Лада калина прокачка тормозов

Прокачка тормозов калина порядок

Доброго всем времени суток. Пришло время сменить тормозную жидкость. Как все начиналось. Приехал я на СТО произвести развал схождение после самостоятельной замены передних стоек на SS-20 и опор стоек СЭВИ.
Развал сделали. На СТО нововведение. Производят проверку состояние охлаждающей жидкости, тормозной и уровень масла в двигателе. Я был рядом с парнем который производил данную процедуру. После взятия пробы тормозной жидкости было видно, что есть влага выше нормы. Я в этом году как раз хотел поменять сам. Но тут уж после “анализов” точно нужно менять. Купил я тут же в магазине тормозную жидкость DOT-4 ENI 1л. — 400 р.

Замену производил на днях. Последовательность работ:
1). Выкачал большим шприцом тормозную жидкость из бачка;

2). Слил остатки тормозной жидкости в бутылку с каждого колеса;

3). При откручивании одного из штуцеров на заднем барабане немного зализало грани. Пришлось купить штуцер за 20 р.

Для того, чтобы прокачать тормозную систему Лады Калины, загоняем авто на яму либо поднимаем на подъёмнике. Перед началом прокачки убедитесь, что в бачке достаточный уровень тормозной жидкости.

Снимаем разъём с датчика недостаточного уровня тормозной жидкости.

Откручиваем крышку бачка. Для прокачки тормозов вам понадобиться помощник – кто-то должен сесть на водительское сиденье, чтобы накачивать педаль тормоза. Начинаем прокачку с заднего правого колеса. Снимаем колпачок со штуцера прокачки и надеваем на штуцер прозрачную трубку подходящего диаметра.

Трубка от капельницы будет в самый раз. Подготовим ёмкость, в которую будет сливаться тормозная жидкость. Опускаем в эту ёмкость другой конец трубки.

Когда всё готово, человек в машине несколько раз нажимает на педаль тормоза. И после последнего нажатия задерживает её в нажатом состоянии.

Сразу после этого ключом №8 поворачиваем штуцер примерно на пол-оборота. Вместе с тормозной жидкостью из системы выходит воздух, который попал в неё, пока мы ездили с течью тормозной жидкости. Как только жидкость перестаёт литься – зажимаем штуцер. Педаль при этом по-прежнему нажата!

Затем помощник за рулём снова накачивает педаль тормоза. Так делается до тех пор, пока не будет непрерывного потока тормозной жидкости, без пузырьков воздуха, из штуцера. Обычно требуется от пяти до десяти раз, в зависимости от степени завоздушенности системы. Окончательно зажимаем штуцер. Надеваем колпачок.
Тормозная система прокачивается крест-накрест. Поэтому сейчас – переднее левое колесо. Действия аналогичные.

Помощник накачивает педаль тормоза. Отпускаем штуцер прокачки.

Спасибо за подписку!

Зажимаем. Снова накачиваем педаль. Отпускаем штуцер. Зажимаем.
Следим, чтобы в бачке было достаточно тормозной жидкости, не ниже минимального уровня. При необходимости доливаем.
Затем заднее левое колесо. Действия аналогичные.

Накачиваем тормоз. Отпускаем штуцер. Повторяем действия, пока не будет непрерывного потока тормозной жидкости.
Переднее правое колесо.

Накачиваем. Отпускаем штуцер. Зажимаем. Повторяем действия по мере необходимости.
Педаль тормоза должна иметь ход приблизительно два сантиметра и упираться, но не проваливаться. Также убедимся, что штуцеры не пропускают жидкость.

После прокачки тормозной системы рекомендуется съездить на тормозной стенд для проверки показания тормозного усилия.

Про штатный способ удаления воздуха из гидропривода тормозной системы знают все, один давит на педаль тормоза, другой стравливает тормозную жидкость со штуцеров. Однако в нужный момент помощника может не оказаться. Расскажем несколько методов, как прокачать тормоза на автомобиле одному без помощи других.

Инструкция по удалению воздуха из тормозной системы аналогичная для всех автомобилей Лада (Гранта, Калина, Приора, Веста, Нива, Ларгус или XRAY). Также руководство подойдет и для машин иностранного производства.

