Не держит ручник дисковые тормоза

Не держит ручник ваз 2110 даже после натяжки

Почему не держит ручник (не работает стояночный тормоз). Основные причины

Если честно «ручник» или ручной тормоз, в городе не особо нужен, особенно если у вас автомобиль на автомате и вас там есть режим паркинга. Да и на механике, в основном водители ставят машину на передачу. Почему? Да все просто – климат у нас суровый, а поэтому если поставить стояночный тормоз, зимой, то можно попасть в неприятную ситуацию – они банально примерзнут к задним барабанным тормозам. Однако как учит нас ПДД, ставить его нужно, чтобы избежать аварийных ситуаций, например оставили вы машину на нейтральной передачи, ручник поставить забыли – УШЛИ, а она покатилась. Тут и до аварии недалеко! Поэтому при прохождении ТО обязательно проверяется этот элемент торможения, если не работает (не держит) то технический осмотр вы не пройдете. Но почему такое происходит, какие есть причины? Давайте разбираться …

Почему не держит ручник

Ручник или ручной тормоз, это просто бич на наших ВАЗ. Очень часто получается так, что вы задираете ручку этого тормоза, а ничего не происходит – то есть автомобиль катится.

При прохождении технического осмотра существует золотое правило:

Если автомобиль встает после трех щелчков, то значит — ручной тормоз работает, можно выдавать заветный талончик. А вот если плохо держит при 4 и боле щелчках, то значит работоспособность на низком уровне, либо ее вообще нет!

Неисправные машины отправляют ремонтироваться либо подтягивать ручник, без него никак.

Как работают?

Схема работы банальна и проста — есть ручка, которая соединена с тросом, который в свою очередь находится в специальной оплетке (то есть трос в ней ходит). Дальше этот тросик зацепляется на специальный регулировочный болт (его можно подтянуть и ослабить), который находится в зацеплении с планкой, по краям которой есть еще два троса, уходящих на два задних колеса. А уже эти тросики (отходящие на колеса), находятся в зацеплении со специальной скобой, именно она разжимает колодки и блокирует барабаны.

То есть простыми словами, когда вы отводите ручку вверх (поднимаете ручник), трос натягивается и натягивает два отдельных троса к колесам. Внутри барабанов разжимаются скобы, которые разводят задние колодки, благодаря чему колеса блокируются.

Смотрим небольшое видео, станет понятнее.

Гидравлика или механика

Стоит отметить, что на данный момент не все задние тормоза являются тросовыми или механическими, сейчас есть довольно большое количество ручников, которые работают на гидравлике, особенно это актуально для задних дисковых тормозов, а не барабанных. В гидравлике дублируется работа основной системы торможения.

То есть когда вы поднимаете ручку, то специальным поршнем создается давление на задние диски и они блокируются. Если в такой системе не работает ручник, то причины значительно отличаются от механического собрата.

Причины, по которым не работает ручной тормоз

Зачастую причины банальны, и работы собственно на 10 минут (про это чуть позже), а сейчас перечислю основные моменты:

• Износ задних тормозных колодок. Обычно сопровождается скрежетом при торможении. Тут подтягивай, не подтягивай тросик, ничего не получится. Нужно для начала заменить колодки, желательно сразу на обоих колесах, ибо они изнашиваются равномерно.

• Неправильно отрегулированный стояночный тормоз. Бывает и такое, просто ослаблен регулировочный болт – нужно подтянуть.

• Клин троса в оболочке. Такое часто происходит от времени, и зачастую проявляется на 5 летних и более «старших» машинах. В дело в том, что между оболочкой и самим тросом попадает влага, после чего ржавчина и тросик клинет в оболочке. Здесь есть два пути, либо его смазать и разработать, чтобы он ходил нормально. Либо стоит заменить тросики на новые.

