Трещит реле бензонасоса машина не заводится

Почему бензонасос не качает бензин

Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.

Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:

• плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
• бензонасос не качает при включении зажигания;

С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.

Признаки неисправностей бензонасоса

Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:

• автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
• насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;

Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.

Не качает бензонасос: причины и диагностика

Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.

Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.

Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных ВАЗов давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:

• неисправность регулятора давления топлива в рампе;
• поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
• сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);

Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.

Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.

Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.

Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:

• выход из строя предохранителя бензонасоса;
• поломка реле бензонасоса;
• проблемы с «массой» бензонасоса;
• неисправность электромоторчика бензонасоса;
• окисление или залом контактов и клемм бензонасоса;
• неисправен сам бензонасос;

Проводка к бензонасосу

На большинстве автомобилей проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», а также провод для показания количества топлива в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда причиной может быть отсутствие питания.

Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.

Для проверки внешней проводки следует поочередно осуществить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса. Контакты нужно также подключать к реле бензонасоса. Если разместить минусовой контакт на массу, после чего включается зажигание и лампочка загорается, тогда это значит, что данный контакт неисправен. В том случае, если загорания лампочки не произошло, тогда очевидны проблемы с «плюсом». Если разместить контакт на реле и лампочка при этом загорается, вероятно произошло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.

Электромоторчик бензонасоса

Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.

Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.

Контакт массы топливного насоса

На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.

Реле бензонасоса

Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.

В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.

Предохранитель бензонасоса

Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.

Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).

Другие причины неисправностей бензонасоса

Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.

Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.

Какие функции выполняет реле бензонасоса, признаки поломки. Где устанавливается реле топливного насоса, как правильно проверять реле бензонасоса.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Диагностика неисправностей, которые могут указывать на проблемы с бензонасосом. Самостоятельная проверка устройства, замер давления в топливной рампе.

Причины свиста и повышенного шума во время работы бензонасоса, перегрев насоса. Как самому провести диагностику и устранить поломку. Советы и рекомендации.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Как поменять бензонасос. Расположение бензонасоса, стравлиание давления в системе,откручивание топливных магистралей, снятие насоса, обратная сборка.

Реле щелкает, но стартер не крутит – машина не заводится? Причины такого явления

20 декабря 2016 Категория: Диагностика неисправностей автомобиля

В современном мире автомобиль уже давно не является элементом роскоши – он скорее неотъемлемая часть жизни большинства людей. Однако эксплуатация авто, как и любого другого механизма, очень часто связана с не самыми приятными моментами, особенно когда машина перестает работать так, как нужно.

Среди неполадок, связанных с автомобилем, наиболее часто возникают проблемы с запуском двигателя. Причин для подобного явления может быть множество, и для более точной диагностики проблемы следует выяснить, какой именно механизм или агрегат дает сбой.

В проблемах со стартом двигателя очень часто виноват сам стартер. Его работа заключается в том, чтобы раскрутить коленчатый вал двигателя до частоты, необходимой для его непосредственного запуска. Однако многие автолюбители сталкиваются со следующими проблемами: тяговое реле щелкает, но стартер не крутит – машина не заводится. Каковы причины такого поведения автомобиля и как в этом случае его завести? В данной статье мы разберем наиболее часто возникающие неполадки, которые характеризуются подобными “симптомами”.

АКБ, проводка, клеммы

Как правило, щелчки реле говорят о работоспособности данного устройства. Когда реле щелкает, но стартер не крутит – машина не заводится чаще всего по причине того, что стартеру недостаточно электрического тока для того, чтобы раскрутить коленчатый вал. Если бы питание на стартер совсем не подавалось, то мы бы не услышали никаких щелчков.

Чаще всего подобная ситуация возникает из-за банальной разряженности аккумулятора (или просто низком уровне его заряда). Выявить данную неполадку не сложно, если при повороте ключа зажигания щелкает втягивающее реле, а на панели приборов гаснут лампы, то проблема именно в батарее.

Помните, что решить проблему просто зарядив АКБ иногда не получится. В первую очередь стоит выяснить причину разряда аккумулятора, чтобы не столкнуться с данной проблемой в дальнейшем. Хорошо если причиной разряда стал не выключенный свет или другой источник потребления, но если проблема, например, в генераторе или самом аккумуляторе, то никакая подзарядка вам не поможет.

Также рекомендуем прочитать материал на тему: как продлить жизнь аккумулятору автомобиля. Прочитав данную статью, вы также узнаете о причинах разряда АКБ и признаках того, что аккумулятор скоро выйдет из строя.