Прокачка тормозов со специальным приспособлением

Для самостоятельной прокачки тормозной системы не обязательно давить на педаль тормоза, можно создать давление воздуха в бачке с тормозной жидкостью. Для этого продают специальные устройства (например, Jonnesway AE300173). Давление в бачке создается за счет подключения ниппеля на крышке бачка с ниппелем колеса. После этого отворачиваем по очереди штуцеры тормозной системы, и созданное давление будет выгонять из них тормозную жидкость вместе с воздухом.

Подобную схему можно реализовать и без помощи специальных устройств. В крышке от тормозного бачка «классики» делаем отверстие 14 мм и вставляем в него ниппель с натяжкой. Готово! Выпускаем жидкость со штуцеров тормозов всех колес согласно порядку (см. схему контуров).

Кстати, создать давление в бачке также возможно с помощью насоса или компрессора.

Как прокачать тормоза в полевых условиях

А что если под рукой нет необходимого материала для доработки крышки бачка с тормозной жидкостью? Возвращаемся к штатному методу прокачки тормозов:

1. Нажимаем несколько раз на педаль тормоза, пока она не станет твердой;
2. Ставим между сиденьем и педалью тормоза монтировку или любой другой подходящий по длине инструмент (например, палку);
3. Откручиваем тормозной штуцер и следим, как выходит тормозная жидкость вместе с пузырями воздуха;
4. Повторяем процесс для каждого колеса начиная с пункта №1.

Во всех случаях прокачки тормозов следите за уровнем жидкости в бачке. Если открутить штуцер не получается, брызните на него WD-40 и подождите пару минут пока откиснет.

Если тормоза не прокачиваются, значит система не герметична или неисправен один или несколько ее элементов, например, главный цилиндр или трубопровод. Также не забывайте вовремя промывать тормозную систему автомобиля.

А как вы прокачиваете тормоза на своей машине? Напомним, другие инструкции по эксплуатации и ремонту удобно искать по содержанию для каждой модели Лада: Гранта, Калина, Приора, Веста, Нива, Ларгус или XRAY.

Как правильно прокачать тормоза на лада калина

Доброго всем времени суток. Пришло время сменить тормозную жидкость. Как все начиналось. Приехал я на СТО произвести развал схождение после самостоятельной замены передних стоек на SS-20 и опор стоек СЭВИ.
Развал сделали. На СТО нововведение. Производят проверку состояние охлаждающей жидкости, тормозной и уровень масла в двигателе. Я был рядом с парнем который производил данную процедуру. После взятия пробы тормозной жидкости было видно, что есть влага выше нормы. Я в этом году как раз хотел поменять сам. Но тут уж после “анализов” точно нужно менять. Купил я тут же в магазине тормозную жидкость DOT-4 ENI 1л. — 400 р.

Замену производил на днях. Последовательность работ:
1). Выкачал большим шприцом тормозную жидкость из бачка;

2). Слил остатки тормозной жидкости в бутылку с каждого колеса;

3). При откручивании одного из штуцеров на заднем барабане немного зализало грани. Пришлось купить штуцер за 20 р.

Прокачку гидравлического привода тормозной системы проводим после его ремонта, повлекшего нарушение герметичности системы и при подозрении на попадание в систему воздуха.

В последнем случае сначала следует определить и устранить причину попадания воздуха в гидравлический привод и только затем приступать к его прокачке.

Наличие воздуха в гидравлическом приводе тормозной системы определяется по поведению педали тормоза: она становится мягкой (не ощущается упор в конце хода педали) и опускается ниже своего обычного положения.

Для выполнения работы потребуется помощник, а также:

— специальный ключ для штуцера прокачки или накидной ключ на 8 мм;

— прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра;

— емкость для слива тормозной жидкости;

— новая тормозная жидкость, рекомендованная заводом-изготовителем.

— смотровая канава или эстакада (желательно).

