так прет, что просто ах. Нет я на ней конечно езжу 180 просто больше я смысла не вежу, нот тем не менее!

27 января 2009, 12:23 #5

В ЛЕГАСИ ТВИН 280 лошадей и динамика ураганная- после такого агрегата трудно будет привыкать. Но ничего-привыкнешь. У меня в 90 годах была ТОЙОТА ЭКСИВ 197 л. с. Потом долго не мог привыкнуть к другим авто. ЭТО ЗНАКОМО!

29 января 2009, 12:57 #6

Советую сначала поездить на Fiat Albea, а потом уже пересаживаться на Приору. Тогда она покажется тебе супер тачкой..

А после такой ураганной машинки (280 л. с.) даже большенство иномарок покажутся говном.

Если ты сравниваешь субару и приору, то вывод один, что Приора действительно довольно динамичная машина.

29 января 2009, 19:53 #7

Буш, что за ник такой, ты что Джордж Буш, ведь его все не навидят, не могу поверить, что ты выбрал фамилию, этого “президента”! А Фиат Альбеа точно угловатая, как Логан машина, да уж лучше Приора, или иномарка одного класса с Приорой, но не эти два убожества! Да у меня первые 100 км Приора Хетч тоже туго ехала, но я же не гоню, а после 200, всё в норме хорошо прёт, все свои 98 л. с отрабатывает по полной!

30 января 2009, 14:40 #8

Читать еще: Люк на пол под плитку своими руками

Я про дизайн Альбеа плохого сказать не могу (на мой фкус), а Логан мне действительно не нравится. Но про Альбеа могу сказать точно, машина говно. Есть положительные нюансы: просторный салон, датчик открытой двери, автоблокировка дверей при движении, огромный багажник. Но все сводится на нет когда садишься за управление. Ужасная подвеска, вытрясает все кишки даже на мелких ямках, обзор ограничен, движок слабый, практически полное отсутствие динамики, на трассе плавает как наша класика.

После такого наша Приора просто ураган и сказка.

8 февраля 2009, 16:52 #9

Проверь нет ли провисания тросика газа. на неработающем двигателе (с помошником) педаль газа нажать до упора впол и держать. открыть капот, проверить натяжение троса. натянуть трос зафиксировать натяжение. проверенный метод. машина станет динамичнее на разгоне. еше можно педаль газа подогнуть немного вверх чтобы коврики не мешали полному выжиму.

Toyota Liteace Noah Exurb
Toyota Land Cruiser Prado

8 февраля 2009, 16:56 #10

А не проще коврики обрезать?!

8 февраля 2009, 18:15 #11

Зачем ковры портить. 1-2см изгиба заметно не будет и ковры целые.

8 февраля 2009, 18:20 #12

Думаю в этой ситуации газовать мешает заводская “защита от дурака”. Специально сделано так чтобы на период обкатки газовать не получалось. А во время посещения первого ТО это устраняют и всё окей. У меня было так.

8 февраля 2009, 23:24 #13

actros , А как это было, что сделали? Интересно. Я тоже раньше так думал. Но.

9 февраля 2009, 07:33 #14

На первом ТО я всё время был рядом с машиной но вот этот момент почему то пропустил. Так что конкретного сказать по этому вопросу мне нечего. Помню до сих пор как удивился сев и поехав после них как рванула вдруг машина когда я по привычке нажал на газ с тем же усилием к которому привык.

9 февраля 2009, 21:26 #15

Да нет там никакой защиты. Либо трос провисает, либо педаль нужно подогнуть. В любом случае, дросельная заслонка должна открываться полностью.

9 февраля 2009, 21:48 #16

Homer ты в устройстве машин вообще то разбираешься или нет? Заявил про провис троса в этой ситуации. Если бы была слабина там то любой бы это почуствовал по тому что нет никакой реакции у двигателя на движение педали в самом начале нажатия. В моём случае машина действительно “попёрла” именно после ТО-1. Зачем мне это придумывать. Кстати, на многих иномарках также стоит ограничение на полную тягу на период обкатки. Там это реализовано програмным путём. В компьютер вшито это ограничение которое постепенно убирается в зависимости от пробега. Педаль там стоит электронная поэтому, газуй не газуй, во время обкатки никакой прыти у машины не будет.

9 февраля 2009, 22:04 #17

Что касается педали и троса, это реальные вещи. А вот насчет “програмного”- сомневаюсь (не иномарка). Если ТО-1 непроходить, так и ездить на “тупой”. А у тебя, скорее всего, в контрол-ре накопились коды ошибок- их удалили.

9 февраля 2009, 22:29 #18

У моей приоры ещё ни разу при работе не загорался чек инжине, значит и ошибок там никогда и не было. И на ТО-1 и на ТО-2 мастер который занимается электроникой мне говорил что на моей приоре всё работает отлично.