Следующая по частоте возникновения причина неработоспособности стартера заключается в повреждении массового провода, идущего на двигатель, либо в его плохом контакте. Если присутствует не один щелчок, а целая серия, вероятно, проблема именно в этом.

А если слышен лишь один щелчок, то проблему стоит искать в контактах стартера, а точнее его реле. Питание стартера обеспечивается силой тока примерно в 200 ампер, однако вследствие плохого контакта в каком-либо месте сила тока может достигать гораздо меньших значений. Его может быть достаточно для срабатывания втягивающего реле, но для обеспечения раскрутки коленчатого вала такой силы тока будет мало.

В некоторых случаях контакты реле стартера могут подгореть, как следствие – отсутствует искра, необходимая для обеспечения корректной работы стартера. Собственно, щелчок не является характерным признаком исправности реле стартера, он лишь говорит о том, что сердечник реле втягивается, но удерживающая обмотка иногда не может его зафиксировать.

В первую очередь следует попробовать запустить стартер принудительно, а не от бортовой системы автомобиля. На втягивающем реле стартера имеются три контакта, два из них большего размера, а третий несколько меньше. Необходимо замкнуть два больших контакта при помощи отвертки. Если в данном случае стартер начал вращаться – виновато втягивающее реле. Как правило, его необходимо либо полностью заменить, либо зачистить его контакты.

Смотрим видео, где автор рассказывает, что делать, если стартер не крутит, и как замкнуть контакты стартера:

Также советуем почитать статью об основных причинах, из-за которых стартер крутит, но не схватывает двигатель, и как исправить данную проблему.

Неисправность стартера

Порой, когда реле щелкает, но стартер не крутит – машина не заводится потому, что вышел из строя сам стартер. Вполне возможно, что перегорел или оборвался провод, который соединяет обмотку стартера и его реле, или же произошел обрыв обмотки стартера.

Вполне возможно произошло короткое замыкание в обмотках якоря или статора, а также в щеткодержателе. Определить замыкание, например, можно по фарам, при попытке завести двигатель они сильно затухают, а иногда и вовсе гаснут даже при полной зарядке батареи.

Если автомобиль используется довольно давно, то могли слишком сильно стереться щетки стартера или произошел износ его втулок. Как правило, произвести диагностику подобных неполадок в кратчайшие сроки невозможно, однако при наличии достаточного количества времени можно выяснить причину отказа стартера.

Еще видео, принцип работы стартера, обязательно смотрим:

При возникновении проблем со стартом двигателя также не следует чрезмерно долго “гонять” стартер. Дело в том, что стартер по сути – это небольшой электродвигатель, который, однако же, обеспечивает раскрутку коленчатого вала. Для этого ему требуется очень высокая сила тока, поэтому не рекомендуется длительная работа стартера в пределах одной попытки запуска. Поскольку вы сильно рискуете вывести его из строя, контакты могут попросту обгореть. Рекомендуется сделать три короткие попытки запуска двигателя, и если они не увенчались успехом, приступать к диагностике неисправностей.

Трещит реле бензонасоса машина не заводится

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 9

1 Тема от djsairus90 2016-03-10 18:30:22

• djsairus90
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2016-03-10
• Сообщений: 2Спасибо: 0
• Авто: ваз 2112

Тема: машина не заводиться, постоянно щелкает реле, бензонасос не работает

Привет всем. Ребят такая проблема пытаюсь завести авто, поворачиваю зажигание и начинают щелкать релюшки зажигания и насоса без перестанно, а машина не заводиться да и насос признаки жизни не дает((( Подскажите что делать?

2 Ответ от sergo9531 2016-03-10 21:14:46

• sergo9531
• Местный
• Неактивен

• Откуда: Домодедово
• Регистрация: 2014-01-12
• Сообщений: 578Спасибо: 208
• Авто: 21114

Re: машина не заводиться, постоянно щелкает реле, бензонасос не работает

djsairus90, попробуй исправный, заряженный АКБ поставить

3 Ответ от Alevtina.Trofimova 2016-03-10 21:29:35

• 
• Alevtina.Trofimova
• Бывалый
• Неактивен

• Откуда: Селты, УР
• Регистрация: 2014-08-04
• Сообщений: 181Спасибо: 65
• Авто: Ваз 21103

Re: машина не заводиться, постоянно щелкает реле, бензонасос не работает

Конкретно не скажу, но на эбу М73 и на авто 2114 было у знакомого такое, подкл. Эбу зажигание, щелкают релюшки и не останавливаются, съездил в ремонтную, сказали сгорел микроконтроллер.