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Отсоединяем колодку жгута проводов от разъема датчика недостаточного уровня тормозной жидкости и снимаем крышку бачка

Во избежание попадания воздуха в гидравлический привод тормозной системы во время прокачки привода следим за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже отметки MIN.

Если задняя ось автомобиля вывешена (автомобиль находится на подъемнике или установлен на подставках), регулятор давления перекроет путь тормозной жидкости к задним колесным цилиндрам, Поэтому для прокачки задних колесных цилиндров необходимо открыть клапан регулятора.

3. Для открытия клапана регулятора давления вставляем лезвие шлицевой отвертки между рычагом и пластиной, утапливая шток регулятора.

4. Очищаем штуцер тормозного цилиндра заднего правого колеса и поверхность вокруг него от грязи.

5. Снимаем защитный резиновый колпачок со штуцера прокачки.

6. Надеваем на штуцер прокачки специальный или накидной ключ на 8 мм, а затем прозрачную виниловую трубку (диаметр трубки должен быть таким, чтобы она плотно сидела на штуцере), другой конец трубки опускаем в прозрачную емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

7. Помощник несколько раз нажимает педаль тормоза и после последнего нажатия удерживает педаль в нижнем положении.

8. Ослабил затяжку штуцера, отворачиваем его приблизительно на пол-оборота до начала выхода жидкости из штуцера.

9. После того как тормозная жидкость перестанет выходить из трубки, заворачиваем штуцер.

10. Помощник опять несколько раз нажимает педаль и удерживает ее в нажатом положении.

11. Повторяем действия, описанные в п. 7 и 8 (см. выше).

12. Прокачку проводим до тех пор, пока не прекратится выход тормозной жидкости с пузырьками воздуха из штуцера цилиндра, после чего окончательно затягиваем штуцер.

13: Снимаем со штуцера виниловую трубку и накидной ключ, надеваем на штуцер защитный резиновый колпачок.

14. далее прокачиваем тормозной цилиндр переднего левого колеса.

15. Аналогичным образом прокачиваем цилиндры второго контура:

заднего левого и переднего правого колес в указанной очередности, следя за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

16. Нажав педаль тормоза, проверяем работу гидропривода и отсутствие подтекания жидкости из штуцеров прокачки.

Если педаль мягкая или она опускается ниже своего обычного рабочего положения, повторно убеждаемся в герметичности системы и повторяем прокачку гидропривода.

Замена тормозной жидкости

Для выполнения работы потребуется помощник, а также резиновая груша.

1. Подготавливаем автомобиль и необходимое оборудование к выполнению работы.

2. Снимаем крышку бачка

Во избежание попадания воздуха в гидравлический привод тормозной системы во время замены тормозной жидкости следим за тем, чтобы ее уровень в бачке не опускался ниже отметки MIN.

3. Грушей отбираем рабочую жидкость из бачка главного тормозного цилиндра.

4. Заливаем в бачок новую жидкость до верхней кромки бачка.

5. Прокачиваем контуры системы гидропривода, начиная с задних колес автомобиля.

6. Прокачку каждого колесного цилиндра проводим до начала выхода новой (более светлой) тормозной жидкости из штуцера.

7. После замены жидкости в обоих контурах проверяем работу гидропривода и доводим до нормы уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Для того, чтобы прокачать тормозную систему Лады Калины, загоняем авто на яму либо поднимаем на подъёмнике. Перед началом прокачки убедитесь, что в бачке достаточный уровень тормозной жидкости.

Снимаем разъём с датчика недостаточного уровня тормозной жидкости.

Откручиваем крышку бачка. Для прокачки тормозов вам понадобиться помощник – кто-то должен сесть на водительское сиденье, чтобы накачивать педаль тормоза. Начинаем прокачку с заднего правого колеса. Снимаем колпачок со штуцера прокачки и надеваем на штуцер прозрачную трубку подходящего диаметра.

Трубка от капельницы будет в самый раз. Подготовим ёмкость, в которую будет сливаться тормозная жидкость. Опускаем в эту ёмкость другой конец трубки.

Когда всё готово, человек в машине несколько раз нажимает на педаль тормоза. И после последнего нажатия задерживает её в нажатом состоянии.