• Обрыв тросика. Бывает трос рвется, как от самой ручки, так и под машиной, нужно его заменить.
• Лед или соль, реагенты на поверхности накладок. Происходит редко, но бывает, особенно после проезда глубоких луж. Стоит очистить колодки несильными нажатиями при движении на короткие дистанции. Весь налет должен очиститься.
• Попадание масла или тормозной жидкости на колодки. Например, потек рабочий цилиндр, возможно, течет сальник задней полуоси. Здесь нужно для начала удалить причину течи, затем очистить колодки. Конечно, они сами очистятся после нескольких циклов торможения. Если «замасливание» сильное, тогда нужно заменить колодки на новые, потому как — поверхность накладок может пропитаться маслом полностью.

По опыту знаю, что в основном это первые четыре причины. Например, на наших ВАЗ, очень часто от времени ржавеет тросик в оболочке, либо его рвет, ну и подтягивать нужно вовремя.

Сколько стоит подтянуть ручник и можно ли сделать самому?

Собственно вопрос риторический, как вы понимаете в различных регионах, стоимость может гулять от 200 до 1000 рублей. Например, в столице, цена зачастую 500 – 1000, а вот в регионах можно и за 250 рублей подтянуть.

Да и если честно, то работы самому буквально на несколько минут, главное найти яму или подъемник, ключ на 10 и вперед. Нужно подтягивать средний болт, тот который находится в середине, он ручника, закручиваем гайку и тем самым натягиваем тросы.

Конечно, если они заржавели или их порвало, то тут все намного сложнее, лучше довериться мастеру, потому как замена тросиков от задних барабанов, дело совсем не легкое.

НА этом все, читайте наш АВТОБЛОГ, думаю прояснил ситуацию.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Проверка ручного тормоза: признаки неисправности и их устранение

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Что указывает на неисправность и необходимость проверки ручного тормоза
• Как самостоятельно выполнить проверку и регулировку ручного тормоза
• Почему работу ручного тормоза лучше осуществлять в автомастерской

Тормозная система в автомобиле отвечает за контролируемое снижение его скорости в процессе движения, за полную остановку и за удержание автомобиля в неподвижном состоянии во время остановки. Соответственно, для этих целей в автомобиле предусмотрено несколько видов тормозных систем: рабочий тормоз, вспомогательный тормоз (замедлитель), запасная тормозная система и стояночный ручной тормоз. Каждая система нуждается в проверке, если появились подозрения на неисправность. В этой статье будет рассмотрена процедура проверки ручного тормоза.

Как устроена работа ручного тормоза

Ручной тормоз обеспечивает неподвижность машины во время стоянки на уклонах, на неровной местности и на искусственных сооружениях (эстакадах).

Стояночная тормозная система помимо этого помогает трогаться с места на участке с подъемом, не позволяя автомобилю скатываться назад. Опытные водители также используют ручник для контролируемого заноса, однако для этого необходима практика и наработанные навыки. Экспериментировать с техникой управления заносом с помощью ручника новичкам не рекомендуется.

Стояночный ручной тормоз может спасти в аварийной ситуации, когда основная тормозная система вышла из строя. В этом случае достаточно резко поднять рычаг ручника, чтобы автомобиль полностью остановился. Даже если это устройство не используется часто по своему прямому назначению, его аварийная функция будет весьма полезной всегда. По этой причине важно вовремя производить проверку ручного тормоза.

Для диагностики состояния ручной тормозной системы и ее своевременного восстановления следует изучить устройство этой системы. Благо, оно совсем не сложное. Привод ручного тормоза, являющийся его основой, представляет собой трос, который управляется рычагом. Трос в свою очередь действует на исполнительное устройство. Структура стояночной тормозной системы может различаться у разных производителей и в разных комплектациях моделей. Одни модели автомобилей оснащены ручным тормозом, трос которого связан с тормозными элементами задней оси, в других моделях трос передает усилие на карданный вал.

В общем случае принцип следующий: поднимая рычаг ручного тормоза, водитель тем самым натягивает трос, который через распределитель передает равное давление на колодки задней оси.

О том, что ручник активен, сигнализирует соответствующий индикатор на приборной панели автомобиля. Индикатор также помогает выявить возможную неисправность ручника. При неактивном состоянии исправного ручника индикатор не должен гореть.

