Разборка инжектора ваз 2110

Чистка форсунок на ВАЗ-2110

Хотим рассказать вам зачем и как водители чистят форсунки своих автомобилей. С нашим качеством горючего это лучше делать почаще.

Для самостоятельной чистки форсунок на автомобиле ВАЗ нам потребуется:

1. Автомобиль с форсунками.

2. Сделать проводку для подключения к форсункам.

Один провод кидаем на «+» аккумуляторной батареи, другой подключаем через кнопку и контрольную лампочку на «-» клемму.

3. Жидкость для промывки карбюратора карбклинер.

4. Сделать приспособление чтобы можно было подключить баллончик к форсунке.

5. Для форсунок комплект уплотнительных колец (обычно 8шт).

6. Кольца уплотнительные для топливных шланг (2 кольца). А если у вас рампа старого образца, то нам понадобится ещё 2 кольца при условии что будете снимать регулятор давления.

На более свежих автомобилях регулятор давления топлива располагается в топливном баке на бензонасосе.

Процедура чистки форсунок

Снимаем «-» клемму с батареи, снимаем коробку воздушного фильтра и патрубок ведущий до дросселя. Снимаем декоративную крышку, отсоединяем провода идущие от датчиков (при этом запоминаем что от куда отключали чтобы потом правильно все собрать), вынимаем высоковольтные провода, тросик газа также лучше снять. Дальше откручиваем ресивер.

Снимать ресивер только для 16 клапанников, на 8-ми клапанниках ресивер снимать не надо, там это доступно без этих движений. При этом снимать впускной коллектор можно не снимая дроссельную заслонку и идущие к ней шлангочки, но лучше сразу всё открутить и разъединить чтоб удобнее было работать дальше. Дырки впускного коллектора накрыть чтобы туда ничего не упало, а то если что-то упадет потом придется голову ломать как это оттуда достать. Все это дело просто снимается с автомобиля.

Дальше откручиваем хомуты с топливных шланг и попутно запоминаем что где было.

Получаем примерно следующее:

Вот снятая топливная рампа с форсунками:

Дальше откручиваем 2 болта, которые держат топливную рампу, и аккуратно вынимаем её, при этом можно себе чем-то помочь поддеть, например отверткой.

Вот мы и демонтировали наши грязные форсунки. Всё форсунки можно предварительно поместить в какое-то чистящее средство, например в жидкость для промывки форсунок Винс. Пока они чистились снаружи, можно почистить саму рампу и место прилегания форсунок к клапанной крышке от грязи, ну и при желании можно немного двигатель почистить (без особого фанатизма). После соединяем нашу форсунку, через приспособление с баллоном, к нашей импровизированной проводке.

Дальше проводим саму чистку форсунок. Для этого для большего удобства можно привлечь друга. Правой рукой пшикаем баллончиком создавая при этом давление, а левой рукой нажимаем на кнопку (надо нажимать с разной периодичностью, но не держите сильно долго чтоб не спалить форсунку). Этим самым мы имитируем циклы впрыска на разных оборотах, в это время жидкость снимает все осадки внутри форсунки. Эффект чистки форсунок мы по любому заметим, если они были грязные. Чистим до того момента пока факел распыления не будет равномерным во всех 4 форсунках.

После этого можно промыть дроссельную заслонку и заменить колечки. Чистим все посадочные места и каналы качественно. В добавок можно использовать сжатый воздух, если он есть. Грязная дроссельная заслонка плохо справляется со своими функциями. Например, скачки оборотов на холостом ходу, рывки при наборе оборотов, увеличенный расход и плохую динамику авто.

При чистке форсунок можно замерить сопротивление мультиметром. Должно быть примерно 10-15 Ом. Это базовые показатели, они написаны в книжке по обслуживанию. Если сопротивление не соответствует этому можно даже не заморачиваться и идти в магазин за новыми.

Также надо проверить форсунки на герметичность, то есть нажать и держать давление через приспособление и не открывать ее импульсом, с нее ни должно ничего ни капать ни тем более «ссать».

Если не держит давление тоже придется раскошелиться на замену, так как форсунки не разбираются и не ремонтируются.