Сразу после этого ключом №8 поворачиваем штуцер примерно на пол-оборота. Вместе с тормозной жидкостью из системы выходит воздух, который попал в неё, пока мы ездили с течью тормозной жидкости. Как только жидкость перестаёт литься – зажимаем штуцер. Педаль при этом по-прежнему нажата!

Затем помощник за рулём снова накачивает педаль тормоза. Так делается до тех пор, пока не будет непрерывного потока тормозной жидкости, без пузырьков воздуха, из штуцера. Обычно требуется от пяти до десяти раз, в зависимости от степени завоздушенности системы. Окончательно зажимаем штуцер. Надеваем колпачок.
Тормозная система прокачивается крест-накрест. Поэтому сейчас – переднее левое колесо. Действия аналогичные.

Помощник накачивает педаль тормоза. Отпускаем штуцер прокачки.

Спасибо за подписку!

Зажимаем. Снова накачиваем педаль. Отпускаем штуцер. Зажимаем.
Следим, чтобы в бачке было достаточно тормозной жидкости, не ниже минимального уровня. При необходимости доливаем.
Затем заднее левое колесо. Действия аналогичные.

Накачиваем тормоз. Отпускаем штуцер. Повторяем действия, пока не будет непрерывного потока тормозной жидкости.
Переднее правое колесо.

Накачиваем. Отпускаем штуцер. Зажимаем. Повторяем действия по мере необходимости.
Педаль тормоза должна иметь ход приблизительно два сантиметра и упираться, но не проваливаться. Также убедимся, что штуцеры не пропускают жидкость.

После прокачки тормозной системы рекомендуется съездить на тормозной стенд для проверки показания тормозного усилия.

Как правильно прокачать тормоза на лада калина

Сегодня, как Вы уже догадались, пойдет речь о прокачке тормозной системы. Для чего это нужно делать? В первую очередь (и во вторую, и в третью) для того, что бы выгнать из тормозной системы весь воздух. Воздух, в отличии от тормозной жидкости, имеет свойство сжиматься. Поэтому, при торможении, в тормозной системе, из-за наличия воздуха, созданного давления может не хватить для разжатия тормозных колодок.

Тормозная педаль просто провалится в пол без какого либо эффекта. Именно поэтому тормоза необходимо прокачивать. Воздух — главный враг тормозной системы. А как же он в нее попадает? Попадает он в нее из-за ее же не герметичности. Так же во время выполнения любых ремонтных работ (замена шлангов, манжетов и прочее). И не нужно надеяться, что Вы все сделали аккуратно. Выполнили ремонт — прокачали тормоза. Золотое правило.

Достаточно теории. Приступим к делу. Прокачка тормозной системы — это процедура, которая одинаково выполняется на любом транспортом средстве с гидравлической тормозной системой (без АБС). Основное отличие лишь а последовательности прокачиваемых колес. С этим лучше ознакомится в инструкции по эксплуатации.

Прокачка тормозов Калина

Я расскажу, как прокачивать тормоза на автомобиле Лада «Калина». Последовательность прокачки такова:

• заднее правое
• переднее левое
• заднее левое
• переднее правое

Начинаем с первого по очереди прокачки колеса (заднего правого). Что для этого понадобится? Тормозная жидкость (такая же, как и залита в систему), небольшая шлангочка (в моем случае диаметром 5-6мм, длинной около 30 см), пустая емкость для сбора тормозной жидкости, напарник и набор ключей. С обратной стороны колеса должен быть специальный штуцер для прокачки тормозов. Снимаем с него защитный колпачок, одеваем шланг, второй конец опускаем в пустую емкость (бутылку, например).

Здесь обратите внимание на то, что должен быть одет тормозной барабан. В противном случае образовавшееся давление при нажатии на педаль просто выдавит поршеньки из тормозного цилиндра и Вам придется снимать его и собирать. ВАЖНО! Прокачивайте тормоза БЕЗ поддомкрачивания колес, используйте яму или эстакаду. В противном случае собьется регулировка «колдуна» (распределитель тормозного усилия между передними и задними колесами).