Также выполнить проверку стояночного тормоза можно на уклоне в 25 %. При таком значении ручной тормоз должен надежно держать машину. Если этого не происходит, проверка не пройдена, и необходима настройка стояночной тормозной системы.

Рекомендуем

Что указывает на необходимость проверки ручного тормоза автомобиля

Прежде всего, отметим, что ручной тормоз легко выходит из строя, если, к примеру, забыть опустить рычаг перед началом движения и проехать при рабочем его положении некоторое расстояние. Тормозные колодки в этом случае достаточно быстро износятся и в результате перестанут воздействовать на тормозной барабан.

Вторая возможная причина выхода из строя ручника — растянутый или плохо подтянутый трос. Регулировка троса обязательна, если ручник не держит автомобиль на склоне при 5-7 щелчках поднятия рычага. При этом подтяжка тормозного троса возможна не более четырех раз. После этого необходимо менять уже тормозные колодки ручного тормоза.

Стояночная тормозная система обычно выходит из строя по причине окисления стального троса, что затрудняет движение троса внутри оболочки, а также из-за повреждения отдельных нитей троса или их удлинения. Коррозию тормозного троса вызывает попавшие на трос вода, снег или лед. На это могут повлиять погодные условия, но чаще в данной ситуации виноват автовладелец, небрежно эксплуатирующий автомобиль.

Нити троса растягиваются или разрываются по разным причинам:

• ручной тормоз используется слишком часто и чересчур активно;
• сам трос выполнен некачественно;
• на трос оказано механическое воздействие извне;
• трос износился естественным образом.

Тормозной трос не является расходным материалом и при грамотном использовании может служить практически вечно. Но периодическая проверка троса все же не повредит, поскольку в ряде случаев приходится регулировать всю тормозную стояночную систему, в том числе и тормозной трос. Каким же образом проводится эта проверка?

Рассмотрим несколько способов проверки троса, а также признаки его неисправности.

Диагностика и регулировка ручного тормоза является важной частью обслуживания автомобиля. Самая серьезная поломка в стояночной тормозной системе – это обрыв троса. Его же проще всего обнаружить. Обрыв троса сопровождается характерным металлическим звуком под днищем. Чаще все трос рвется, когда ручник пытаются слишком сильно затянуть.

Другая проблема, связанная с тросом – его «закисание» внутри оболочки или обрыв отдельных нитей, что значительно затрудняет свободное движение троса в оболочке. Проявляется это в том, что рычаг очень туго поднимается либо вообще не двигается, а также при его опускании задние колеса могут оставаться заблокированными.

Наоборот, слишком легкий ход рычага при отчетливо слышимой работе возвратных пружин может говорить о сильном растяжении троса. Колеса могут полностью не блокироваться даже с максимально поднятым рычагом. В этом случае трос требуется отрегулировать или заменить.

Для наиболее эффективной проверки ручного тормоза, рекомендуется обеспечить доступ к днищу автомобиля, загнав его на яму или на эстакаду либо подняв машину на подъемнике. При отсутствии такой возможности следует максимально расчистить место под днищем и забраться туда для непосредственной проверки и ремонта. С собой необходимо иметь соответствующий инструментарий, чтобы снять защитный кожух стояночного тормозного механизма снизу.

Желательно выполнять проверку вместе с помощником, который сможет периодически поднимать и опускать рычаг в салоне автомобиля. Под днищем в это время контролируется ход троса в оболочке, проверяется сам трос на отсутствие коррозии, закисленных участков и порванных нитей. Если видимых неполадок не обнаружено, а их признаки остаются, трос нужно снять для тщательного осмотра.

Рекомендуем

Как выполняется проверка исправности ручного тормоза

Далеко не всем водителям известно о необходимости проверки ручника через каждые 30 000 км. Сами условия исправности ручного тормоза четко обозначены в ПДД. Так, ручник исправен, если он способен держать автомобиль неподвижно на ровной местности с уклоном 25 градусов при поднятом на 2-8 щелчков рычаге.

