Плохо греет печка москвич 412

Форум Зануды – свободное общение обо всём.

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Объявление

Информация о пользователе

Отопление «Москвича»

Сообщений 1 страница 4 из 4

Поделиться12008-12-26 00:04:13

• Автор: Зануда
• *
• 
• Зарегистрирован: 2008-12-15
• Сообщений: 29180
• Возраст: 52 [1967-09-10]
• ICQ: 630452849
• Откуда: Москва
• Последний визит:
  2020-02-15 23:52:57

Отопление «Москвича»

Отопление «Москвича»
На страницах журнала ЗР уже предлагались разные способы повысить эффективность отопления у «москвичей» моделей «412», «2137», «2140». Деятельные автолюбители изменяли направление циркуляции охлаждающей жидкости через радиатор отопителя, переставляли с места на место его кран, меняли точку отбора жидкости из двигателя в систему отопления, но все эти меры и помогали, то не давали существенного результата.

Специалисты АЗЛК тоже занимались этой проблемой и нашли эффективное решение. Внедрить его в производство завод не имеет возможности, так как переходит на подготовку к выпуску новой модели. Однако переделать систему отопления могут сами автолюбители, руководствуясь рекомендациями, приведенными ниже одним из участников разработки инженером-исследователем Е. Сердюком.

Измерения температуры, скорости движения и количества жидкости, проходящей в магистралях системы охлаждения двигателя и системы отопления, показали недостатки существующей схемы ее циркуляции. Наибольший запас тепловой энергии имеет поток охлаждающей жидкости (в применении к отопителю она – теплоноситель), выходящей из головки блока цилиндров.

В стандартной схеме (рис. 1,а) этот поток направляется по двум руслам – к радиатору охлаждения и к термостату (мы рассматриваем схему с унифицированным, «вазовским» термостатом). В зависимости от температуры жидкости термостат направляет ее сразу обратно в двигатель (до +80оС) по малому кругу через шланг 2 или через радиатор охлаждения 1 – по большому кругу (выше +90оС). В диапазоне от +80 до +90о циркуляция смешанная. Несущая тепло жидкость отбирается в систему отопления из блока двигателя в зоне четвертого цилиндра. Здесь ее температура на 9–11о ниже, чем на выходе из головки, где, кстати, установлен температурный датчик, показания которого мы видим на шкале указателя. Что касается количества подаваемой в отопитель жидкости, то его недостаточно, чтобы справиться с поступающим в радиатор охлажденным морозом воздухом.

Рис. 1. Схемы циркуляции жидкости по системам охлаждения двигателя и отопления: а – стандартная; б – зимний вариант; 1 – радиатор охлаждения; 2 – байпасный шланг (малого круга); 3 – тройник на головке блока; 4 – рубашка двигателя; 5 – радиатор отопителя; 6 – штуцер отбора жидкости в отопитель; 7 – кран отопителя; 8 – водяной насос; 9 – термостат; 10 – переходники.
Итак, задача ясна. Надо использовать для отопления жидкость, выходящую из головки блока, направив ее в «печку», и уж из нее в термостат. Здесь можно предложить два варианта. Первый (рис. 1,б), назовем его зимним, пригоден для круглогодичной эксплуатации автомобиля в северных районах и зимой в средних. Он сравнительно прост.

Разрываем малый круг (шланг 2) и к этой разорванной ветви подключаем радиатор 5 отопителя. Тем самым мы поднимаем температуру на входе в него (она станет равной максимально возможной в системе), а кроме того, количество протекающей по магистрали отопления жидкости возрастет на холостых и средних оборотах двигателя в 1,5, а на высоких – почти в 1,8 раза.