Лучше использовать прозрачный шланг. Так вы будете видеть наличие воздуха в выходящей жидкости.

Теперь садим нашего помощника за руль и просим надавить на педаль тормоза несколько раз и держать в нажатом положении. Вы же потихоньку откручиваете штуцер для прокачки (достаточно открутить на пол оборота). Должна потечь тормозная жидкость, а педаль тормоза упасть в пол. Как только основной поток жидкости с воздухом выйдет закручиваем штуцер. Только после это педаль можно отпустить. Проделываем такую не хитрую операцию до тех пор, пока не перестанет выходить воздух (жидкость будет без пузырьков). После переходим ко второму колесу (переднему левому) и делаем тоже самое. И так со всеми остальными колесами.

В процессе прокачки тормозов следите за наличием жидкости в бачке.

Вот так быстро и просто можно прокачать тормозную систему в домашних условиях.

Тормозную систему без АБС почему-то водители самостоятельно не боятся приводить в порядок, а, если установлена антиблокировочная система, то тут у многих возникают трудности. На самом деле сделать прокачку тормозов с АБС и сделать это правильно, не так сложно, хотя есть отличия и моменты, которые необходимо знать. И, надо знать также, что у каждого автомобиля с АБС есть свои отличия по прокачке и замене жидкости.

Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды

В зависимости от типа и вида ABS классифицируются на:

1. Одна схема работы система АБС — это, когда все устройства, составляющие АБС, расположены в одном узле. То есть, блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос находятся в одном узле.
2. Вторая схема ABS — это, когда составляющие устройства (блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос) расположены в разных местах. В таком виде тормозной системы, кроме модуля ABS, есть еще модуль ESP и модуль SBC.

От того, какой вид тормозной системы в вашем авто, зависит сможете ли вы прокачать эту тормозную систему своими руками.

Если в машине система первого типа, то легко можно сделать правильную прокачку АБС.

Если в машине система второго типа, то одному и без сканера не справиться, требуется прокачать в сервис на техническое обслуживание.

Система ABS состоит из:

• Датчики (устанавливаются на ступицах). При замене ступиц заднего колеса, а также некоторых передних, можно заметить специальные выемки для датчиков. Занимаются передачей данный о скорости движения.
• Клапаны управления (устанавливаются в тормозной системе). Служат для изменения давления в системе.
• Электронный блок. Получает информации о скорости от датчиков и регулирует клапаны управления.

Как правильно прокачать тормоза с АБС

Для достижения хорошего результата, потребуется помощник, с которым сначала надо прокачать тормозную систему передних колес, после — задних.

Важно! В тормозной системе может быть высокое давление, до 180 атмосфер, поэтому надо сначала стравить давление.

Стравить, то есть снизить давление можно разрядив аккумулятор давления. Чтобы разрядить аккумулятор давления, надо выключить зажигание и много раз понажимать на педаль тормоза (примерно 20 раз).

Последовательность прокачки АБС

1. Во-первых, ищем и снимаем в блоке предохранителей тот предохранитель, который отвечает за работу антиблокировочной системы.
2. Далее, поднимаем на домкрат и снимаем одно переднее колесо, и ищем штуцер рабочего тормозного цилиндра (РТЦ).
3. После этого, на штуцер надеваем шланчик (от гидроуровня, например).
4. Открываем на один оборот штуцер.
5. Один нажимает на педаль тормоза до упора и удерживает ее в таком положении.
6. Теперь поворачиваем ключ зажигания, чтобы включить гидравлический насос (на панели прибора светится индикатор ABS).
7. Второй человек смотрит как удаляется воздух через шланчик и, после удаления воздуха закручивает штуцер.
8. Педаль тормоза отпускаем только после закручивания штуцера.
9. Теперь, как узнать, что весь воздух вышел из АБС? Это показывает значок ABS на приборной панели, если он потух после удаления воздуха и закручивания штуцера, то весь воздух вышел.

