Конденсат на наконечники свечей зажигания
Проблема с зажиганием или свечой или наконечником 🙂
#1 ОФФЛАЙН Flyexe
- Город: Обнинск, Калужская область.
- Автомобиль:
W123 230
Привет!
Судя по всему на прогревочных стромб заливает свечу первого цилиндра, с залитой свечой двиг троит и стреляет в карб (может от этого стрелять?). Далее самое забавное, если снять наконечник со свечи, работа двигателя не меняется, но если поднести наконечник к свече, не одевая его, работа двигателя налаживается, одеваем – троит. Пробовал ставить заведомо рабочие и новые провода, менял 2 новых свечи, результат тот же, подносим наконечник к свече – работает, одеваем – не работает цилиндр. Если поставить новую свечу и одеть наконечник – все работает, до очередного прогрева. Что за мистика, как объяснить физику процесса?
W123, 230, 115.954, 1978 год, АКПП (селектор на руле).
#2 ОФФЛАЙН M_yBlue
- Город: Самара
- Автомобиль:
W123
Провода высоковольтные на свалку. Свечи на свалку.
Все это происходит из-за пробоя ВВ провода. Когда ты поднес, но не надел провод на наконечник, пробоя на массу может и не быть(ток протекает по воздуху до наконечника свечи). Когда надеваешь на свечу полностью, грязь, пыль, масло на свече и внутренней поверхности ВВ провода способствуют пробою.
Так что замена твоих проводов и свечей, как ты говоришь, на заведомо исправные и все равно нестабильная работа двигателя – это стечение обстоятельств, не более.
В свое время брал катшку от 2108 и подавал напряжение без каких либо проводников рядом, так вот пробой был по всей ширине изолятора, ну куда вставляется сам ВВ провод. Такие то маленькие молнии в разные стороны
#3 ОФФЛАЙН Flyexe
- Город: Обнинск, Калужская область.
- Автомобиль:
W123 230
Товарищи, это уже издевательство
Попеременял кучу свечей и проводов, бегунков и крышек (учитывая что работаю с автозапчастями, знаю откуда что брать), результат один, подносишь наконечник к свече – цилиндр работает, одеваешь – троит. Смесь подправил, на чистой свече тоже самое. Может такое быть из за неверного угла размыкания в контакте размыкателя?
W123, 230, 115.954, 1978 год, АКПП (селектор на руле).
#4 ОФФЛАЙН Flyexe
- Город: Обнинск, Калужская область.
- Автомобиль:
W123 230
Поставил в проблемный первый цилиндр иридиевую свечу и пока все хорошо
W123, 230, 115.954, 1978 год, АКПП (селектор на руле).
Для автомобиля
Диагностика
Начнем со свечей зажигания. В условиях зимней эксплуатации, как правило, снижается скорость движения, увеличивается время прогрева двигателя при работе с прикрытой воздушной заслонкой и уменьшается температура топливовоздушного заряда. Все это способствует интенсивному образованию нагара на юбочке изолятора свечи. При пуске холодного двигателя с такими свечами увеличивается вероятность смачивания нагара на изоляторе конденсатом топлива и, как следствие, их шунтирование и ухудшение пусковых качеств.
При правильно подобранной по калильному числу свече (рис. 1а, 1б) изолятор должен быть светло-коричневого или светло-серого цвета. Появление же черного матового нагара (рис 1в) (если свеча вывернута из прогретого двигателя) чаще всего вызывается следующими причинами:
Рис. 1. Изоляторы свечей:
а) свеча с платиновым электродом;
б) свеча SUPER с медным электродом;
в) слишком холодная свеча для зимнего пуска
– неисправностью самой свечи, свечного колпака, свечных проводов.
– слишком богатой регулировкой карбюратора на холостом ходу и малых нагрузках, неисправность топливной системы, датчика массового расхода двигателя, датчика температуры, форсунок инжекторного двигателя;
– недостаточной поверхностью юбочки изолятора для средних температурных режимов в данных условиях эксплуатации (у холодной свечи не происходит самоочищения).
Для карбюраторного двигателя, В этом случае необходимо проверить концентрацию СО при помощи газоанализатора (1-1,5%) на холостом ходу и, в случае необходимости, отрегулировать карбюратор. Если карбюратор отрегулирован правильно, то необходимо заменить свечу на более горячую .
Для инжекторного двигателя проверить давление в топливной системе, проверить датчики программой диагностики или при помощи диагностического сканера. На системах оборудованных регулировкой СО произвести ее регулировку, с помощью диагностической программы или регулировочного потенциометра.
Рабочий температурный режим свечи зависит от поверхности изолятора, длины резьбы, способа охлаждения головки цилиндров (при воздушном охлаждении температура головки на 50-100 градусов выше, чем при жидкостном охлаждении), мощностных показателей двигателя.