Проверку на исправность ручника можно выполнить и в отсутствии подходящего уклона. Для этого производятся следующие операции:

• автомобиль устанавливается на ровной площадке;
• рычаг ручника поднимается на 2-3 щелчка;
• одно из задних колес слегка приподнимается домкратом;
• проверяется подвижность колеса: при исправной тормозной системе колесо будет оставаться неподвижным, его нельзя будет провернуть вручную.

Следующим этапом нужно проверить ход рычага ручника, сосчитав максимальное количество щелков, на которое он поднимается. Если это число больше восьми, тормоз недостаточно надежен и на уклоне он не удержит машину. При менее чем двух щелчках свободного ходя рычага колеса будут немного пробуксовывать в процессе движения автомобиля.

Другой способ проверки состоит в следующем. При запущенном двигателе рычаг ручника поднимается до упора, включается первая передача и затем плавно нажимается педаль сцепления. Если двигатель заглох, ручной тормоз исправен. В противном случае машина тронется с места даже с поднятым рычагом ручника. А это значит, что трос ручника нужно отрегулировать либо заменить. Чаще всего регулировки будет достаточно. Подтягивается трос довольно просто без помощи специалистов.

Наконец, причина неисправности тормозной системы может быть заключена в колодках. Их состояние тоже нуждается в проверке. Важно избегать настройки кабеля ручника, пытаясь компенсировать таким образом износ тормозных колодок.

Износ тормозных колодок на задних колесах зависит от характера вождения. В среднем колодки изнашиваются после 100 тыс. км пробега. В случае неравномерного их износа стояночная тормозная система будет нуждаться в полной регулировке.

Рекомендуем

Регулировка узла после проверки ручного тормоза

Для качественной проверки лучше расположить автомобиль над ямой или на эстакаде, а при отсутствии такой возможности – приподнять заднюю часть машины домкратом, установив предварительно противооткатные элементы.

Работы следует начинать с ознакомления с инструкцией от производителя, где описаны все особенности стояночной тормозной системы автомобиля.

Алгоритм проверки следующий:

1. Тормозной рычаг устанавливается в первое положение.
2. Подтягивается трос ручного тормоза путем откручивания и последующего закручивания фиксатора (уравнителя). Если трос таким способом подтянуть не удается, требуется его заменить.
3. Натяжение тросов проверяется поднятием рычага до требуемого уровня.
4. Если трос отрегулирован правильно, заднее колесо прокрутить вручную будет невозможно. Убедившись в правильности регулировки, фиксатор следует закрутить.
5. Ручной тормоз полностью отключается и снимается. Далее проверяют вращение колес – они должны вращаться равномерно, без внезапных остановок.
6. Проверяется работа ручника с включенной первой передачей.

В некоторых случаях тормозные тросы не нуждаются в замене. Требуется лишь оснастить их дополнительным регулятором, обеспечивающим нужное натяжение без провисаний. Регулятор представляет собой обычный зажим, который закрепляют прямо на кабеле.

Имеющийся регулятор прежде всего нужно слегка ослабить. Далее закрепите зажим и ликвидируйте провисание, затянув боковой болт.

Рекомендуем

Почему проверку ручного тормоза лучше проводить в автосервисе

Автомобильные сервисы сегодня оснащены современным оборудованием и укомплектованы штатом профессиональных и опытных работников. Это позволяет производить максимально полную проверку и ремонт тормозной системы в следующих направлениях:

• Оценка герметичности элементов системы. Качественная диагностика включает в себя проверку всех шлангов и соединений у впускного коллектора на предмет их герметичности. Кроме того, проверяется работа пневматики и вакуумного усилителя.
• Определение степени износа тормозных колодок. Проверка стояночной тормозной системы с фиксацией автомобиля на стенде позволяет определить износ колодок и необходимость их замены либо ремонта в соответствии с нормами безопасности.
• Проверка датчиков и индикаторов. Правильно работающие индикаторы должны сообщать актуальную информацию о состоянии тормозной системы, понятно информировать о ее функциональных возможностях, обеспечивать безопасное вождение.