Правильная последовательность прокачки АБС системы

Существует специальный порядок для правильного прокачивания тормозной системы с антиблокировочной системой: правое переднее колесо, потом заднее, потом заднее правое, и, затем заднее левое колесо. Если в процессе проведения таких работ ТЖ вытекла из системы, необходимо заполнить систему новой жидкость. А для этого надо знать, какие жидкости можно смешивать и сколько нужно тормозной жидкости для замены.

Последовательность работы для передних колес:

1. Выключить зажигание (положение ключа «0»).
2. Снять клеммы с бочонка тормозной жидкости.
3. Берем бутылку с небольшим количеством тормозной жидкости и шланг. Один конец шланга опускаем в жидкость, второй надеваем на штуцер и открываем штуцер рожковым ключом. Желательно использовать прозрачный шланг от гидроуровня, чтобы было видно: пузырьки воздуха выходят или нет.
4. Нажимаем на тормозную педаль и удерживаем в таком положении.
5. Второй человек (у колеса) смотрит, выходил ли воздух, и, после того, как воздушные пузырьки перестали выходить, он перекрывает штуцер ключом.

Как прокачивать задние колеса с АБС:

Порядок действия отличается по прокачке задних колес. После передних колес, следует прокачивать заднее правое колесо в такой последовательности:

1. Также надеваем шланчик в бутылку с жидкостью и в штуцер суппорта.
2. Выжимаем педаль тормоза до конца.
3. Поворачиваем ключ зажигание в положение «2».
4. Держим педаль тормоза пока гидравлический насос полностью не выгонит воздушные пузырьки.
5. Закрываем штуцер и отпускаем тормоз.

Для эффективной прокачки, во время работы с тормозной системой заднего левого колеса, порядок действий надо подкорректировать. А именно:

1. Как и в других случаях, надеваем шланчик, отворачиваем штуцер суппорта на 1 оборот. При прокачке с задним левым колесом, тормоз сразу не нужно выжимать.
2. Поворачиваем ключ зажигания для запуска гидронасоса.
3. После выхода воздуха, нажимаем на педаль тормоза наполовину и закрываем штуцер.
4. Далее, отпускаем тормоз и ждем, когда гидронасос выключится.
5. Выключаем зажигание.
6. Подсоединяем отсоединенный разъем бачка тормозной жидкости (ТЖ).

В этом видео показывается способ прокачки тормозов с антиблокировкой на автомобилях Ауди А4, Ауди А6, Фольксваген Пассат Б5 и других.

Вывод

После проведения ремонтных и обслуживающих работ с ответственными узлами автомобиля, перед поездкой сначала надо проверить герметичность системы и работоспособность узлов машины.

ABS — Anti-lock Braking System – это система против блокировки колес при резком торможении. Благодаря тому, что АБС не дает автомобилю «плыть» юзом по дороге, повышается безопасность в экстренных ситуациях. Антиблокировочная система будет правильно работать, если система не завоздушена.

Посмотрите полезное видео. Испытания показывают, что даже исправная система ABS отключается в конце тормозного пути, поэтому все равно надо дорабатывать ногой.

Про штатный способ удаления воздуха из гидропривода тормозной системы знают все, один давит на педаль тормоза, другой стравливает тормозную жидкость со штуцеров. Однако в нужный момент помощника может не оказаться. Расскажем несколько методов, как прокачать тормоза на автомобиле одному без помощи других.

Инструкция по удалению воздуха из тормозной системы аналогичная для всех автомобилей Лада (Гранта, Калина, Приора, Веста, Нива, Ларгус или XRAY). Также руководство подойдет и для машин иностранного производства.

Прокачка тормозов со специальным приспособлением

Для самостоятельной прокачки тормозной системы не обязательно давить на педаль тормоза, можно создать давление воздуха в бачке с тормозной жидкостью. Для этого продают специальные устройства (например, Jonnesway AE300173). Давление в бачке создается за счет подключения ниппеля на крышке бачка с ниппелем колеса. После этого отворачиваем по очереди штуцеры тормозной системы, и созданное давление будет выгонять из них тормозную жидкость вместе с воздухом.

