Не могу заглушить двигатель ключом

Весь день проездил всё было нормально. Вечером приехал к своему гаражу. Глушу машину. а она не глушится((( В итоге сделал так чтобы она захлохла на передаче.
Что вижу дальше. При вытащенном ключе из зажигания работают все датчики на приборке и горит две лампочки как при повороте ключа. Отключил замок зажигания, картина таже. Отсоединил всю проводку, которую прокидывал по дверям на всякий случай. Картина таже. Поставил заводской блок предохранителей. Думал мож там была проблема. Картина таже.

Короче срочно нужны варианты что проверить?

Москвич Святогор 1998, двигатель бензиновый 2.0 л., 112 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Москвич 2141, 1993

Москвич 2141, 1997

Москвич 2141, 1993

Москвич 2141, 1990

Комментарии 26

Приветствую у меня Ауди 80б3 мех инжектор завёл погонял вечером приехал глушу а машина не глохнет печка выключается но не глохнет подскажите выход

Круто, що знайшов причину. У мене досі така фігня. Горить контрольна лампочка поворотів постійно і запалювання є — хоч втикай ключ, хоч не втикай. Тільки клему треба знімати з акумулятора.
На що грішити? стартер наче норм. Може реле поворотів якось замкнуло?

так проверьте реле поворотов. Скорей всего оно. Бывают что они просто залипают. А стукнешь по ней, снова работать начинает, но не долго

спасибі, я теж на нього грішу. воно глючило уже раніше. зараз іду в гараж — подивлюся.

Проблема решена))) Были замкнуты белый и красный провод, которые идёт на часы. Проверил путём подачи 12 вольт на белый провод. Сразу же включался бензанасос. так что, разобрался))) Всё работает. это мой косяк был, изоленту проткнуло припоем

Забавно, значит на обычном москвиче перевернуть аварийку и зажигание есть!
А на москвиче с опель торпедой, надо вырвать часы и замкнуть два провода! +) Красота +)

Кирюх вспомни, после чего всё началось, отталкивайся от этого погляди блок может коротнуло что, оплавилсь внути, дорожки, контакты, ну не мне тебе рассказывать, если под рулём всё востановил по проводке и обрыва нигде нету, кз и т.д. и заведомо замок исправен то всё должно работать

У меня проблемма похожая была и есть при выключении зажигания, двиг пытается продолжить работать, подёргается подёргается и глохнет, неприятно жуть, при всём при том запах неприятный появляется, недогоревшей смеси с примесью полёного масла, в общем искра почемуто есть и при том невовремя. Поставил мозги С толку 0… до этого решалась проблема сменой замка зажигания, но честно сказать надоело и лишних 400р на ещё 1 замок жалко…а контактную группу ваз 2108 почему-то не хотят вести в отделы автоваза…

З.Ы. рас замок отключен а проблемма есть, значит что то перемкнуто из тех контактов что идут на замок, в проводке под рулём или в блоке. Вариантов по сути больше нет.

У меня на бывшем москвиче тоже такая проблема была, правда он карбовый был. Тоже при повороте ключе ключа на выключение зажигания, двигатель дергался, дрыгался, пердел, вонял, но продолжал работать. Решал проблему так: Втыкал первую, выжимал сцепления, давал немного газу, когда он глох, скидывал с передачи с отпускал сцепление. Машина без дерганья глушилась)

таааак есть сдвиг. Вообщем так. Выдёргиваем разъём X4 с блока предохранителей. И воаля, всё работает как нужно. На разъёме X4 как я понимаю ни на одном контакте не должно быть напряжения при отключенном зажигание, но сделав проверку каждого вывода, было обнаружено 12 вольт на жёлтом выводе №3. X4(на блоке реле) — это три разъёма(X1, X2, X3) идущие в салон на приборку(приборная панель отключена от разъёмов). Дабы можно было спокойно заводить и глушить мотор. Всавил разъём X4 обратно и выдернул предохранитель F5. F5 как раз перемыкает №3(желтый) с №3(оранжевый). №3(оранжевый) идёт на замок зажигания. На этом проводе должно быть 12 вольт только во II-ом положение ключа в замке.
Мои предположения. Либо на этом провод произошло замыкание, либо я подключил туда напряжения на прямую в процессе прокидки проводки.