Примерно так должны выглядеть чистые форсунки:

Сборку производим в обратном порядке. При этом уплотнительные кольца, которые мы купили, лучше все заменить, потому как если старые будут протекать — эффекта мы не увидим. Кольца, которые будем ставить, предварительно смазываем литолом или какой-то смазкой (чтобы хорошо зашли и еще лучше вышли). Не забываем все провода вставлять на их законные места. При первом запуске ждем пока накачает бензонасос топливо в рампу и запускаем. Сперва возможно и не завестись, но не впадаем в панику и пытаемся завести, периодически проверяя все ли мы правильно собрали до кучи. Попробуем ещё разок, и двигатель чуть-чуть поиграется оборотами, но в итоге выровняется, и войдет в режим. Можно по газовать чтобы дать большие обороты и чтобы наша вся гадость вышла. Проверяем герметичность всех соединений, контактов, да и вообще все ли мы правильно собрали на свои места.

В нашем случае двигатель запустился с первой попытки, чуть-чуть поскакали обороты, и упали до уровня холостого хода. После проделанных махинаций можно заметить положительный эффект. Автомобиль станет уверенней набирать обороты, уменьшится расход топлива. Также на низких оборотах будет не так дергаться, станет более отзывчивая педаль газа. Машина после этого станет просто лучше работать.

Этот способ отличается от того как чистят на станциях технического обслуживания, но в принципе делается все тоже самое что и там.

Ниже вы можете посмотреть видео о том, как правильно самостоятельно почистить форсунки на ВАЗ-2110.

разборка двигателя ваз 2110 | 2111 | 2112

Разборка и сборка силового агрегата
Разборку производите в следующем порядке.
Снимите приемную трубу глушителей, отвернув гайки крепления к кронштейну на блоке цилиндров и к выпускному коллектору. Отверните гайку 7 (см. рис. 2-3) и снимите подушку 3 правой опоры силового агрегата в сборе с кронштейном 1. Отверните гайки крепления стартера 3 (рис. 2-6) к картеру сцепления и снимите стартер. Снимите нижнюю крышку 5 картера сцепления, отвернув болты крепления. Осторожно отсоедините коробку передач от двигателя, стараясь не опирать первичный вал коробки передач на лепестки нажимной пружины сцепления. Снимите верхнюю крышку 2 картера сцепления и отсоедините кожух 6 сцепления от маховика.

Рис. 2-6. Разборка силового агрегата:
1 — двигатель; 2 — верхняя крышка картера сцепления; 3 — стартер;
4 — коробка передач; 5 — нижняя крышка картера сцепления;
6 — кожух сцепления; 7 — ведомый диск
Разборка двигателя
Сборку производите в следующем порядке.
Установите на маховике по трем центрирующим штифтам (рис. 2-7) кожух сцепления с ведомым диском, отцентрируйте оправкой А.70081 (см. рис. 3-3) ведомый диск сцепления и закрепите кожух сцепления болтами. Установите в нижние лапы блока цилиндров две центрирующие втулки (если они снимались) и наденьте на них верхнюю крышку картера сцепления. Нанесите тонкий слой смазки ШРУС-4 на шлицевой конец первичного вала коробки передач и на наружную поверхность направляющей втулки муфты выключения сцепления. Соедините коробку передач с двигателем, не опирая при этом первичный вал на лепестки нажимной пружины сцепления. Прикрепите коробку передач к двигателю болтами и гайкой. Установите нижнюю крышку картера сцепления и закрепите ее болтами. Установите и закрепите стартер. Прикрепите к кронштейну 14 (см. рис. 2-3) гайкой 7 подушку правой опоры силового агрегата в сборе с кронштейном 1. Установите и закрепите кронштейн 13 левой опоры силового агрегата, а также кронштейн 8 с опорой 10, если они снимались. Установите и закрепите приемную трубу глушителей.