Помимо полноценной проверки стояночной тормозной системы, сервисная диагностика оценивает работоспособность переднего и заднего суппортов. В результате диагностики формируется подробный план ремонтных работ, рассчитывается смета их проведения и определяются конкретные сроки максимально быстрого устранения всех неисправностей.

Регулировка ручника

На этой странице рассмотрим такую тему, как правильная регулировка ручника. А также в конце будет видео на эту тему.

Бороздя просторы интернета я был удивлён тем, как люди регулируют ручник и учат этому других. Ещё больше я удивился, когда решил посмотреть, что поэтому поводу пишут в мурзилках. Как оказалось, там тоже описан довольно странный алгоритм регулировки ручника.

Ладно на Ютубе все друг у друга передирают и вливают в массы одно и тоже, только с разных фотоаппаратов и видеокамер, но мурзилки же вроде должны быть умными книжками, за которые люди платят деньги

Я всегда говорю, что информацию в интернете слушать не нужно, а необходимо только прислушиваться и окончательное решение оставить своим мозгам, а не чужим.

Ну ладно, хватит рассусоливать, поехали…

Как отрегулировать ручник

И вот решил, значит, показать, как я регулирую ручник со своей точки зрения.

Как известно, ручник регулируется в двух местах:

• посредством натяжения троса из салона
• раздвижением колодок в самом механизме

И вот здесь начинается самое интересное. Абсолютное большинство занимается натяжкой троса из салона. Закрутили гайку, трос натянули, добились необходимого количества щелчков и готово.

Но как по мне — это в корне не верно.

Если Вы когда-нибудь снимали тормозной диск и обращали внимание, как устроен и как работает сам механизм ручника, то Вы поймёте суть ошибки данных мануалов.

Дело в том, что трос разводит колодки только вверху! Следовательно работать будет только верхняя часть колодок, а нижняя останется не при делах. А оно нам надо такое? Конечно нет.

Тем более постоянно перетянутый трос — это тоже как-то не по Фэншую.

В общем, как по мне правильная регулировка ручника состоит из следующих шагов:

• послабляем трос ручника в салоне, чтобы он и не провисал, но и не был перетянут
• разводим колодки в самом механизме до момента, когда они начнут задевать за барабан и немного их сводим, чтобы барабан начал крутиться свободно
• регулируем трос в салоне до необходимых 6-8 щелчков

Важно понять, что трос необходимо не натягивать, а регулировать!

Теперь более детально рассмотрим этот процесс.

Для начала добираемся до гайки регулировки троса в салоне. Для этого дергаем вверх подстаканник

Поддеваем ее с правого торца и снимаем

Видим гайку под ключ на 12 мм. Это и есть гайка регулировки троса ручника

Лезем под машину и оцениваем состояние троса. Если он сильно перетянут, то послабляем его. Если имеются порванные нити троса, то трос необходимо заменить

Если пыльники порваны, тогда трос также нуждается в замене

В этом месте всё очищаем и также оцениваем целостность троса

Снимаем тормозной суппорт. Сделать это достаточно просто, открутив ключом на 14 два болта его крепления. Один внизу…

Снимаем суппорт и подвешиваем его за проволоку

Теперь у нас два пути:

• регулируем ручник
• снимаем тормозной диск, оцениваем ситуацию и состояние механизма, очищаем всё и обрабатываем, например, преобразователем ржавчины

Предпочтительнее пойти по второму пути, так как там всё очень любит ржаветь, да и состояние колодок желательно оценить.

В общем, если лень или нет времени возиться, тогда вынимаем резиновую заглушку (красная стрелка) и приступаем к регулировке, а если есть желание сделать всё основательно, тогда откручиваем болт крестовой отвёрткой (желтая стрелка)

Если пошли по лёгкому пути, то после извлечения заглушки необходимо выставить диск так, чтобы отверстие было внизу. При помощи фонарика в отверстии мы увидим зубчатое колесо регулировочного механизма

Берём отвёртку с плоским лезвием, просовываем в отверстие и вращаем это зубчатое колесо. Когда крутим его вверх — колодки разводятся, а когда крутим вниз — отгадайте, что они делают

Разводим колодки до упора, а затем немного назад, чтобы диск не затирал о колодки.