Re:А не пробовали просто отсоеденить разъём замка > когда она не глохнет — может и новая КГ дефектная?

двигатель работает с пустым разъёмом

Дизелинг -явление когда бензин загорается без искры Чтобы небыло дизелинга, надо надежно перекрыть поступление бензина в цилиндры послевыключения зажигания. Дизелинг — проблема карбюраторных двигателей.

А в прочем могли бы дать точные данные об автомобиле и установленном дополнительном оборудовании. Тогда бы появилась надежда получить толковый ответ.

Re:Дизелинг -явление когда бензин загорается без иск > Чтобы небыло дизелинга, надо надежно перекрыть поступление бензина в цилиндры послевыключения зажигания. Дизелинг — проблема карбюраторных двигателей.

Вроде не быват Премьер P-11-ых с карбюраторным двигателем

>
> А в прочем могли бы дать точные данные об автомобиле и установленном дополнительном оборудовании. Тогда бы появилась надежда получить толковый ответ.

Даю: P-11, 1.6, сигнализация — штатный NATS и Mongoose
И теперь надеюсь на толковый ответ

Вот такая вот проблемка! начну попорядку.
Иду я вчера мимо своей машины, смотрю, а у меня приборка светится. Я ее открыл, завел, а лампочки на приборке не гаснут. Попробывал заглушить, а оне не глохнет, при этом ключ из замка вытаскивается, а машина работает.
Заглохла только тогда, когда я фишку с бензонасоса отключил. Потом ее обратно включил, а машина не заводится! Скинул клему с аккума, потом обратно одел, приборка горит всеми лампочками. ключ при этом не в замке, а вруке. Завел, опять не могу заглушить ключом, только при снятии фишки с бензонасоса глохнет и лампочки при этом не гаснут. На экране борт компа горит надпись — Immobilizer activ! Что делать, не знаю! В чем может быть причина, Что делать? Помогите советом! Всем заранее спасибо! Кстати авто Гольф 5 гти

Читать еще: Почему стартер плохо крутит двигатель

———- Сообщение добавлено в 12:47 ———-

Весь инет излазил в поиске, ответа даже близко не нашел! Очень нужна помощь!

Не могу заглушить двигатель ключом

штатный ЦЗ не даст закрыть двери с пульта, если в замке остался ключ.

тут обходят нештатной сигналкой или турботаймером (на дизелях).
Еще можно ручками и вторым ключом закрыть двери, но при этом машина не встанет на охрану, просто закроет двери.
Есть и такой метод: отжать внешнюю ручку на водительской двери, закрыть с кнопки на двери ЦЗ и захлопнуть дверцу отпустив ручку в самом конце, но не у всех прокатывает.

Я вытаскиваю ключ зажигания из замка

выйдя ставлю машину на сигналку (мотор глохнет), и тут же снова его завожу с брелка. Итог: машина стоит на сигнализации, с запертыми дверями, мотор работает. Сложновато, но уже наловчился.

44, обыкновенный вопрос ? это вообще реально делать ? допустим за хлебом в магазин выскачить 5секунд для надежности закрыть на замок двери и не глушить двигатель да бы сэкономить время и топливо.

Перед тем как вытащить ключ надо ставить на охрану потом и закрывается и открывается

Зачем, выходя из машины, оставлять ее заведенной?

Surf442, ну как бы не май месяц

вижу в этом местный бзик, типа “у нас холодно”.

сейчас температура далека от критической. нормальная машина с нормальными техническими жидкостями спокойно простоит на улице 2-4 часа и без проблем заведется.
и все равно уже находятся такие, кто, уходя на час, оставляет двигатель работающим

я хочу выйти и сесть в теплый салон.

за 10 минут до выхода нажал на кнопку,

вышел и сел в теплый салон

Surf442, за 10 минут ты ничего не прогреешь после 2 часов простоя. А через 4 часа можешь и не завести. И к чему же спрашивается глушить?