При слишком высоком температурном режиме центрального электрода и изолятора (1000 градусов и выше) может начаться калильное зажигание, т.е. воспламенение смеси не от искры, а от раскаленных поверхностей свечи. Этот процесс неуправляемый – воспламенение происходит все раньше и раньше, в результате чего или сгорает свеча, или прогорает днище поршня. Калильное зажигание возникает на режимах высоких чисел оборотов и полных нагрузок. Например, навстречу машине, которая пошла на обгон, выезжает грузовик. В таких случаях водитель обычно включает пониженную передачу, переходя на режим, при котором как раз и возможно появление калильного зажигания. Для того, чтобы в высокооборотном двигателе сгорела свеча или прогорел поршень, достаточно всего 20-40 секунд. В случае прогара поршня мотор заклинивает, и шофер уже не в состоянии свернуть на обочину или в кювет. При калильном зажигании появляются глухие стуки, которые, как правило, не слышны из-за высокого уровня шума при большой скорости автомобиля. На 10-15% падает и мощность двигателя, что, впрочем, тоже замечается не сразу.
Чтобы избежать калильного зажигания необходимо:
– не допускать слишком ранней установки зажигания;
– заливать бензин, соответствующий данному двигателю;
– следить за состоянием свечи.
Белый цвет изолятора указывает, что температурный режим на пределе, и в любой момент может начаться калильное зажигание. В этом случае необходимо поставить свечу с более высоким калильным числом.
У отечественных свечей калильное число определяется на специальной одноцилиндровой установке с наддувом. Давление наддува повышается до тех пор, пока не начнется калильное зажигание. При этом фиксируется среднее индикаторное давление цикла, которое и является калильным числом 11, 14, 17, 20, 23. Чем выше литровая мощность двигателя, чем выше степень сжатия, номинальная частота вращения, тем больше должно быть калильное число. Так, например, в двигатели с воздушным охлаждением и в двухтактные двигатели должны устанавливаться свечи с повышенным калильным числом.
Старая маркировка калильного числа свечей ряда зарубежных фирм производилась по времени (в секундах), после которого на специальной установке начиналось калильное зажигание. Эта величина примерно в 10 раз превышает показатель калильного числа отечественных свечей. В настоящее время большинство фирм обозначают калильное число чисто условно, что значительно затрудняет выбор свечей. Для того, чтобы облегчить эту задачу, в статье приведена таблица отечественных свечей и их аналогов производства ведущих зарубежных фирм.
Учитывая, что условия работы свечей зимой и летом существенно отличаются, целесообразно иметь два комплекта свечей – для эксплуатации при повышенных температурах более холодные , для зимы – более горячие .
Для удаления нагара не рекомендуется пользоваться пескоструйным аппаратом, так как при этом разрушается поверхность изолятора. Обычно достаточно перевернуть свечу, залить в нее растворитель или, в крайнем случае, чистый бензин и деревянной палочкой очистить нагар. Пескоструйный аппарат используется только для удаления отложений толстого слоя смолистого нагара или свинцовых отложений при длительной работе на этилированном бензине. Дедовский способ пpoкаливания свечей в мороз на плите для двигателей бесполезен и носит одноразовый характер так как от больших температур керамика теряет свои свойства.
Для надежного зимнего пуска важно периодически проверять искровой промежуток цилиндрическим щупом. При проверке плоским щупом фактический зазор может оказаться завышенным.
Многие считают, что свечи – не механические устройства, поэтому они могут работать бесконечно долго. На самом деле нижняя часть свечи работает в тяжелейших уcлoвиях – высокая температура, высокое давление, воздействие искрового paзряда. Все это приводит к тому, что цоколь свечи начинает paзрушаться, а электрод меняет свою геометрию, а также покрывается слоем окалины. Плановая замена свечей рекомендуется чepeз 15-20 тысяч километров.
Существует несколько способов определения работоспособности свечей зажигания: испытания «на искру», внешний осмотр, проверка электроцепи. Первый способ наиболее полно осуществим в условиях СТО (с применением спецоборудования). Автовладельцы могут провести самостоятельную проверку «на искру» только упрощенным способом.
Проверить искрообразование свечей можно с помощью диагностического тестера, стенда с барокамерой или пьезоэлектрического пробника-«пистолета».
Максимально объективную оценку исправности свечи зажигания, снятой с двигателя, могут дать испытания на специальном стенде, оснащенном барокамерой. Здесь проверка производится как при атмосферном, так и при давлении, максимально приближенном к эксплуатационному (8 – 12 атм), а также при частотах искрообразования, соответствующих скорости вращения коленвала 1000 – 5000 об/мин. В зависимости от типа системы зажигания авто, на электроды свечи подаются импульсы с величиной напряжения 14 – 20 кВ.