Как практически осуществить такое изменение? Прежде всего отсоедините шланги отопителя от штуцера в блоке и крана отопителя и слейте полностью всю жидкость. Освободившийся штуцер блока и кран заглушите короткими обрезками шлангов (по 80–90 мм) со вставленными и зажатыми в них пробками (крупными болтами или короткими отрезками прутков). Затем перережьте примерно на середине резиновый шланг 2. Снимите верхний отрезок шланга и проверьте, нет ли в патрубке тройника 3, закрепленного на головке блока, ограничительного отверстия диаметром 12–14 мм. Если есть, распилите его круглым напильником, увеличив до величины внутреннего диаметра патрубка. Иногда подобный ограничитель расхода (дроссельная шайба) вкладывается заводом – изготовителем двигателей непосредственно в шланг 2. Шайбу легко нащупать или просто увидеть в снятом шланге. Удалите ее. Чтобы соединить теперь разрезанные концы шланга 2 со шлангами отопителя, имеющими меньший диаметр, надо изготовить два одинаковых переходника, которые для удобства монтажа сначала закрепить на концах разрезанного шланга, а затем соединить с отопительной магистралью. На рис. 2 приведен чертеж такого переходника. Материал для изготовления – нержавеющая сталь или цветной металл. Размер его конусной части выбран с учетом наименьшего гидравлического сопротивления движущемся по нему потоку жидкости.

Рис. 2. Переходник.

Теперь рассмотрим работу термостата. При поездках осенью или весной в оттепель, зимой во время более или менее длительных стоянок из-за пробки на дороге или у железнодорожного переезда может возникнуть неудобная ситуация, когда ухудшится или прекратится вовсе обогрев салона. Дело в том, что охлаждающая жидкость при работающем двигателе, лишенном необходимого обдува наружным воздухом, начинает постепенно прогреваться до максимальной своей температуры (+85о–90о). При этом нижний клапан термостата открывается, посылая жидкость в радиатор системы охлаждения двигателя, а верхний клапан закрывается, прекращая циркуляцию теплоносителя в системе отопления.

Рис. 3. Высверливание верхнего клапана термостата: 1 – дрель со сверлом; 2 – верхний патрубок; 3 – верхний клапан; 4 – боковой патрубок; 5 – деревянный брусок.

Чтобы исключить это нежелательное явление, следует удалить из термостата верхний клапан (рис. 3). Через патрубок 4 пинцетом или тонкими плоскогубцами вытащите пружину верхнего клапана. Вставьте деревянный брусок 5 так, чтобы заклинить верхний клапан, лишить его подвижности. Через верхний патрубок 2 высверлите клапан по окружности патрубка, пользуясь сверлом диаметром 2–2,5 мм. Оставшийся от него ободок сомните и вытащите через патрубок 4. Удалите стружку из термостата. Если эту работу вы проделаете после того, как поездите с неизмененным термостатом, то заметите, что показания температуры жидкости двигателя более стабильны, без всплесков верхних значений. Отопление не будет прерываться, и, более того, появится своеобразное автоматическое регулирование количества жидкости, подаваемой в магистраль отопления, в зависимости от температуры окружающей среды: при оттепелях общее количество жидкости будет распределяться между радиаторами охлаждения и отопления, а при морозах вся она из двигателя будет направляться только в магистраль отопления.

Теперь о нижних заслонках отопителя. Срежьте у них глухие передние стенки. Не сомневайтесь, воздух попадет к ногам и водителя и переднего пассажира. Более того, ему будет легче протекать назад между передними сиденьями. В этом нетрудно убедиться, опустив после переделки руку в пространство над туннелем между сиденьями – вы тут же почувствуете движение воздуха, теплого или прохладного, в зависимости от положения краника отопителя.

Выполнить эту работу будет проще, если снять заднюю крышку отопителя, отвернув шесть винтов по ее периметру. Не забудьте заранее отсоединить провода от электродвигателя отопителя. Заслонки останутся на крышке, и их можно подрезать, не демонтируя. Окажется трудно сделать это – разберите узел, осторожно выбив ось вращения заслонок.