Рис. 2-7. Установочные штифты сцепления (черные стрелки)
центрирующие втулки коробки передач (белые стрелки)
Вымытый и очищенный двигатель установите на стенд для разборки и слейте из картера масло. Разборку проводите в следующем порядке. Снимите шланг 1 (рис. 2-8), идущий от топливного насоса к карбюратору, и шланг 2 системы вентиляции картера двигателя; снимите шланги 5 и 8 подвода и отвода жидкости из системы охлаждения к карбюратору. Снимите шланг 9 отбора разрежения к вакуумному регулятору датчика-распределителя зажигания. Снимите карбюратор 3 с проставкой 6 и теплоизолирующий экран 7. Снимите провода высокого напряжения. Снимите датчик-распределитель 1 (рис. 2-9) зажигания с уплотнительным кольцом 3 и кронштейном 2. Снимите топливный насос 8 с теплоизоляционной проставкой 6, толкателем 7 и прокладками. Снимите корпус 4 вспомогательных агрегатов с уплотнительным кольцом 5 Ослабив натяжение, снимите ремень 7 (рис. 2-10) привода генератора. Снимите генератор и кронштейн 6 его крепления. Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526 (см. рис. 2-17), отверните болт крепления шкива 1 (см. рис. 2-10) привода генератора и снимите шкив. Снимите кронштейн 2 правой опоры подвески двигателя вместе с установочной планкой 3. Снимите переднюю крышку 1 (рис. 2-11) зубчатого ремня. Отверните гайку крепления механизма натяжения. Ослабьте и снимите зубчатый ремень. Снимите натяжной ролик 7 с дистанционной шайбой 6. Придерживая шкив 4 распределительного вала от проворачивания приспособлением 67.7811.9509, отверните болт крепления шкива, снимите шкив и шпонку. Снимите зубчатый шкив 5 с коленчатого вала. Отверните болты крепления насоса 2 (рис. 2-12) охлаждающей жидкости. Отверните болт и гайку крепления задней крышки 1 зубчатого ремня и снимите ее. Выньте из гнезда в блоке цилиндров насос охлаждающей жидкости с прокладкой 3. Снимите впускную трубу 2 (рис. 2-13) и выпускной коллектор 5 с прокладками 6, заборником 3 теплого воздуха и кронштейном 4. Выверните из головки цилиндров датчик 1 контрольной лампы давления масла.

Рис. 2-8. Снятие карбюратора:
1 — шланг подвода топлива; 2 — шланг системы вентиляции картера двигателя; 3 — карбюратор;
4 — шланг отвода жидкости из пускового устройства; 5 — шланг подвода охлаждающей жидкости;
6 — проставка; 7 — теплоизолирующий экран; 8 — шланг отвода охлаждающей жидкости;
9 — шланг вакуумного регулятора датчика-распределителя зажигания

Рис. 2-9. Снятие топливного насоса и датчика-распределителя зажигания:
1 — датчик-распределитель зажигания; 2 — кронштейн крепления высоковольтных проводов;
3, 5 — уплотнительные кольца; 4 — корпус вспомогательных агрегатов;
6 — теплоизоляционная простав-ка; 7 — толкатель; 8 — топливный насос

Рис. 2-10. Снятие генератора:
1 — шкив привода генератора; 2 — кронштейн правой опоры подвески двигателя;
3 — установочная планка; 4 — натяжная планка; 5 — генератор;
6 — кронштейн крепления генератора; 7 — ремень привода генератора

Рис. 2-11. Снятие привода распределительного вала:
1 — передняя защитная крышка; 2 — резиновый уплотнитель; 3 — зубчатый ремень; 4 — шкив распределительного вала; 5 — зубчатый шкив коленчатого вала; 6 — дистанционная шайба;
7 — натяжной ролик

Рис. 2-12. Снятие насоса охлаждающей жидкости:
1 — задняя защитная крышка зубчатого ремня; 2 — насос охлаждающей жидкости; 3 — прокладка

Рис. 2-13. Снятие впускной трубы и выпускного коллектора:
1 — датчик контрольной лампы давления масла; 2 — впускная труба; 3 — заборник теплого воздуха; 4 — кронштейн подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости;
5 — выпускной коллектор; 6 — прокладка
Примечание
Если полная разборка двигателя не требуется, то можно снять головку цилиндров в сборе с трубопроводами и вспомогательными агрегатами.

Ставим новые форсунки на ВАЗ 2110

В том случае, если автомобильные форсунки загрязнились, двигатель начнет постепенно терять мощность. Когда машина будет ускоряться, проблемы в работе двигателя начнут становиться все более заметными, увеличится расход топлива. Потребуется чистка форсунок.

Только небольшое количество проблем возникает при загрязнении, из-за чего форсунки ВАЗ 2110 необходимо обязательно вовремя промывать. Делается это тогда, когда вы не видите явных отклонений, но пробег машины составил уже более 100 тыс. км. Основными сигналами о наличии проблем с двигателем служат факторы:

• его запуск затруднен;
• работает нестабильно, у него отсутствует прежняя устойчивость;
• он начинает глохнуть, поработав определенное время;
• коленчатый вал начинает делать больше оборотов;
• у двигателя не хватает сил;
• когда машина движется, он работает рывками;
• бензин расходуется несоответственно расстоянию, а сам инжектор существенно загрязнился;
• в переработанных газовых отходах содержится повышенное количество соединений СО и СН (это можно узнать при осмотре машины в автосервисе);
• форсунки становятся негерметичными, производя капельное зажигание.