Внимание! Так как диск крепится только одним болтиком, то чтобы избежать перекоса и обеспечить точность регулировки — имеет смысл дополнительно зафиксировать диск колёсной гайкой

Теперь идём в салон и регулируем трос. Закручивая гайку, добиваемся необходимых 6-8 щелчков.

В принципе, можно оставить и большее количество щелчков — до 10.

Проверяем вращение колёс и работу ручника. На этом процесс регулировки ручника окончен.

Если Вы всё же решили снять диск и оценить состояние механизма, то я делаю это так.

Откручиваем болтик крестовой отвёрткой и снимаем диск.

Очищаем все доступные места

и сам диск тоже

Затем я всё обрабатываю преобразователем ржавчины

Ждём пока всё высохнет и почернеет

Затем все трущиеся места и крепления пружин и колодок смазываем медной смазкой. Не рабочую часть колодок.

Ей же смазываем резьбу регулировочного механизма и болт крепления диска, чтобы в следующий раз он открутился без особых проблем

Осталось только отрегулировать ручник по вышеизложенному алгоритму.

Будут вопросы или поправки с дополнениями — милости прошу в комментарии ниже.

Если в процессе работы выяснится, что суппорт Вашего авто заклинил, тогда посетите страницу Ремонт тормозного суппорта

Вот обещанное видео о регулировке ручника

Про колодки стояночного тормоза.

Всегда считал, что стояночный тормоз (ручник) просто активирует суппорта с тормозными колодками или барабанами на задних колёсах. Что в морозы примерзают именно колодки рабочей системы к диску. Вот эти:

Оказалось, стояночный тормоз работает со своими колодками. Думаю, кто сам меняет колодки, это не открытие, но я удивился. Вот они, красавцы:

Найдены возможные дубликаты

ну в заблуждение тоже не стоит вводить.
Насчёт новых машин не в курсе, но лично я не владел ни одной машиной, где ручник бы использовал бы нештатные колодки. Обычно, всё как на картинке.
А так простор есть – на некоторых бывают и свой диск с колодкой после коробки, и гидравлический ручник. Такие машины, как лачик, думаю всё-таки не ориентир.

ну так на картинке барабанная система тормозов, а не дисковая

Это дело в основном распространено в концерне General Motor, частью которого Шевроле и является.

На многих автомобилях особенно свежих все именно так как ты описал к первой картинке, ручник просто активирует основные колодки задней оси

Брали в европе гольф в прокат. Так долго искали как его с электронного ручника снять. Инструкцию почитать, конечно, решили в крайнем случае.

примерзают не только колодки , но и сам трос в его оболочке и это неприятно , снял с ручника , а он держит . хуже только системы с электроприводами как на фокусах и тому подобных .

Бороться с загрязнением не трудно , но дочегож некогда и ай , потом )) и вот .

Щас катаю ручник стараюсь не трогать , будет оттепель хотяб +3 смажу трос

У друга какойто форд с-мах по виду фокус только универсал , там и стоял такой электроручник , может это типа опция , не знаю . Фордами перестал пользоваться после знакомства с форд-сьерра , не нравятся чегото

то наверное был самый древний С-МАХ 1 поколения 2003-2006 (или 2007)

с тех пор Форд в отличие от фольксвагена и опеля такой фигней как электропривод ручника не страдает

Тоже про него вспомнил=)

очень не у всех, чаще те же колодки, просто механизм активации другой

kia spectra стояночный тормоз прижимает колодки на диске.