Пока температура около 30 +-, заведу даже после ночного простоя. За 10 минут салон вполне нагревается

Surf442, у меня в городе температура под -40, выхожу в магазин или надо что-то дома забрать быстренько, зачем туда сюда аккуму дёргать?) вот для этого и нужна такая штука

Блондинка,

Surf442, и это комментарий автопрофи?))))

профи он потому и профи,

что не стесняется задавать вопросы для расширени своего кругозора.
Третий раз зимую в Якутии и ни разу не сталкивался с необходимостью оставлять заведенной машину. Потому и интересуюсь, зачем так делать?

Surf442,а Вы точно зимой зимуете?
ПыСы: а это только у меня рейтинг обнулился?

Я не говорил, что машина на улице зимует, если вы об этом.

Surf442, прогреть нужно

Surf442, ЧТО-БЫ НЕ ЗАМЁРЗНУТЬ

Топикстартер, прочти инструкцию к сигналке. Если твоя сига не умеет понять что ключа нет, но нужно неглохнут выкинь ее и поставь нормальную.
У машины 2 основных рубежа защиты. 1 ый периметр, 2 ой запуск, оставляя ключ в замке ты намерено убираешь один из них.

Если Б9:открываешь дверь,нажимаешь на среднюю кнопку в пейджере,вынимаешь ключ но мотор не глохнет,выходишь,ставишь как обычно на сигналку.

Б9,вот и ответ на вопрос

Как сделать так что Чтобы машина была заведённая на сигналке без ключа? Сигналка Пандора

В интернете должна быть инструкция.

жмешь кнопку закрыть до тех пор пока не запиликает

2 раза при работающем двигателе и вставленном ключе, вынимаешь ключ, выходишь и запираешь как обычно.

Да была когда такая проблема, сейчас нету, так как машинка без ключа.

На самом деле как я прикинул видимо хотят оставить кочергу на значение N и Естественно ключ не будет выниматься.

Я не знаю как на других сигналках но а9 пофиг ключ вставлен или нет.

Если машина без сторон ней сигнализации то не закроете

Авто какое? Год? Реализую запирание центрального замка при заведенном двигателе с брелка

Кстати, вчера узнал, что самую нормальную сигналку а91 хотят прекратить выпуск. Типа выпускается давно и пора бы на покой ей. Млин, это же самая нормальная сига! Без всяких глюков и безотказная!
Хотят чтобы перешли все на а93 со всякими новомодными примочками типа запуска с приложения в телефоне и прочим выносом мозга.

я с тобой согласен

у меня такая же сигналка.

сигналка самая простая у мкня А 91

немного приоткрыв дверь, ключ в замке зажигания, давлю на кнопку “Открытый замок”. Она ставится на охрану. Вынимаю ключ, выхожу и давлю на кнопку “Закрытый замок” . Все. Машина закрыта В интеренте все можно найти как пользоваться любой сигналкой, если в инструкции не понятно.

у меня сигналка kgb и там такая фишка есть когда машина заведена и ключ в режиме зажигания находясь внутри машины закрываю двери через брелок и делаю автозапуск и тут же брелок показывает что машина завелась и тут уже открываю двери через брелок и поворачиваю ключ в режим заглушить при этом машина не выключается вытаскиваю ключ выхожу из машины и снова закрываю двери через брелок и все машина под охраной и заведена потом когда обратно сажусь в машину открываю брелком вставляю ключ и поворачиваю в режим зажигания жму на тормоз и уезжаю самое не трогать тормоз если ключ не в режиме зажигания

Не могу заглушить двигатель ключом

Доброго времени суток!

Автомобиль Scirocco, 2.0 TSI, DSG-6, пробег порядка 65000, охранная система штатная. В целом машиной доволен аки слон и тем обиднее повод для регистрации.