Подготовка к демонтажу

Замена форсунок может не потребоваться гораздо дольше, если приобретать специальные присадки, добавляемые в топливо. Благодаря им инжектор дольше остается чистым. Но не стоит на них перекладывать всю ответственность, ведь при длительном использовании грязь и образовавшиеся отложения создают своеобразную закупорку для прохождения топлива, а это, в свою очередь, наносит непоправимый вред мотору.

Конечно, можно обратиться в сервис, где не только будет сделана чистка форсунок, но и проведена проверка машины. Однако можно выполнить ремонт самостоятельно, ведь так удастся существенно сэкономить. При этом учитывайте, что рампа, на которой располагаются форсунки, является своеобразным «центром» в каждой машине. Любое самостоятельное вмешательство, в том числе чистка форсунок, может обернуться существенной поломкой.

Для замены необходимо приобрести товары, которые потребуются для работы. В первую очередь это специальное средство для очистки инжектора, его продают в специальных аэрозольных баллонах. Желательно заменить кольца на самих форсунках. Нелишним станет приобретение любой кнопки, лампочки, мощность которой не будет превышать 21 Вт, и фишки, используемой для соединения проводов с форсунками.

Еще необходимо обратить внимание на некоторые особенности демонтажа. Перед снятием форсунок нужно обязательно убедиться в остывании двигателя. Затем необходимо провести полное обесточивание бензонасоса. Для этого все провода, отвечающие за питание, потребуется отключить. Далее нужно максимально уменьшить силу давления в моторе. Двигатель попросту заводят и ждут, когда мотор заглохнет. Повторяют несколько раз до тех пор, пока двигатель не перестанет заводиться.

Последовательность работ по замене

Чтобы заменить форсунки, выполните такие действия.

1. Отсоедините все провода от аккумулятора.
2. Затем отделите все крепежные скобы, удерживающие защиту двигателя.
3. Приступите к съемке воздушного фильтра, на котором закрепляются шланги. Отключите от аппарата, отвечающего за показания давления бензина, шланг, колодку — от регулятора холостого хода. Учитывайте, что ее держит зажим. Далее от проводов, свернутых в форме жгутов, отсоедините колодку.
4. Теперь необходимо осторожно отвинтить два болта, находящихся в креплении рампы. Под шляпками болтов находятся шайбы плоской формы. Поэтому, для того чтобы избежать потерь, выемку необходимо производить при помощи пинцета. Теперь открутите винт крепления, используемый для держателя трубок, по которым проходит топливо. Сам держатель аккуратно снимите таким образом, чтобы пружинная шайба не потерялась. Далее топливная рампа осторожно сдвигается вдоль форсунок до полного выхода из отверстий в трубе двигателя. Чтобы не сломать их, аккуратно удалите рампу из-под ресивера. Малейшая неосторожность при выполнении этой работы приведет к катастрофическим последствиям и дорогостоящему ремонту.
5. Выньте форсунки из рампы слегка покачивающими движениями. Чтобы на детали попало как можно меньше грязи, уже снятые форсунки укрываются тканью, а место, где они находились в автомобиле, прячется под любым материалом. Главное, чтобы не было больших зазоров.

Вернуться к оглавлению

Устранение неполадок

После того как достанете форсунки, приступайте к их тщательному осмотру. Когда завершится снятие форсунок ВАЗ 2110, вы можете увидеть, что одна из них осталась во внутренней трубе двигателя. Потребуется обязательно заменить ее фиксатор и кольца, отвечающие за уплотнение. Кроме того, замена форсунок производится еще и при потере кольцами эластичности их покрытия и при трещинках.

Проверьте, как распыляют форсунки. Выполните соединение жгутов и прикрепите все к аккумулятору. Затем опустите форсунку в стеклянную емкость и включите стартер, чтобы увидеть, правильно ли производится распыление бензина. У каждой форсунки должно быть не менее 4 струй, кроме того, бензин, который проводится по ним в емкостях, должен находиться на одинаковом уровне. В том случае, если распылитель начал подтекать, форсунку нужно поменять.

Если она не распыляет совсем, необходимо проверить, поступает ли на форсунку питание. Если она не пропускает бензин, отсоедините провода, ведущие от колодки, и подсоедините батарею напрямую, включив зажигание. Если она начала распылять бензин, значит, неполадки находятся в электрической цепи. После того как замена форсунок или чистка произведена, их потребуется снова собрать, но перед этим смажьте бензином каждое кольцо.