на солярисах тоже дисковый ручник, а на икстрейле т31 и эпике дорестайл нет

kia cerato 2007. На сколько я знаю, то просто затягиваются дисковыми тормозами, но. у друга на бмв барабанные колодки на ручник. я сам когда узнал удивился, что разделение идёт обычного торможения и ручника. за инфу +

скорее все таки барабан внутри, на сиде точно ручник барабан

не спорю, я уточню когда весной колодки буду менять

GM любит такую тему, на Опелях и SAABах, например. Как-то не мог никак пройти на своем саабе техосмотр в Латвии из-за стояночного тормоза, очень плохо он держал, а я им и не пользовался, ведь фишка SAAB в блокировке рычага КПП в положении задней передачи. Т.е. нельзя достать ключ, пока не воткнешь реверс. Поэтому, машина всегда оставляется с воткнутой передачей, и ручник как бы не нужен.

Дважды не смог пройти техосмотр, подтягивал тросик – вроде держит, но измерительный стенд показывает маленькие цифры, а колодки ручника недавно менялись. Психанул, снял задние тормозные диски и перебрал стояночный тормоз, разобравшись, как он работает. Помимо тросика ручника ещё есть встроенная регулировка, которая разводит колодки в стороны. Регулировать можно плоской отверткой, не снимая тормозной диск.

на 9000 такого нет, на 9-3 тоже нет насколько я знаю.

на 9-3 сс – тормоз сзади один либо гидроцилиндром зажимается либо тросиком, на 9к уже не помню

А какое удовольствие менять такие колодки. М-м-м

ты на 21й волге ручник найди 🙂

и ручку и сами колодки где.

чур в инет не смотреть 🙂

надо тогда сначала волгу отыскать. Как-то перестал я их встречать.

Добавлю, что он на кардане и барабанного типа.

Согласен, далеко не у всех свои колодки. По каждой машине должен быть букварь. Вот его и надо смотреть.

Меня просто даже мысль не посещала, что могут быть ещё какие-то ещё колодки.

я тебе еще больше скажу) Ручник может быть и на передние колеса)

У маркообразных рабочие тормоза – дисковые, стояночные – барабан.

когда искал и в сервисе и без причину “шарканья” в задних колёсах.

Я минут на 5 завис, пока понял, как это прочитать.
Ох, уж эти устные обороты в письменной речи))

Вроде нет, но я всё равно чёт завис))
Быстро читаю, иногда пролетаю слова и предложения, но редко.
А, тут:
“Читаю пост, ставлю плюс, кручу к комментам и какое то странное ощущение.
Чего? Стоп, стоп.. Что написано? Стоооооп. . . . . . . Ааааа! Тьфу ты!”

Грузовик с отказавшими тормозами использует аварийную ловушку

Главное вовремя отступить!

Как тормозят большие машины – 3

В предыдущих постах мы разобрали общее устройство тормозной системы тягача и прицепа. В двух словах самый общий принцип можно сформулировать так: чтобы затормозить, нужно подать на тормозные камеры воздух под давлением. Но у такой схемы есть два очень существенных недостатка. Во-первых, если по каким-то причинам в процессе движения заканчивался воздух (сдох компрессор, лопнула трубка или шланг, истощился запас воздуха в ресиверах от слишком частого торможения и т.д.), то автомобиль оставался фактически без тормозов. Во-вторых, при длительной стоянке рано или поздно воздух тоже выходил через неплотности системы, тормоза «заканчивались», и автомобиль мог самопроизвольно покатиться с места стоянки.

Перед инженерами встала задача придумать аварийную и стояночную тормозную систему. Причём так, чтобы обойтись без существенных переделок действующей схемы. На помощь пришла старая добрая пружина. Идея заключается в следующем: когда в системе есть воздух, то он своим давлением сжимает пружину, и она растормаживает колёса, при этом, никак не мешая рабочей тормозной камере. Но если воздух вдруг заканчивается, то он перестает давить на пружину. Пружина, соответственно, разжимается и принудительно затормаживает колёса. Т.е. этот механизм накапливает, аккумулирует в себе энергию сжатой пружины. Соответственно, назвали его ПРУЖИННЫМ ЭНЕРГОАККУМУЛЯТОРОМ. Ну, или просто «энергач».