Позавчера поздним вечером возвращался домой из Екатеринбурга. В процессе движения по трассе возникла необходимость в остановке по причинам, не связанным с автомобилем Заехал на небольшую парковку, остановил машину, перевёл селектор коробки передач в положение «P» и попытался заглушить двигатель, поворачивая ключ в замке зажигания из положения «1» (зажигание включено) против часовой стрелки. Ключ в положение «0» (зажигание выключено) не поворачивался, с каким бы усилием (в разумных пределах) я на него ни воздействовал. Для снятия вполне резонных вопросов скажу, что руль вращал, в том числе при одновременных попытках провернуть ключ в замке. Решилось на месте: проехал немного вперед, вращая руль из стороны в сторону; после остановки удалось провернуть ключ и заглушить двигатель. К сожалению, не могу вспомнить беспрепятственно ли и с первого ли раза смог это проделать (также не могу вспомнить доставал ли ключ из личинки — если не доставал, то зря). Запустил двигатель, попытался заглушить и снова не сумел. Не могу сказать после какого из движений пропала возможность вернуть ключ в «0» — сразу после включения зажигания («0» в «1»), либо только после запуска двигателя («1» в «2»).

Читать еще: Ресурс турбины дизельного двигателя

За то время, что эксплуатирую автомобиль, несколько раз сталкивался с блокировкой вынимания ключа из личинки замка при заглушенном двигателе и нахождении селектора коробки передач в положении, отличном от «P». Такая блокировка сопровождается сообщением на центральном дисплее в духе «Селектор в положение P». Так вот, ощущения приблизительно те же, но применительно к повороту ключа и за исключением наличия какой-либо индикации на панели. Так или иначе, поехал домой с надеждой на то, что предстоящая рулёжка поспособствует расклиниванию ключа.

Домой прибыл около часа ночи (полагаю, отдельно писать о невозможности сиюминутного посещения сервиса не стоит), остаток бензина в баке позволил бы проехать еще 320 километров. Ошибок на приборной панели не было, чего-то неестественного, например, щелчков в районе рулевой колонки, не заметил. Заглушить двигатель поворотом ключа, как и осуществить сам поворот, не удалось.

Полагаю, драконить ключ можно было бы до бесконечности, но после весьма продолжительных попыток провернуть его в замке решил глушить двигатель неестественным путем. Варианта видел четыре: перекрыть подачу воздуха, закупорить выхлопные отверстия глушителя, выработать бензин в баке (напомню, что его хватило бы еще на 320 км, а экзотические варианты вроде слива бензина из бака не рассматривал) или сбросить разъёмы с катушек зажигания. Первые три варианта отмёл по следующим соображениям: под рукой не было ничего, чем можно было бы эффективно перекрыть подачу воздуха в систему питания (подозреваю, что после перекрытия основного отверстия сосать стало бы из всех щелей), перекрывать отверстия глушителя не стал из-за опасений за турбину, а выработка бензина в обозначенном объёме представлялась забавой на полдня вперед с несладкой перспективой спалить бензонасос в итоге.

Остановился на варианте сброса разъемов с катушек зажигания. Не исключаю, что вы без проблем убедите меня в варварском характере подобного рода авантюр. Скидывал разъемы последовательно, начиная с катушки цилиндра, расположенного справа по ходу движения. Если кому-то интересно: искр при скидывании разъемов не было, двигатель хоть и с перебоями, но продолжал работать на двух горшках, заглох только после сброса разъема с третьей по счету катушки. Снял минусовую клемму с аккумулятора (при включенном зажигании, в нарушение требований руководства по эксплуатации, да). На этом моменте так и вижу непроизвольные фэйспалмы умудренных опытом форумчан

На данный момент автомобиль находится в следующем состоянии: ключ остался в замке зажигания в положении «1», в положение «2» (запуск двигателя) переводится беспрепятственно, после отпускания энергично возвращается в положение «1»; разъёмы со всех четырех катушек зажигания сброшены; минусовая клемма с аккумулятора снята. С помощью второго ключа автомобиль заперт через личинку в водительской двери.

Есть несколько вопросов, на которые сам себе уверенного ответа дать не могу, поэтому прошу помощи.

1) Есть ли в замке блокировка выключения зажигания при движении автомобиля? Пока в предполагаемые виновники записал износ личинки замка или ключа и, возможно, выход из строя какого-то датчика (скорости автомобиля или положения селектора коробки), по сигналу с которого блокируется поворот ключа. При этом думается мне, что для замка и ключа зажигания 65 тысяч километров — не пробег.