В предыдущих материалах об улучшении обогрева салона «Москвича» почему-то никто не обращал внимания на поперечину пола, которая проходит под передними сиденьями. А ведь это «Большой кавказский хребет», препятствующий поступлению теплого воздуха в зону ног пассажиров на заднем сиденье. Поперечина благодаря хорошей тепло-, а значит, и холодопроводности держит точно такую же температуру, что и наружная поверхность кузова. Так что в холодное время зимой в салоне присутствует источник отрицательной температуры, который резко снижает температуру воздуха. Чтобы предотвратить эти потери тепла в кузове, оклейте поперечину поролоном или обложите асбестом, покройте резинобитумной мастикой или другим подобным материалом. Затем вырежьте из деревянных брусков клинья, положите их спереди поперечины и накройте резиновым или другим ковриком, как показано на рис. 4. Теперь воздух сможет преодолевать эту горку и направляться к заднему сиденью.

Рис. 4. Теплоизоляция поперечины пола: 1 – подушка переднего сиденья; 2 – резиновый коврик; 3 – деревянный клин; 4 – поперечина пола; 5 – поролон.
Все, о чем мы рассказали – результат наблюдений и исследований, проведенных на нескольких выбранных для этих целей автомобилях. Достоинства предлагаемых переделок оценили не только приборы, но и пассажиры.

Плохо греет печка москвич 412

Сообщение нестерпэтрович » 13 авг 2010, 21:53

Сообщения: 2791 Зарегистрирован: 03 сен 2008, 00:00 Откуда: Moscow’City’Trakt Стаж: 2005 Авто: Газ-69, Forester SJ :
Награды: 1

Рейтинг: 6 791

Репутация: +3

Благодарил (а): 189 раз Поблагодарили: 72 раза

Сообщение Xan » 13 авг 2010, 23:00

Сообщения: 872 Зарегистрирован: 19 июн 2007, 00:00 Откуда: оттуда Стаж: АИ в крови Авто: W 211; ducati monster s4r

Рейтинг: 1 052

Репутация: +1

Поблагодарили: 1 раз

Сообщение srs_airbag » 13 авг 2010, 23:33

Рейтинг: 23 312

Репутация: +33

Благодарил (а): 212 раз Поблагодарили: 191 раз

Сообщение Mauzer » 14 авг 2010, 00:55

Сообщения: 1176 Зарегистрирован: 27 апр 2009, 00:00 Стаж: 2000 Авто: lancer 9 :
Награды: 1

Рейтинг: 1 176

Репутация: 0

Сообщение vill72 » 14 авг 2010, 12:12

Сообщения: 4894 Зарегистрирован: 02 дек 2007, 00:00 Откуда: Каспийск-Радужный-Тюмень Авто: Газ-21Р :
Награды: 1

Рейтинг: 9 186

Репутация: +11

Благодарил (а): 38 раз Поблагодарили: 63 раза

Сообщение ganstown » 14 авг 2010, 13:18

как сде лать печку на москвиче теплее

Здесь легко и интересно общаться. Присоединяйся!

Поставить фанерку перед радиатором

Обычно самое узкое место- кран отопителя. Убрав его получаешь гораздо больший поток тосола в печку. На “копейке” очень помогало. ..А паяльная лампа (или газовая горелка) в салоне- мгновенное запотевание стёкол.

Берешь ведро металлическое ставишь в салон кладешь в него зажженную паяльную лампу через 5 минут в салоне ТАШКЕНТ.

газелевскую помпу электрическую ставить, и утеплять под капотом, надо что бы двигатель быстрее нагревался, я коврик задний раньше перед радиатором сувал.