Выставляем зазор у свечи согласно данным для вашего автомобиля, обычно они прилагаются к упаковке свечей зажигания. Искровой зазор рекомендуется измерять круглым щупом, который вставляют между электродами без применения силы.
Вкручиваем свечу зажигания, одеваем колпак на свечку накачиваем давление включаем тумблер и в окошке наблюдаем за поведением искры. По такому принципу действуют все приборы данного класса.
Исправной считается свеча, у которой при повышенном давлении наблюдается устойчивый разряд между электродами и отсутствует «паразитное» искрообразование с центрального электрода на корпус.
Если же искра отсутствует или проходит по внутреннему и наружнему изолятору попробовать на немного уменьшить зазор между боковым и центральным электродом если это не помогло то свеча признается негодной и подлежит замене.
Тестирование «на искру» можно провести и с помощью более простого оборудования – пьезоэлектрического пробника-«пистолета». Выкручиваем свечу установленною на двигателе. При нажатии клавиши «пистолета» на свечу подаются импульсы напряжением 9 – 11 кВ.
Такой пробник можно изготовить и самому из обыкновенной домашней пьезозажгалки см фото.
Существует еще один способ проверки выкрученных из мотора свечей. Он может быть проведен даже в дорожных условиях, если под руками, кроме свечного ключа, ничего нет. На наконечник свечи надевают высоковольтный провод, а корпусом прикасаются к «массе» мотора. При прокручивании коленвала стартером между электродами свечи контролируют проскакивание искры.
Чтобы не получить удар электротоком высокого напряжения, такой тест желательно проводить в резиновых перчатках.
Проверка свечи с помощью тестера. Если между центральным электродом и наконечником есть «контакт» (при наличии исправного резистора прибор покажет сопротивление 4 – 6 кОм). Данная свеча скорее всего неисправна и ее придется заменить
С помощью тестера проверяем колпаки .
Сопротивление 5 – 6 кОм
Конденсат на наконечники свечей зажигания
На сей раз нас балует своей информированностью участник форума Российского клуба любителей TOYOTA WISH – baalex
Меняем свечи и наконечники.
Прежде чем начать фотоотчёт о замене свечей, давайте сделаем маленький экскурс в сторону такой непримечательной резиновой штучки, которая называется ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ СВЕЧНОЙ НАКОНЕЧНИК.
Многим владельцам автомобилей известно такое явление, как «пропуски зажигания», обусловленные износом проводов зажигания. На автомобилях фирмы « Toyota », в последние годы используются катушки зажигания, подключаемые напрямую к свечам. Казалось бы, при такой конструкции, неисправностей, связанных с проводами зажигания не может быть в принципе.Но, увы, это не так . В конструкции катушки зажигания имеется элемент, изолирующий контакты высокого напряжения от окружающего металла – НАКОНЕЧНИК КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ
Силикон, из которого он изготовлен, так же, как и провода зажигания, подвержен старению под воздействием высоких температур и агрессивной среды. Со временем, катушка зажигания и наконечник неизбежно покрываются слоем пыли и грязи, влагой и парами горюче-смазочных материалов, которые являются проводниками тока и значительно увеличивают утечки, особенно во влажную погоду. Двигатель начинает “троить”. Проблема усугубляется при низкой температуре.
Многим владельцам «Toyota» знаком символ «!», появляющийся с утра в морозную или влажную погоду и исчезающий после прогрева двигателя. Двигатель при этом может заводиться не с первого раза. Сканер при диагностике показывает “пропуск зажигания”.