Вот таким макаром и реализована в современных грузовых автомобилях и автобусах стояночная тормозная система. Она же является и аварийной. Водитель, дёргая рычаг «ручника», просто выпускает воздух из энергоаккумуляторов. А большая и мощная пружина, больше не сжимаемая воздухом, затормаживает колёса. То же самое происходит и в случае, когда воздух в системе заканчивается по не зависящим от водителя причинам.

Энергоаккумулятор представляет собой дополнение к обычной рабочей тормозной камере, только чуть большего размера. Устроен он как-то так:

Картинка очень похожа на устройство обычной тормозной камеры, только справа добавился тот самый энергоаккумулятор. На картинке показана ситуация, когда автомобиль стоит на стоянке – на педаль тормоза никто не давит, давление в полости рабочей тормозной камеры равно нулю. Рычаг стояночного тормоза соединил полость энергоаккумулятора с атмосферой, поэтому давление там тоже равно нулю. Жёлтая пружина при этом, не испытывая давления воздуха, давит на красную диафрагму со штоком. Этот шток давит на шток рабочей тормозной камеры, и колесо заторможено.

Теперь представим, что водитель запустил двигатель, и выключил стояночный тормоз. Но сразу он тронуться не может – пружина энергоаккумулятора сжимается только при определенном давлении. Оно составляет 5-7 атм. на разных автомобилях. То есть, пока в ресиверах не наберётся достаточно воздуха под этим минимальным давлением, автомобиль будет заторможен стояночным тормозом. Поэтому для старта автомобилю с энергоаккумуляторами нужно «накачать воздух». Именно в этом состоит отличие современных автомобилей от старых или же от машин с пневмогидравлической системой (например, УРАЛ) – в них отсутствие воздуха не является препятствием для движения. Правда, и тормозить будет нечем. Поэтому такие системы менее надёжны.

Итак, система заполнилась воздухом до минимального давления. Рычаг стояночного тормоза уже находится в положении, когда полость энергоаккумулятора соединена с ресивером (машина «снята с ручника»). И по достижению минимального давления (5-7 атм), пружина энергоаккумулятора сжимается, растормаживая колёса:

Такое состояние энергоаккумулятора будет рабочим. Т.е. пока водитель принудительно не выпустит воздух из камеры энергоаккумулятора, дёрнув за «ручник», или же пока в системе будет минимальное давление (5-7 атм), пружина энергоаккумулятор будет находится «во взведённом» состоянии. Кончился воздух в системе, или автомобиль поставили на стояночный тормоз – пружина разжимается, и колёса затормаживаются.

Пока энергоаккумулятор находится в «заряженном» состоянии, он никоим образом не мешает тормозной камере выполнять свою функцию рабочей тормозной системы:

А теперь, когда более-менее стал ясен принцип работы стояночной/аварийной тормозной системы, я попробую объяснить, почему же дёрнуть ручник в ситуации экстренного торможения будет плохой идеей. Дело в том, что энергоаккумуляторы устанавливаются не на все колёса автомобиля и прицепа. передняя ось автомобиля практически всегда оборудована простыми тормозными камерами. Также практически никогда не оборудуют энергоаккумуляторами оси передней тележки прицепа. Короче говоря, дёрнув ручник, вы затормаживаете далеко не все колёса, в отличие от нажатия на педаль тормоза.

Далее. Как многие заметили, усилие пружины (если выражать его в единицах давления) не превышает 5-7 атм. А рабочее давление априори больше, и составляет 8-11 атм. Соответственно, эффективность рабочей тормозной системы гораздо выше, нежели у стояночной.

Ну и третий момент. Особенно он актуален для старых автомобилей без АБС или с АБС первых поколений. Дело в том, что резко выпуская воздух из «энергачей», вы запросто можете заблокировать колёса. А на скользкой или мокрой дороге это путь к беде. Короче говоря, на современном автомобиле с АБС в экстренной ситуации самым лучшим вариантом будет тупо утопить педаль тормоза в пол. Максимальное давление пойдёт на все колёса автопоезда, а система АБС и прочие электронные системы не дадут заблокироваться колёсам и не допустят заноса/складывания прицепа.

Постарался разжевать как смог. Но если остались вопросы – задавайте.