основная причина в том что двигатель на мурзике не греется.. . даже летом. Для начала нужно убрать вентилятор и поставить электрический.. . придется впаять в радиатор гнездо для темп датчика. термостат поставь 87-92, радиатор печки расположен так что постоянно воздушится так что за тосолом следи ( было бы не плохо в блоке пониже врезку сделать тогда этой проблемы не будет) , да и скорее всего он забит у тебя за столько лет

Найдите и почитайте на эту тему статью в журнале “За рулём “”В “Москвиче” зимой без шубы. ” Решение проблемы комплексное. 1.Поднять температуру в ДВС-переделать установку термостата (заменить на ВАЗовский. ) 2.Снять крыльчатку с помпы и поставить эл. вентилятор с кожухом от ВАЗ-2108 перед радиатором и датчиком включения (в верхнем патрубке радиатора). 3.Обрезать сетку на лючке забора-больше воздуха будет поступать в салон. 4.Подвод ОЖ в радиатор отопителя должен осуществляться снизу, а отвод-сверху. Не будет в радиаторе возд. пробки. 5.Крыльчатку эл. дв-ля вентилятора обрезать и к фланцу приклепать новые лопасти. 6.Движок лучше поставить от ВАЗ-2108 вместе с выключателем и добавочным сопртивлением. Он мощнее и оборотистей. 7.Корпус отопителя доработать так, чтобы на пути возд. потоков не было выступов. А пластмассовые сопла подвода воздуха к стеклу расширить8.Для увеличения циркуляции ОЖ в отопителе поставить доп. эл. насос (от доп. отопителя газели).

ЕСЛИ ЗАМОРОЧИТЬСЯ БОЛЕЕ, ЧЕМ ПО ПОЛНОЙ, ТО:
1. установить теплообменник от Жигулевской печки, перед этим ТЩАТЕЛЬНО ПОЧИСТИТЬ, я это делал уксусной эссенцией 98%, но если в химии не профи, то можно остаться только с патрубками )))
2. установить 12В насос перед печкой, который толкает тосол в печку принудительно (кажется, на ГАЗель ствит завод-изготовитель, у нас на авторынках их можно найти) , заставляя его двигаться в печку гораздо быстрее, тем самым повышается температура теплоносителя
3. утеплить весь салон, у меня весь пол в салоне был залит монтажной пеной, потом синтипон, потом старый ковер и резиновые коврики; поставить ХОРОШИЕ уплотнители в дверные проемы (от 08 модели зубила или еще чего) и будет счастливы и водитель и пассажиры. это все я делал на своем Москвичике, а на ГАЗ-2401 ставил еще дополнительно вторую печку от 01 Жигуля, в итоге до -20 на улице в пиджаке холодно не было. В этой все то же выполнено давно, но вторую печку не смог поставить – салон другой, но благодаря насосу и Жигулевскому теплообменнику (или радиатору)) ) и проведенным работам по утеплению кузова тоже не холодно. у Волги РЕГУЛИРУЕМЫЙ термостат, У МОСКВИЧИКА НЕ ПОМНЮ, но если регулируемый, выставь на начало открытия около 90, сразу увидишь разницу. А вообще эти работы нужно делать до 01.10 а не сейчас )))))))))) или в теплом боксе, а не на свежем воздухе. Удачи в работе и с Новым Годом!
Прочитал другие ответы, могу добавить – я на Москвиченке на зиму ВЕНТИЛЯТОР СНИМАЛ ВООБЩЕ, набегающего потока воздуха хватало, а летом был двухлопастной, но для таких фокусов радиатор автомобиля должен быть ИДЕАЛЬНО ВЫЧИЩЕН!

если заморачиватся по полной то радиатор печки ставят от ваз 2101-07. и гдето в блоке делают новый вход в печку..

Москвич азлк не греет печка

Доброго времени суток! Нужен дельный совет, проблема заключается в том, что когда машина прогрелась и стоит, печка дует тёплым но секунд 40 потом холоднее и холоднее, а на ходу после 70 вообще остывает, перечитал кучу форумов но однозначного умозаключения нет. И ещё, там где, у всех стоит пробка в блоке внизу у меня подключен патрубок на печку, зачем?