10 февраля 2009, 09:29 #19

actros на счет защиты ты прав и убирают её только на гарантийках. Это типа их фишки – мы знаем и никому не скажем в чем дело, но принцип там механический, мне мастер знакомый говорил, но защита стоит не на всех машинах.

10 февраля 2009, 09:36 #20

Про электронный принцип я указывал только на иномарки.

10 февраля 2009, 11:08 #21

У меня знакомый диагност есть, работает на Алма-Атинке в Самаре, я задал ему этот вопрос, по поводу ограничителя, и он сказал, что дросель с завода открывается примерно процентов на 70, плюс ко всему трос привода с завода идет почти сухой. На ТО-1 они слегко отгибают педаль и смазывают трос, от этого и происходит такой эффект “оживания” движка. Процедура очень быстрая и легко незаметить когда они это делают.

10 февраля 2009, 11:14 #22

Ну и я так же говорил что дело не в двигателе а в специально сделанных для нормальной обкатки условиях. Да ещё этим подталкивают людей проходить ТО в сервисе, в чём я лично ничего плохого не вижу.

10 февраля 2009, 11:19 #23

На эту тему у меня из жизни была история. Один мой знакомый, не очень разбиравшийся в машинах, был счастливым обладателем “копейки”, на которой стоял новый шестой движок. Он не придавал значения каким либо характерным особенностям и катался как есть. Однажды мне потребовался транспорт такого вида и я попросил у него автомобиль. Проехав немного я почувствовал, что педаль газа очень трудно перемещается. Открыв капот я увидет, что на тяге заслонки карбюратора стоит толстенная возвратная пружина явно не имеющая отношения к этому узлу, сняв её результат был достигнут. Я благополучно сделал свои дела и вернул автомобиль владельцу. На следующий день он мне позвонил и начал выпрашивать у меня, что я сделал с его автомобилем, с его слов машина стала очень резвая. А вот легкую педаль газа он и не заметил.

10 февраля 2009, 17:42 #24

Дмитрий “У меня знакомый диагност есть, работает на Алма-Атинке в Самаре, я задал ему этот вопрос, по поводу ограничителя, и он сказал, что дросель с завода открывается примерно процентов на 70, плюс ко всему трос привода с завода идет почти сухой. На ТО-1 они слегко отгибают педаль и смазывают трос, от этого и происходит такой эффект “оживания” движка. Процедура очень быстрая и легко незаметить когда они это делают. “

Это идет еще с первых восьмерок, а позже и девяток и т. д.

20 февраля 2009, 00:46 #25

У меня тоже иногда такая фигня бывает тупит при разгоне, но я понял из-за чего коврик смещается под педаль газа и держит её стоит мне только коврик поправить и всё становится нормально! Ещё мне один знакомый советовал аккумулятор отсоеденить и дать машине так ночь постоять, сказал что так компютер обнулит обкаточный режим!

Что делать, если плохо заводится Лада Приора

Отличная, по правде говоря, машина «Лада Приора». Но иногда с ней, как и с любым другим автомобилем происходят неприятности. Например, затрудняется запуск. Это может произойти с утра и после поездки. В чём причина таких неполадок? А причин этих множество. И как с этим разобраться подскажет эта статья.

Читать еще: Разборка инжектора ваз 2110

Основные виды «плохого» запуска

Обычно опытные водители сразу дают оценку неисправности в таком ключе: « Плохой запуск на горячую ». То есть понятно, что имеется 3 вида плохого запуска:

Плохой запуск на холодную.
Заводится плохо при горячем моторе.
Плохо заводится в любом состоянии.

Это обозначает, что эти три вида имеют свои особенности хоть и объединены одним признаком — автомобиль плохо заводится. Но в первом случае это происходит только тогда, когда машина остывшая. Либо это первый утренний запуск, либо «Приора» простояла достаточно долго, чтобы мотор полностью остыл или суровая зима.

Во втором случае «Приора» не заводится сразу, а только после нескольких полных поворотов стартером коленчатого вала только тогда, когда мотор имеет температуру выше 90 градусов. То есть полностью прогретый двигатель. Обычно после какого-то пробега.

Ну и третий вариант, когда «Приора» капризничает в любых условиях. Будь то утром, в обед или вечером, на холодном и горячем моторе.
Здесь будут рассмотрены минимальные возможности, которые имеются у владельца, для решения этой проблемы самостоятельно.

На горячую

Итак, машина проехала некоторое расстояние. Утром завелась с полуоборота, и вперёд. Но вот пройдено некоторое расстояние, сделана остановка, ключ на «старт» и … Несколько мучительных оборотов, и только потом двигатель заработал. Что случилось? Как правило, причин может быть множество. Условно их можно разделить на группы:

Топливная система барахлит.
Ошибки или поломки датчиков или исполнительных механизмов системы управления.
Износ двигателя.