Если верить картинке, размещенной здесь, и считать, что такое устройство применяется и на Scirocco, то ответ на вопрос можно считать полученным. Однако если мне не изменяет память, на моём автомобиле ключ при положениях «R», «N», «D» и «S» селектора можно повернуть в «0», но нельзя при этом вытащить. При этом устройство, судя по описанию, должно функционировать только при наличии питания на электромагните стопорного пальца.

2) Смогу ли я запустить двигатель после подсоединения минусовой клеммы к аккумулятору, не возвращая ключ в положение «0»? Не предполагает ли алгоритм запуска обязательное последовательное движение ключа из «0» в «2»? К примеру, если не ошибаюсь, бензонасос создаёт давление в топливной магистрали уже при открытии автомобиля кнопкой на ключе.

3) Выписка из РЭ: «Никогда не отсоединяйте аккумуляторные батареи и не соединяйте их друг с другом при включенном зажигании или работающем двигателе, иначе будут повреждены бортовая сеть и/или электронные устройства». Кто может накрыться медным тазом если я еще и подключу батарею при включенном зажигании?
В целом бодрость духа пока высока, однако после скидывания аккумуляторной клеммы небезосновательно ссикаю за работоспособность ЭБУ и прочей набортной электроники. О сохранности механических частей двигателя склонен не беспокоиться.

4) Существуют ли безболезненные способы остановки двигателя без использования замка зажигания? Особенно интересует опыт действий в полевых условиях.

Тыканье носом в мурзилку и упреки в жопорукости, подкрепленные дельными советами, приветствуются.

Как правильно заглушить двигатель автомобиля и почему нельзя сразу глушить турбированный двигатель

Начнем с того, что резкая остановка разогретого двигателя после активной езды на высоких оборотах или эксплуатации мотора в нагруженном режиме может стать причиной серьезных поломок силового агрегата. Глушить двигатель сразу в подобной ситуации не рекомендуется как в случае с атмосферными ДВС, так и в случае необходимости быстрой остановки бензинового или дизельного двигателя с турбонаддувом.

Читать еще: При заводке двигателя трещит стартер

Дело в том, что если резко заглушить горячий двигатель, значительно возрастает риск локального перегрева силовой установки. Давайте рассмотрим, как правильно заглушить двигатель с турбиной и атмосферный вариант, а также ответим на вопрос, можно ли глушить двигатель при работающем вентиляторе.

Почему нельзя сразу глушить мотор

Давайте представим стандартную ситуацию, когда поездка завершилась и водитель принял решение заглушить двигатель автомобиля. Общий алгоритм действий прост и понятен: после снижения скорости выжать сцепление на МКПП, перевести рычаг выбора передачи в нейтраль, нажать на педаль тормоза, дернуть «ручник». Все, теперь можно глушить двигатель. В случае с коробкой «автомат» достаточно нажать на тормоз и остановить машину, после чего перевести рычаг КПП в положение «P» и поставить авто на стояночный тормоз. Мотор теперь может быть остановлен. Данные действия у многих водителей доведены до автоматизма, на их выполнение требуется всего несколько секунд.

Достаточно вспомнить принцип работы системы охлаждения: ОЖ в каналах циркулирует тогда, когда мотор работает. Охлаждающая жидкость перемещается по каналам рубашки охлаждения благодаря работе водяного насоса (помпы), который, в свою очередь, приводится в действие от двигателя. По этой причине следует глушить атмосферный двигатель не ранее, чем через 10-30 секунд после работы на холостых.

Как правильно глушить дизельный двигатель с турбиной и бензиновый турбомотор

Если силовой агрегат оснащен системой турбонаддува, тогда глушить такой двигатель сразу крайне нежелательно. Данное требование справедливо как для дизелей, так и для бензиновых авто. Более того, режим нагрузок на ДВС не имеет большого значения.

Игнорирование данного правила приводит не только к локальным перегревам мотора, но и добавляются возможные поломки турбокомпрессора, значительное сокращение его ресурса и т.д. Проблема заключается в том, что турбина работает за счет потока выхлопных газов и сильно разогревается от контакта с ними. Если резко заглушить двигатель, произойдет остановка горячего турбокомпрессора. В результате подача моторного масла, которое смазывает и охлаждает подшипники турбины, полностью прекращается. Инерционного вращения турбокомпрессора после остановки мотора достаточно для работы практически «на сухую». Получается, температура турбины сильно повышается, смазка подшипников турбины происходит только за счет остаточного масла в самом турбокомпрессоре. Под воздействием высоких температур и нагрузок остаточное масло коксуется, страдают от износа механические элементы турбонагнетателя.