Подобную схему можно реализовать и без помощи специальных устройств. В крышке от тормозного бачка «классики» делаем отверстие 14 мм и вставляем в него ниппель с натяжкой. Готово! Выпускаем жидкость со штуцеров тормозов всех колес согласно порядку (см. схему контуров).

Кстати, создать давление в бачке также возможно с помощью насоса или компрессора.

Как прокачать тормоза в полевых условиях

А что если под рукой нет необходимого материала для доработки крышки бачка с тормозной жидкостью? Возвращаемся к штатному методу прокачки тормозов:

1. Нажимаем несколько раз на педаль тормоза, пока она не станет твердой;
2. Ставим между сиденьем и педалью тормоза монтировку или любой другой подходящий по длине инструмент (например, палку);
3. Откручиваем тормозной штуцер и следим, как выходит тормозная жидкость вместе с пузырями воздуха;
4. Повторяем процесс для каждого колеса начиная с пункта №1.

Во всех случаях прокачки тормозов следите за уровнем жидкости в бачке. Если открутить штуцер не получается, брызните на него WD-40 и подождите пару минут пока откиснет.

Если тормоза не прокачиваются, значит система не герметична или неисправен один или несколько ее элементов, например, главный цилиндр или трубопровод. Также не забывайте вовремя промывать тормозную систему автомобиля.

А как вы прокачиваете тормоза на своей машине? Напомним, другие инструкции по эксплуатации и ремонту удобно искать по содержанию для каждой модели Лада: Гранта, Калина, Приора, Веста, Нива, Ларгус или XRAY.

Тормозная система: останавливаем Ладу Калину

Тормозная система любого автомобиля должна быть исправна. Она обеспечивает безопасность всех участников дорожного движения. К автообслуживанию системы тормозов следует относиться очень серьезно, выполняя рекомендации производителя и соблюдая установленные им сроки.

Общие сведения о тормозной системе

Новейшая модель АвтоВАЗа

В машинах марки Лада Калина использован рабочий гидравлический механизм двухконтурной тормозной системы с диагональным разделением и вакуумным усилением. Такое разделение контуров помогает создать условия для наиболее безопасного вождения. Давление корректируется в гидроприводе задних колес. Панель приборов автомобиля имеет лампочку, сигнализирующую о низком уровне тормозной жидкости после получения сигнала от датчика, находящегося в бачке.

Если система функционирует правильно, во время процесса торможения в оба контура выполняют свою работу. Каждый из них состоит из специальных механизмов колес в связке: переднее правое колесо — левое заднее колесо, и наоборот. При выходе какого-либо контура из строя другой берет на себя все обязанности по остановке автомобиля. Однако в этом случае процесс торможения становится менее эффективным.

Некоторые автомобили Лада Калина снабжены антиблокировкой колес (ABS). Например, подобная система была установлена разработчиками на модель Калина Спорт. На сегодняшний день такие тормоза являются самыми эффективными.

Комплектация системы тормозов

1. Педаль тормоза. Это деталь подвешенного типа. Имеется пружинный возвращающий механизм. Чуть выше педальной детали разработчики расположили сигнальный коммутатор торможения.
2. Вакуумное усиление — деталь диафрагменной структуры. Оно предназначено для снижения силы, прикладываемой водителем при надавливании на педаль тормоза. Функционирует за счет разницы давлений в вакуумной и атмосферной емкостях.
3. Регулятор давления жидкости. Установлен в системах без антиблокировки колес. Служит ограничителем притока жидкости в сторону задних тормозов при частичной загруженности автомобиля. Данный элемент не дает колесам заблокироваться и предупреждает занос задней части транспортного средства.
4. Датчик высоты тормозной жидкости. Показывает снижение высоты жидкости ниже минимального значения. Располагается в пластмассовом бачке, крепящемся через верхние проходы цилиндра с помощью втулок из резины. После снижения уровня тормозной жидкости ниже допустимого датчик передает сигнал к лампочке на панели приборов.
5. Коммутаторы сигналов торможения. Их функционирование заключается в следующем: после надавливания педали электроконтакты замыкаются.
6. Основной тормозной цилиндр. Прикрепляется двумя шпильками к вакуумному усилителю. У основания тормозного цилиндра крепится емкость для тормозной жидкости.
7. Трубопроводы.
8. Рычаг регуляторного привода.
9. Упругие армированные шланги из резины.
10. Тройники.
11. Хомуты закрепления.