Можно, конечно, поменять катушку зажигания в сборе на новую. Но, во-первых, их надо 4 штуки, во-вторых, они дорого стоят, в-третьих, сроки поставки…, в-четвертых, ну, обидно выбрасывать работающую катушку, когда неисправна какая-то резинка. Тем более, что это вполне реально:
| Хороший свечной наконечник не имеет трещин при сдавливании |  
|
|---|---|
| Если же ваш наконечник выглядит так, как на этом снимке – заказывайте новый. Хотя замена необходима и при одной трещинке – это уже место сосредоточения грязи и влаги, приводящей к утечке искры |   |
| И в итоге мы должны иметь такую красоту: |  |
| Я заказал свечные наконечники здесь. |  |
| При установке новых наконечников применил смазку, требующуюся по инструкции. | 
|
| Ну а теперь собственно свечи. Заказал через экзист комплект свечей. Вышло дешевле, чем одиночными заказывать-346 рублей. Примечание составителя: Фирма Toyota рекомендует следующие свечи Двигатель 1ZZ-FE каталожный номер 90919-01164 Двигатель 1AZ-FSE каталожный номер 90919-01221 |
 |
| Можо было заказать и иридиевые свечи, но эта песня тянет на 1600 за комплект. Хотяяя онооо конечнооо. |  |
| Свечи есть, за работу! Первым делом снимаем декоративную крышку двигателя. Держится на двух гайках и двух пластиковых пистонах, которые обычно сломаны. |
 |
| Далее отстегиваем разъемы от катушек зажигания |  |
| Потом откручиваем болт и гайку, крепящие планку, держащую провода, идущие к катушкам. Следом откручиваем четыре болта, крепящие сами катушки.. |
 |
| После этого остается вытащить катушку и свечным ключом выкрутить свечу и вытащить из свечного колодца. |  |
|
После замены старых свечей на новые все собрается в обратном порядке. ЗА БАРАНКОЙПопулярные статьиКак быстро определить неисправность свечей зажигания. Известные и неизвестные способы Как быстро диагностировать свечи зажигания в дороге, читайте интересный текст с поясняющими фото. . Нередко водитель замечает, что с автомобилем, который буквально только что работал нормально, начинают происходить непонятные вещи: изменяется ровный звук мотора, ухудшается приемистость, динамика движения, ощущается какая-то вибрация. Скорее всего, причина подобного безобразия — перебои или полный отказ в работе одного из цилиндров по причине неработающей должным образом свечи зажигания. Опытные водители в таких случаях говорят, что двигатель “троит”. Мало того, что такая неисправность может испортить настроение, так ещё и грозит обернуться повышенным расходом топлива, что и вовсе уж приятным не назовёшь. Как же побыстрее отыскать неработающую свечу зажигания? На моторах с контактной системой зажигания это можно сделать довольно просто — на работающем двигателе следует снимать высоковольтные провода с каждой свечи по очереди и прислушиваться к работе двигателя. При снятии провода с рабочей свечи характер работы мотора заметно изменится, если же никак не отреагирует — значит, свеча неисправна. Но модели с бесконтактной системой зажигания подобных экспериментов не любят и могут ответить неприятностью в виде пробитого коммутатора. На таких машинах в обычных условиях свечи можно проверить при помощи специального пробника с пьезоэлементом или же пробника самодельного, сделанного из пьезоэлемента обычной зажигалки и небольшого куска провода. Этот провод нужно добавить к короткому выводу пьезоэлемента, соединив с наконечником свечи. Само же устройство прижать металлической частью к металлической части свечи и нажать на подвижный стержень до щелчка. Если между электродами свечи возникнет искра — свеча в порядке. Конечно, это не те испытания, которым подвергают свечи на специальном стенде с барокамерой или при помощи специального диагностического тестера, и всё же неработающую свечу определить можно. Но для этого нужно иметь сам пробник и необходимо выкрутить свечи. Проверка свечей при помощи шила и провода Существует ещё вариант проверки на работающем двигателе при помощи шила и куска провода. В этом случае проверка похожа на описанный выше вариант с контактной системой зажигания, только высоковольтные провода со свечей снимать теперь не нужно. Один конец провода приспособления следует соединить с “массой” автомобиля, а второй — с шилом. Держа шило за изолированную ручку, протыкают высоковольтный провод, идущий к свече, до контакта с токопроводящей центральной жилой, выключая данный цилиндр из работы. Методика определения неисправности аналогична описанной выше. Хотя, надо заметить, приведенный способ не лишен недостатков: неоднократное протыкание провода вряд ли улучшит его технические характеристики, к тому же не исключается вариант, что вместо провода можно проткнуть собственный палец. Но есть ещё один способ быстрой проверки неработающей свечи, причём без снятия с двигателя. Для этого необходим самый обычный тестер, который, кстати, в дороге может сослужить хорошую службу и много места в багажнике не займёт. Итак, при неработающем двигателе нужно снять провод со свечи зажигания и измерить напряжение: “плюс” вольтметра соединить с “плюсом” аккумулятора, а “минус” — с колпачком свечи, на который одевается провод. Малейшее отклонение стрелки прибора от “нуля” означает, что свеча неисправна. Дело в том, что в процессе работы в изоляторе свечи образуются микротрещины, которые заполняются влагой. Эти микротрещины и являются причиной того, что разряд происходит внутри самой свечи, а не между электродами (пробой) в камере сгорания. Проверка прибором и показывает, есть ли утечка тока, или нет. Весьма быстро и весьма эффективно. И напоследок метод более хлопотный, но не менее результативный, если нет вообще никаких тестеров и пробников. На колпачок выкрученной свечи надевают снятый высоковольтный провод, а на металлическую оправу — конец обычного провода, второй конец которого соединяют с “массой”. Если нет подходящего куска провода, свечу можно просто прижать металлической частью к “массе” и провернуть стартером коленвал. Наличие хорошей искры между электродами скажет о том, что свеча исправна. Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов   Загрузка...
Сохранить себе в:
Похожие публикации
detector Для любых предложений по сайту: [email protected]
| |