Если в автомобиле есть некачественные фиксаторы, их тоже придется заменить. Для этого потребуется сдвинуть их на край рампы. Если же у вас появилась необходимость в замене топливной рампы, открепите все провода, жгуты и установите новую, подсоединяя все детали в обратном порядке. Удачи!

Замена форсунок ваз 2110 8 клапанов инжектор

В том случае, если автомобильные форсунки загрязнились, двигатель начнет постепенно терять мощность. Когда машина будет ускоряться, проблемы в работе двигателя начнут становиться все более заметными, увеличится расход топлива. Потребуется чистка форсунок.

Только небольшое количество проблем возникает при загрязнении, из-за чего форсунки ВАЗ 2110 необходимо обязательно вовремя промывать. Делается это тогда, когда вы не видите явных отклонений, но пробег машины составил уже более 100 тыс. км. Основными сигналами о наличии проблем с двигателем служат факторы:

• его запуск затруднен;
• работает нестабильно, у него отсутствует прежняя устойчивость;
• он начинает глохнуть, поработав определенное время;
• коленчатый вал начинает делать больше оборотов;
• у двигателя не хватает сил;
• когда машина движется, он работает рывками;
• бензин расходуется несоответственно расстоянию, а сам инжектор существенно загрязнился;
• в переработанных газовых отходах содержится повышенное количество соединений СО и СН (это можно узнать при осмотре машины в автосервисе);
• форсунки становятся негерметичными, производя капельное зажигание.

Подготовка к демонтажу

Замена форсунок может не потребоваться гораздо дольше, если приобретать специальные присадки, добавляемые в топливо. Благодаря им инжектор дольше остается чистым. Но не стоит на них перекладывать всю ответственность, ведь при длительном использовании грязь и образовавшиеся отложения создают своеобразную закупорку для прохождения топлива, а это, в свою очередь, наносит непоправимый вред мотору.

Конечно, можно обратиться в сервис, где не только будет сделана чистка форсунок, но и проведена проверка машины. Однако можно выполнить ремонт самостоятельно, ведь так удастся существенно сэкономить. При этом учитывайте, что рампа, на которой располагаются форсунки, является своеобразным «центром» в каждой машине. Любое самостоятельное вмешательство, в том числе чистка форсунок, может обернуться существенной поломкой.

Для замены необходимо приобрести товары, которые потребуются для работы. В первую очередь это специальное средство для очистки инжектора, его продают в специальных аэрозольных баллонах. Желательно заменить кольца на самих форсунках. Нелишним станет приобретение любой кнопки, лампочки, мощность которой не будет превышать 21 Вт, и фишки, используемой для соединения проводов с форсунками.

Еще необходимо обратить внимание на некоторые особенности демонтажа. Перед снятием форсунок нужно обязательно убедиться в остывании двигателя. Затем необходимо провести полное обесточивание бензонасоса. Для этого все провода, отвечающие за питание, потребуется отключить. Далее нужно максимально уменьшить силу давления в моторе. Двигатель попросту заводят и ждут, когда мотор заглохнет. Повторяют несколько раз до тех пор, пока двигатель не перестанет заводиться.

Последовательность работ по замене

Чтобы заменить форсунки, выполните такие действия.

1. Отсоедините все провода от аккумулятора.
2. Затем отделите все крепежные скобы, удерживающие защиту двигателя.
3. Приступите к съемке воздушного фильтра, на котором закрепляются шланги. Отключите от аппарата, отвечающего за показания давления бензина, шланг, колодку — от регулятора холостого хода. Учитывайте, что ее держит зажим. Далее от проводов, свернутых в форме жгутов, отсоедините колодку.
4. Теперь необходимо осторожно отвинтить два болта, находящихся в креплении рампы. Под шляпками болтов находятся шайбы плоской формы. Поэтому, для того чтобы избежать потерь, выемку необходимо производить при помощи пинцета. Теперь открутите винт крепления, используемый для держателя трубок, по которым проходит топливо. Сам держатель аккуратно снимите таким образом, чтобы пружинная шайба не потерялась. Далее топливная рампа осторожно сдвигается вдоль форсунок до полного выхода из отверстий в трубе двигателя. Чтобы не сломать их, аккуратно удалите рампу из-под ресивера. Малейшая неосторожность при выполнении этой работы приведет к катастрофическим последствиям и дорогостоящему ремонту.
5. Выньте форсунки из рампы слегка покачивающими движениями. Чтобы на детали попало как можно меньше грязи, уже снятые форсунки укрываются тканью, а место, где они находились в автомобиле, прячется под любым материалом. Главное, чтобы не было больших зазоров.