P.S. Как можно найти Герцева Владимира (electrovovik)?

Всем спасибо! Завелась! Ура!

Причиной незаводки стала AKБ! За 2 недели прилично разрядилась (постоянно езжу с фарами), плотность была меньше 1,19.

P.S. А вольтметр штатно на приборке не помешал бы. Почему они на многие машины не ставят – фиг знает

P.S.S. И что там всё-таки трещало, реле какое-нить? Но звук страшный (ТАЗовский такой) ну думал. всё. опять как на Оке, 2 раза менял эти гребаные стартеры

Тойота не ломается! (тьфу*3)

Ломается. если постараться как следует. =)))))

Было такое года 3 назад. У меня МКПП, в обоих разах заводили с толкача и дальше баг самоликвидировался.

Скорее всего контакт на стартере. Приметить ВДшку, пошевелить и вперед.

Тойота не ломается!

но в Вашей ситуации имхо есть смысл помимо вышесказанного посмотреть вот на что (в порядке простоты осмотра):

мож быть отказало/сгорело то устройство, которое отвечает за введение муфты стартёра (на тазах называется бендикс) в зацепление с маховиком. Это должна быть крупная по размеру электрическая штуковина, находящаяся в районе стартёра. Может быть она сделана за одно целое со стартёром. Кончину можно увидеть по внешнему виду девайса (на тазах называется “втягивающее реле”).

мож быть то же, в отношении реле, которое должно тоже существовать на Тойоте, и отвечать за подачу напряжения на силовое (вышеупомянутое мною). Кончина тоже определится по внешнему виду, но сама релюха мелкая по размерам, надо знать где она находится. Или проследить по проводке.

Для облегчения поиска можно попросить кого-нибудь крутнуть ключ, а сам пока смотри – не искрит ли где-нибудь.

В случае сгорания маленького реле машину можно завести просто перемкнув управляющие провода (не забудь снять машину с передачи). (После заводки управляющие провода надо разомкнуть, иначе стартёр погибнет).

Далее более грустные варианты (по механической части):

муфта стартёра зацепляется за маховик только уголками зубьев, может она просто глюкнула. Надо попробовать как она ходит – не заедает ли. (Хм, для этого возможно надо снимать стартёр).

зубья на муфте стартёра и/или на маховике (что гораздо хуже) износились и/или один или несколько зубьев поломался(лись). (Тот же хм, но можно попробовать поставить машину на 5-ю передачу, прокатить силой 20-50 см, и попробовать заводиться снова).

в двух последних есть шанс попасть на замену запчасти.

НО. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ СЕЙЧАС ДОЛЖНА ПОМОЧЬ ЗАВОДКА С БУКСИРА.

Грустно. Значит, Тойоты тоже ломаются.

Да, ещё: генератор можно не смотреть – он не имеет отношения к вопросу. Аккумуль можно бы просто проверить посмотрев на напряжёметр, но его наверное на Тойотах нету. Оцени его состояние по силе дальнего света: если светит нормально, то аккумуль исправен. Если он мёртв, то ждать 30-40 минут смысла нет – то это его не спасёт.

Если разбираться на месте нет возможности (что скорее всего), то заводись с буксира, и в путь. Но не знаю что вот насчёт автоматической коробки – можно ли с ней заводиться на буксире.

Аналогично, после совка я тоже так предполагал. что попал на стартер, серьезно, треск был будь здоров, типа КЗ внутри стартера только что горелым не воняло ;)))

Опции темы

Поиск по теме

Всем Перцам – Перец Клуба! Регистрация 27.06.2007 Адрес Россия, Тверь(Юность) – Вышний Волочек – Максатиха Возраст 38 Сообщений 9,732 Записей в дневнике 12

Спасибо:

Получено: 516 Отправлено: 167

щелкает реле топливного насоса №372

господа подскажите в чем трабл: при включении зажигания трещит реле топливного насоса 372 частота где то 5-10 герц. Снял предохранитель – не трещит! потом снял фишку с насоса – не трещит!! замер напряжения показал что приходит порядка 8,5В (что мне кажется маловато ).

Подскажите что еще смотреть или только замена насоса.

— Добавлено чуть позже —

ну странность, при включении зажигания, релюха трещит и двери блокируются. Как тут оказался завязан блок комфорта хз.

Еще снял реле на нее исправно приходят 12 В, а на 28 пред-ле только 8,5 .

Ребят помогайте авто на работе, ездить нада

— Добавлено чуть позже —

подскажите кто знает. Где находится точка заземление Е29 (от ЭБУ)

— Добавлено чуть позже —

УСЕ проблема решена.