Москвич 2141 1991 — поломка

Машины в продаже

Москвич 2141, 1993

Москвич 2141, 1992

Москвич 2141, 1991

Москвич 2141, 1996

Комментарии 22

По мне так тосол гоняет по большому кругу, смотри термостат! когда машина стоит еще както греет, да?, а когда едешь не греет вообще!

На ходу просто сильно продувает с улицы через печку, тёплый еле-еле

а радиатор печки плотно стоит? Щелей нет!

Проклею, раз уже снял.

а то у меня радиатор китай, так вверху и внизу щель 50мм, забивал пенопластом!

Патрубки печки подключены должны быть так: подача — снизу выход сверху. Печку надо подключать через большую пробку на задней стороне ГБЦ. Есть спец пробки со штуцером, применялись на 41-х с завода, или переделать родную. Просверлить отверстие нарезать резьбу и вкрутить штуцер. Нижнее отверстие на БЦ (под коллектором) часто забивается грязью. Это подключение печки было актуально на поздних 412 и 2140. Обязательно проверить герметичность системы охлаждения, чистоту радиатора печки. Если указанное не помогает можно поставить дополнительный насос на печку. Посмотри тут : www.drive2.ru/l/7320513/ или поищи в поиске, ставят ещё от Газели.

Спасибо большое, вчера все разобрал, сегодня промою, посмотрю что там, а помпа может такое давать?

Помпа (основная), если с прямыми лопастями на холостом не прокачивает печку. В движении обычно всё нормально. У меня во всяком случае так (на трёх машинах) Помпу со спиральными лопастями, не китайскую, мне найти не удалось, а их качеству я не верю. Поэтому поставил доп насос.
Но всё это поможет, если сам двигатель нормально греется. То есть термостат должен быть исправен!

Термос ародн рабочий, на холодном гоняет по малому кругу, прогревается открывает большой, проблема в том что он либо быстро охлаждается, либо плохо прогревается, а причина все ещё в поиске…)

Нет, так не пойдёт! Отвечай четко: двигатель набирает рабочую температуру или нет? То есть от 80 до 90 градусов?

У меня траблы со стрелой, но вентилятор включается иногда

Нет, так не пойдёт! Отвечай четко: двигатель набирает рабочую температуру или нет? То есть от 80 до 90 градусов?

Начать с термостата?

Ну как правило с него и надо начинать. Уверен, что малый круг перекрывается после открытия большого? Может вскипятить термостат в кастрюльке и проверить? Проверь чистоту патрубка от впускного коллектора до верхней части помпы(он там не толстый). Надо обязательно сделать так, чтоб при снятии шланга со штуцера на коллекторе ОЖ текла и оттуда и оттуда. Если не течёт, можно подуть в расширительный бачок. Должна потечь. А если всё-же не течёт, значит забилось там, а это автоматом обеспечивает воздушную пробку. Потом прогреваешь двиг, хотя бы на ощупь сравниваешь температуру патрубков малого и большого круга. Рука не должна терпеть больше 2-3 секунд. Потом патрубки к печке. Температура подачи должна мало отличаться от патрубка большого круга. Выход может быть холоднее. Что куда должно подходить, я писал. Ну собственно и всё остальное уже было написано.

может кто подскажет
как многие говорят печка в 41 теплая 👍🔥но сейчас не тот случай, в салоне холодно, стекла льдом покрываются🤧 что может быть?Двс от шахи, антифриз красный, датчик температуры показывает чуть на белом, но двс горячий
🤧

Comments 34

Для сегодняшней забортной температуры, если без особой нагрузки ездить, то датчик норм показывает, у меня также. Когда под нагрузкой, то примерно стоит на трети белой шкалы. Сегодня с утра, у меня, было сорок девять, у вас на десяточку меньше, но всё равно около сорока.
Попробуй заслонку, которая под моторчиком, загерметизировать любыми подручными средствами.

У меня был забит патрубок который выходит из двигателя на печку. Перед этим тоже все перепробовал.