Вернуться к оглавлению

Устранение неполадок

После того как достанете форсунки, приступайте к их тщательному осмотру. Когда завершится снятие форсунок ВАЗ 2110, вы можете увидеть, что одна из них осталась во внутренней трубе двигателя. Потребуется обязательно заменить ее фиксатор и кольца, отвечающие за уплотнение. Кроме того, замена форсунок производится еще и при потере кольцами эластичности их покрытия и при трещинках.

Проверьте, как распыляют форсунки. Выполните соединение жгутов и прикрепите все к аккумулятору. Затем опустите форсунку в стеклянную емкость и включите стартер, чтобы увидеть, правильно ли производится распыление бензина. У каждой форсунки должно быть не менее 4 струй, кроме того, бензин, который проводится по ним в емкостях, должен находиться на одинаковом уровне. В том случае, если распылитель начал подтекать, форсунку нужно поменять.

Если она не распыляет совсем, необходимо проверить, поступает ли на форсунку питание. Если она не пропускает бензин, отсоедините провода, ведущие от колодки, и подсоедините батарею напрямую, включив зажигание. Если она начала распылять бензин, значит, неполадки находятся в электрической цепи. После того как замена форсунок или чистка произведена, их потребуется снова собрать, но перед этим смажьте бензином каждое кольцо.

Если в автомобиле есть некачественные фиксаторы, их тоже придется заменить. Для этого потребуется сдвинуть их на край рампы. Если же у вас появилась необходимость в замене топливной рампы, открепите все провода, жгуты и установите новую, подсоединяя все детали в обратном порядке. Удачи!

Чистка форсунок ВАЗ 2110

Лучшие форсунки ВАЗ 2110-12

Топливная форсунка используется для распыления топлива, распыление осуществляется за счёт высокого давления топлива (несколько атмосфер). Повышенных расход топлива и провалы — признаки неисправности форсунок двигателя, а какие форсунки лучше выбрать ?

Неисправности форсунок или как проверить форсунки:1. Закоксовывание выходных отверстий.

• Признак: повышенный расход бензина, плохой запуск двигателя, ухудшение динамики автомобиля. В остальном двигатель ведет себя нормально, холостые обороты устойчивые и заводится при положительной температуре нормально, при отрицательной — пуск затруднен.

2. Негерметичное закрытие клапана форсунки.

• Признак: повышенный расход топлива, плохой запуск двигателя, троение или детонация на холостом ходу.
• Диагностика: замеряем СО (на нормально работающем двигателе без катализатора СО не должно превышать 1% в режиме ХХ. Одна негерметичная форсунка прибавляет СО примерно на 1.0-1.5%).

3. Зависание клапана.

• Признак — троение двигателя.
• Диагностика: отключение с последующим подключением электро разъема форсунки на работающем моторе. Если форсунка неисправна, то реакции двигателя не будет, если форсунка рабочая, тогда будет временное падением оборотов.

4. Нестабильное зависание клапана.

• Признак: плавающий холостой ход (резкое падение холостых оборотов с последующим повышением до 1000 — 1400 оборотов или полной остановкой двигателя).
• Диагностика: как в пункте №3. Если нестабильно зависает одна форсунка, то гарантированно диагностируется отключением. Если две и более, то только заменой.

Пример, форсунки с пробегом 198тыс.км. На 40тыс.км делалась промывка ультразвуком, а на 170тыс.км. заливалась раскоксовка “Лавр”.
Про форсунки ВАЗ десятого семейства:”Десятки” комплектовались форсунками Bosch и Siemens. Штатные форсунки с завода — преимущественно форсунки Bosch 0 280 158 996 (или 996е).Взаимозаменяемость форсунок ВАЗ:Форсунки бывают не только разных размером, но и разные по производительности. Чтобы понять, какие форсунки подойдут на Ваш автомобиль, достаточно воспользоваться таблицей: Дополнение к таблице: форсунки BOSCH 0 280 150 996 уже не выпускаются, их аналог BOSCH 0 280 158 110 (производительность 170 сс/min). Есть некоторые отличия, например, уплотнительное резиновое кольцо на 110-й на пару миллиметров выше, чем на 996-й, а “хвост” (из которого брызгает) — длиньше. Но трудностей при установке форсунок быть не должно.Производительность форсунок Bosch (взято):