оказался прохой контакт заземления!!

Е29 – находится под расширительным бачком, на моторном отсеке.

НА БУДУЩЕЕ СИМПТОМЫ, при включении зажигания:
1. Щелкает непрерывно реле топливного насоса №372
2. Блокируюся двери.
3. Спидометр – показывает скорость 25-30 км/ч.
4. Напряжение на предохранителе №28 порядка 8,5В
5. При отключении насоса либо снятии его предохранителя щелчки реле прекращаются

Вроде все !!

Не работает топливный насос.

Если стартер Вашей машины крутит нормально, а машина не заводится, первым делом надо проверить включение топливного насоса. На отечественных машинах его работа слышна из салона, при включении зажигания характерное жужжание из-под заднего сидения или багажника. В случае, когда не работает топливный насос, надо проверить целостность предохранителей и включение главного реле системы управления двигателем и реле топливного насоса.
На ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и их модификациях, реле и предохранители находятся на полочке под бардачком или под ней. На ВАЗ-2110 и подобных, следует искать в консоли отопителя с пассажирской стороны, открутив винты крепления и убрав боковую крышку. На автомобилях ГАЗ они находится в под капотном пространстве на передней стенке салона, ближе к пассажирской стороне.

Реле топливного насоса не включается.

Если не работает топливный насос, то в первую очередь надо проверить влечение главного реле и реле топливного насоса. В случае если главное реле не щёлкает, то необходимо проверить цепь его включения и его исправность. Как это сделать описано в статье не включается главное реле,

В случае, когда главное реле включается, а реле топливного насоса нет, необходимо проверить питание на выводах 85 и 86. При использовании контрольной лампы, её потребляемый ток не должен превышать 0,25А., в противном случае может произойти порча контроллера. Если ни на одном выводе контрольная лампа не горит, то на реле не поступает питание. Это может быть вызвано перегоранием предохранителя или обрывом питающего провода.

В случае, когда лампа горит на одном выводе ярко, а на втором в пол накала и при этом возможно срабатывание реле, следует удалить реле из гнезда и соединить выводы 85 и 86 контрольной лампой. При включении зажигания контрольная лампа должна загореть и потухнуть примерно через 20 – 30 секунд. Если лампа загорается и имеется плохой контакт в соединении колодки и реле топливного насоса. В случае, когда лампа не загорается, возможен обрыв в проводе соединяющем реле с контроллером или неисправен сам контроллер.

Не работает топливный насос, реле включается.

Проверка питания реле.

В том случае, когда при включении зажигания реле топливного насоса включается, а сам насос не работает, необходимо проверить питание на выводе 87 реле топливного насоса. Для этого выводом контрольной лампы подключенной к массе автомобиля касаемся клеммы 87 гнезда реле, при этом лампа должна загореть. Если лампа не горит, значит, перегорел предохранитель или есть обрыв в проводе.

При наличие питания на клемме 87, следует удалить реле из гнезда, а вместо него поставить перемычку между выводами 87 и 30. В этом случае при исправном насосе и соединительных проводах, насос должен начать работать и если это произошло, следует поменять реле. Если насос не начал работать то, не убирая перемычку, необходимо контрольной лампой подключенной к массе автомобиля коснуться питающего провода на топливном насосе.

Проверка цепи питания топливного насоса.

Если на автомобиле установлен погружной насос, в составе топливного модуля, необходимо снять соединительный разъём и коснуться одного из толстых проводов. При касании одного из них контрольная лампа должна гореть. Если лампа не горит ни на одном из проводов, то надо устранить обрыв в проводе от реле топливного насоса до разъёма модуля или самого насоса, если насос выносного типа. Одной из причин обрыва может быть блокировка от угона установленной не штатной сигнализации.

В том случае, когда контрольная лампа загорается на одном из толстых проводов разъёма или одном из выводов выносного насоса, надо соединить эти выводы контрольной лампой между собой. При этом контрольная лампа должна гореть. Если лампа не горит надо устранить обрыв или плохой контакт в проводе, соединяющем насос с массой автомобиля.

В случае, когда при проверке проводов и реле включения топливного насоса неисправность не выявлена, неисправен электродвигатель топливного насоса или его соединение с разъёмом модуля. Найти причину не сложно вытащив модуль топливного насоса из бака. При плохом контакте с разъёмом будет видно оплавление штекеров. Если оплавления не замечено, то для проверки самого насоса можно подключить его к аккумулятору. При этом надо учитывать, что работа погружного насоса без жидкости, выводит насос из строя. Неисправный насос следует заменить.