Первым делом глянуть наличие топлива в форсуночной рамке. Подача бензина, самая вероятная причина неполадок. Для этого, нужно открыть капот и снять декоративную накладку с мотора. Между двигателем и радиатором «Приоры» проходит впускной коллектор. Под ним стоит топливная рамка. В торцевой части расположен специальный перепускной клапан, закрытый пластиковой крышкой. Его нужно отвернуть и нажать на сердцевину. Должен произойти сильный выброс топлива.

При подключении этого прибора, нужно не пытаясь завести включить зажигание. Давление должно быть не менее 2,6.
Есть ещё вариант. Не столь надёжный, но вполне употребляемый. Несколько раз произвести закачку перед запуском, если «Приора» плохо заводится. То есть, не включая стартер, дождаться выключения топливного насоса, выключить зажигание и включить снова без стартера. Так несколько раз. А потом крутануть мотор. Если запуск улучшился, значит, давления было недостаточно, и нужно проверять фильтры и бензонасос.

И ещё одна причина, связанная с топливной системой, это банальное засорение форсунок, оно даёт эффект плохого запуска в такой же степени. Но здесь уже только проверка специалистом всей топливной рамки на специальном стенде.

Электронная часть проверки

Здесь стоит сразу внести ясность. Ни о какой полноценной установке причины плохого запуска без компьютерной диагностики не может идти речи. Хотя несколько позиций можно и проверить.
Самый простой способ, это проверить работоспособность цилиндров «Приоры». Для этого, нужно снять декоративную крышку,завести двигатель и оставить на холостых оборотах. Дать немного поработать и по очереди попробовать снять разъёмы с модулей зажигания.

Здесь понадобиться хороший слух и внимательность. Нужно чётко определить, при отключении какого из цилиндров, работа ритм работы меняется меньше всего.

Далее, определив наиболее плохо работающий «котёл» произвести следующие действия:

Выкрутить ключом на 10 болты крепления модулей с «плохого» и любого другого цилиндра.
Поменять их местами и закрепить.
Повторить процедуру с прослушиванием., если признаки «плохого» запуска переместились на другой «котёл», то виноват модуль зажигания. И его заменить.
Если изменений не произошло, то поменять местами свечи зажигания.
Вновь повторить процедуру. Если изменений нет, то виновата или форсунка, или износ в цилиндре.

Кроме этого, одним из главных датчиков, управляющих запуском «Приоры», является датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).

Это очень тонкий инструмент. Именно ДМРВ считывает количество проходящего в цилиндры топлива, и на основе его данных, управляющий блок дозирует подачу бензина. Когда датчик начинает барахлить, компьютер льёт топливо в «аварийном» режиме. То есть, как бы переливает топливо. Это происходит, потому, что датчик показывает большее количество воздуха, чем идёт на самом деле.
Придётся повторить, как и в любом случае выявить это может только компьютерная диагностика. Однако, опытный мастер, или владелец со стажем, могут определить нарушения в работе этого датчика, сняв разъём во время работы. В зависимости от типа блока управления, обороты должны либо упасть, и машина заглохнет, либо подняться до 1 500 об/мин.
Также могут влиять на плохой запуск и датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), и исполнительный механизм — регулятор холостого хода (РХХ). Но выявить их может только диагностика.

Датчик положения коленчатого вала

Это основное устройство, дающее сигнал на запуск. Если оно выходит из строя, машина просто не заведётся. Но есть небольшой нюанс. Если загрязнён демпфер, или на сам датчик налипло много грязи, то может появиться эффект «плохого запуска». Но это достаточно легко проверить. Этот прибор установлен на корпусе масленого насоса слева от зубчатого шкива. При плохом запуске просто визуально рассмотреть его состояние, при необходимости, прочистить.

Плохой запуск при износе двигателя

Это довольно редкое явление. Вообще, моторы ВАЗ 2170 «Приора» довольно долговечны при правильном уходе. Но как говорится, и на старуху бывает проруха. В этом случае, износ двигателя определяется по тёмному выхлопу из трубы и повышенному расходу масла.
Ну а вообще, и тут нужна консультация специалиста. Мотор должен осмотреть моторист. И провести замер компрессии.

На холодную

Утро, ключ на старт. Стартер проворачивает мотор, но «Приора» не завелась сразу. С чего начинать? Вообще, большинство причин те же что и при плохом запуске «на горячую». Только отличие второго варианта в том, что здесь, более часто встречается поломка в электронной части. То есть датчики и исполнительные механизмы «Приоры» барахлят. Кстати, отдельной темой идёт запуск «Приоры» в мороз. Хотя сами по себе автомобили с распределённым впрыском переносят мороз на порядок лучше карбюраторных. В то время как при «горячем старте», чаще проблема бывает в топливной системе.
В то же время, если «Приора» плохо заводится в любом состоянии, то чаще всего это износ мотора.

Но обязательно нужно напомнить, что самый надёжный метод проверки для «Приоры» — это компьютерная диагностика. Описанные здесь методы, конечно, помогут опытному водителю найти и устранить небольшую поломку, но конкретную неисправность выявит только диагностика.