не давно победил печку. тоже ни хера не грела. мотор шахид. Поставил доп помпу — не помогло. Заменил термостат, перед установкой проверил на работоспособность — не помогло. Заслонку закрыл и заклеил скотчем — не помогло. Заменил радиатор (старый не много подтекал) — помогло но не много. Удалил кран и вот она жара!

Мало ездишь, прогрев 15 минут.

Или закис.Термостат при прогреве не влияет, по идее, ведь печка встроена в малый круг.

Когда большой круг открывается рано, или вовсе не закрывается, то мотор просто не нагревается сам и печку тогда прогреть нечем, тепла и так нет.

Согласен с этим.Ну это же легко проверить.При начале прогрева пощупать шланги на радиатор.Если холодные, то все нормально.Да и по термометру, если долго не достигает 50 стоя на месте, то понятно, что что-то не так с термостатом.

Так я об этом и писал выше, посмотри.

Может краник печки закрыт?Или сам радиатор печки забит?

Для начала закрой основной радиатор. Надо чтобы мотор грелся, а уж потом требовать что-то от печки. Дальше проверь куда подключена подача и обратка радиатора печки. Подача должна идти на нижний штуцер радиатора, а обратка — на верхний. Открой верхнюю крышку печки, сними мотор вентилятора и рукой проверь температуру радиатора. И если после этих проверок шланги и радиатор будут горячими — проверь положение (исправность) заслонок. Одна из них открывает холодный воздух в салон в обход радиатора.

Начну из далека.
Все знают насколько тёплая печка а ВАЗах, ЗАЗах, УАЗах.На Москвичах она тоже греет но …Не всегда и нет как бы хотелось.На своём первом Москвиче АЗЛК 2140 с печкой были проблемы то не греет, завоздушена, забита.А вся проблема в том что нет нормальной циркуляции.Почему её нет.Печка гарячая, шланги тоже.А тепла нет.
Во-первых Радиатор печки.Есть два вида радиаторов 3-х и 2-х рядные.Казалось бы 3-рядная должна греть гараздо лучше чем 2-х.При нормальной циркуляции тосола они обе греют хорошо.
Во-вторых Откуда запитана.Есть 2 основных варианта.С блока возле выпускного колектора.И с впускного колектора в районе карбюратора.
На АЗЛК 2140 можно установить термостат из Нивы-Шевроле, на нём есть дополнителный вывод ИЗ МАЛОГО КРУГА специально для печки.
Но на ИЖ-412 стоит верхний термостат а переделать под АЗЛК проблематично да и не зачем.Послушав совета одного очень умного человека и сделав так как он сказал я получил очень тёплую печку и минимум затрат.
Сначала была снята печка и распаяна почищена и вымыта.Были выброшены перегородки из радиатора.
И самое основное изменение места подключения печки.
Выкрутив датчик температуры из корпуса термостата и вкрутив на его место уголок 45 градусов с внутреним диаметром не меньш 11мм.В тройник малого круга был приварен новый корпус для датчика температуры сделаного из нержавейки.
Дальше обратка.На неё мы не обращаем свой взор — что там может быть?
1.Неполное открывание крана отпителя — это приводит к плохой цыркуляции.
2.В алюминеевом патрубке тоже осталось тело недосверленое + при открывании термостата больший поток тосола закрывает своим обёмом меньший.То есть плохая циркуляция, надо перенести обратку по ближе к помпе.
3.Шланги.Некачественый шланг при нагреве перегебаеться тем самым уменьшая скорость движения тосола.

Теперь смотрим что у нас получилось.Всем давно известно что самая горячая вода у нас в термостате.Мы вкрутив уголник прямо перед выходом из головки забирем на печку самую первую тёплую воду.Получаеться чтобы открылся термостат надо сначала нагреть печку.А при условии что сделана хорошая цыркуляцыя тосола печка будет греть не хуже чем у иномарок у которых кстате тоже печки восновном взяты из корпусов термостата.Удачи всем Вам.
Фотки получились не очень будет возможность сделаю ещё.