С учетом вышесказанного турбомоторы нужно глушить только после того, как двигатель поработает в режиме холостого хода от 60 секунд до 2-3 минут. За это время температура турбины снижается, так как интенсивность и температура потока выхлопных газов на холостом ходу минимальна. Любой автомобиль рекомендуют глушить не ранее десяти секунд после полной остановки транспортного средства, это относится к любым типам двигателей и автомобилям.

Защита двигателя и турбины от перегрева после остановки

На профильных автофорумах многие интересуются, почему на заглушенном двигателе работает вентилятор. Также новоиспеченные обладатели турбомоторов часто поднимают тему: «не могу заглушить двигатель ключом». Чтобы было понятно, большинство современных авто имеют штатную защиту. Например, если сразу остановить горячий двигатель, тогда:

после остановки ДВС возрастает риск локального перегрева ЦПГ и других элементов двигателя;
если на улице температура воздуха отрицательная, тогда на горячий двигатель будет воздействовать резкий температурный перепад;

Как перегрев, так и быстрое неравномерное охлаждение может привести к повреждениям различных деталей агрегата (поршни, кольца, ГБЦ и т.д.). По этой причине вентилятор системы охлаждения двигателя может работать некоторое время после остановки мотора, питаясь от АКБ. Данное решение позволяет охладить двигатель, минимизируя возможные последствия.

Если иначе, мотор будет остановлен не сразу после того, как ключ был вынут из замка зажигания. Такое решение является «страховкой» на тот случай, если водитель после езды забыл дать поработать дизельному мотору или бензиновому агрегату на холостых. Также установка турботаймера позволяет водителю сразу выйти из автомобиля и поставить его в режим охраны, не дожидаясь определенного времени, чтобы охладить турбину. Главным недостатком можно считать необходимость ставить автомобиль на «ручник» на авто с МКПП, что может привести к подмерзанию задних тормозных колодок в зимний период после длительной стоянки.

Полезные советы и рекомендации

Хотелось бы отметить, что различные производители могут усложнять описанные выше системы защиты, комбинируя тот или иной способ, дорабатывая охлаждение двигателя и турбокомпрессора. При этом нужно всегда помнить, что опасность после резкой остановки мотора присутствует всегда. По этой причине целесообразно не глушить агрегат сразу после остановки при такой возможности. Особенно это актуально для всех ДВС применительно к зимнему периоду эксплуатации, а также для агрегатов с турбиной без турботаймера. Также не рекомендуется глушить двигатель при работающем вентиляторе, так как это указывает на значительный нагрев и стремление системы охлаждения снизить температуру.Еще одним нюансом является аварийная остановка мотора в случае перегрева. Нельзя сразу глушить такой агрегат, так как это может привести к заклиниванию, деформации ГБЦ и т.д.

Если этого не сделать, тогда возможными последствиями может стать ситуация, когда водитель остановил машину, заглушил двигатель, завелся и мотор заклинило. Еще одним вариантом является такой, когда после немедленной остановки перегретого двигателя мотор стартером больше не проворачивается.

Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.

Для чего охлаждать турбину перед остановкой двигателя. Особенности работы турбокомпрессора, температура выхлопных газов, охлаждение моторным маслом.

Что представляет собой двигатель с наддувом и чем отличается от атмосферного. Основные преимущества и недостатки турбированных ДВС. Какой мотор выбрать.

От чего зависит срок службы турбонагнетателя дизельного ДВС. Особенности и рекомендации касательно эксплуатации и ремонта турбин с изменяемой геометрией.

Особенности установки ГБО на мотор с турбонаддувом. Какое газобалонное оборудование лучше ставить на двигатели с турбиной. Советы и рекомендации.

Возможность установки турбокомпрессора на двигатель с карбюратором. Основные преимущества и недостатки турбонаддува на карбюраторном авто.