Особенности тормозов переднего и заднего колес

Переднеколесный тормозной механизм выполнен в виде вентилируемых дисков с однопоршневым плавающим зажимом. Этот зажим включает в себя суппорт и колесный цилиндр, которые затянуты винтами. Цилиндр прикрепляется непосредственно к направляющим пальцам с помощью двух болтов.

Болты размещаются в проходах направляющих колодок, поджатых направляющими пружинными пазами. Внутрь цилиндра помещен поршень с уплотняющим кольцом прямоугольного сечения. Данное кольцо обеспечивает наиболее рациональное расстояние диска до тормозных колодок. Такая организация тормозной системы Калины способствует ее эффективному функционированию.

Замена тормозного барабана

Задние тормоза имеют барабанный тип. В их состав входят двухпоршневый колесный цилиндр гидравлического типа, барабан, колодки, стяжные пружины, защитный диск, колодочные распорки и автоматический регулятор расстояния от барабана до колодок.

Помимо головной системы, разработчики оснастили Ладу и стояночным механическим тормозом, который имеет приводы к тормозным механизмам задних колес.

В состав стояночной тормозной системы входят:

• регулировочная тяга;
• рычаг;
• два троса;
• уравнитель;
• распорные планки;
• рычаги привода колодок.

Тормозная система Лада Калина стояночного типа выполняет функцию блокирования любого возможного случайного смещения автомобиля при уклоне от 19-23% в зависимости от загрузки машины.

Принцип работы

Главный критерий — все элементы устройства тормозной системы Лада Калина должны четко функционировать, чем гарантируется безопасность и надежное торможение хода машины.

Принцип работы тормозной системы Лада такой. После надавливания на педаль тормоза в цилиндре начинает передвигаться поршень. Жидкость из основного выпускного клапана попадает в тормозную систему Калины по гидромеханическим шлангам. Затем жидкость направляется в сторону главного механизма колес через трубопроводы, создавая необходимые условия для передвижения колодок к дискам передних колес и к барабанам задних. Возникает контакт и происходит торможение.

Ремонтные работы: отладка тормозной системы

При обнаружении следующих неполадок рекомендуется срочно обратиться в автосервис для их устранения.

1. Наличие воздуха в системе. Решить возникшую проблему можно не только при сервисном обслуживании, но и самостоятельно. Для этого необходимо прокачать тормоза.
2. Вытекание тормозной жидкости. Данная ситуация свидетельствует о неисправности трубопроводов и резиновых шлангов.
3. Увеличение рабочего хода педали. Возникшая проблема указывает на неполадки в вакуумном усилителе. Рекомендуется заменить шланг и проверить места его крепления.
4. Понижение эффективности торможения. В этом случае причина может быть в замасленных тормозных накладках, заклинивании поршней цилиндра, нарушении целостности прокладок, дефективной корректировке регулятором.
5. Писк или вибрация при торможении. Возможно, ослаблена стяжная пружина, вышли из строя накладки или замаслились трущиеся накладки.

Вернуться к оглавлению

Отличия тормозной системы Лада Калина Спорт

Калина Спорт представляет собой усовершенствованную версию Лада Калина. Скоростные характеристики этой модели значительно выше. Тормозная система Калина Спорт при модернизации машины тоже претерпела изменения. Барабанные тормоза задних колес были заменены дисковыми. На Лада Калина Спорт устанавливают тормозную систему исключительно с антиблокировкой колес. Это позволяет исключить возможность заноса машины.

Применение качественных запасных частей оказывает влияние на многие факторы. Рекомендуется использовать оригинальные заводские запчасти. Наладочные и ремонтные работы лучше осуществлять на специализированных пунктах технического обслуживания. Функционирующие тормоза являются гарантией безопасности всех участников дорожного движения. Внимание к тормозной системе обеспечит ее долговечность. От этого зависит и эксплуатация машины в целом.