Неправильно установлен ремень грм симптомы

Признаки скорого обрыва ремня ГРМ. Как заметить вовремя?

Обрыв ремня ГРМ – страшный сон каждого понимающего автовладельца. Чаще всего это оборачивается разбитыми клапанами, вследствие чего двигатель подлежит замене или капитальному ремонту, а это затраты на сотни тысяч рублей. Именно поэтому состоянию привода уделяют повышенное внимание, меняя его уже при первых признаках износа. Поговорим о том, как по
визуальным признакам определить состояние ремня ГРМ.

Сложности диагностики

Проблема использования ремня механизма ГРМ в том, что гарантированно исключить его обрыв невозможно. Если привод визуально находится в отличном состоянии, не изношен и не имеет стершихся зубцов – даже в подобном случае обрыв может произойти из-за заклинивших роликов или по причине наличия брака у конкретных деталей.

Специалисты рекомендуют выполнять замену ремня ГРМ каждые 50-70 тысяч километров, в зависимости от конкретной модификации двигателя и стиля управления автомобилем. При этом рекомендуется использовать исключительно оригинальные качественные запчасти, в том числе сам ремень и многочисленные ролики. Только в этом случае можно будет обеспечить безопасность эксплуатации машины, а автовладельцу нужно будет лишь следить за состоянием привода, осматривая его на предмет появления трещин и износа зубчиков.

Большинство современных двигателей позволяют провести визуальный осмотр ремня ГРМ без вскрытия мотора и демонтажа привода газораспределительного механизма. Поэтому такую работу следует выполнять раз в 3-5 тысяч километров, что и позволяет получить полное представление о состоянии привода и при необходимости выполнить его срочную замену.

Признаки износа ремня ГРМ

Располагается ременной привод в левой части мотора при поперечном расположении двигателя, а если мотор установлен продольно – привод находится за двигателем. Вот в последнем случае осмотреть его визуально крайне сложно.

Для диагностики состояния ремня ГРМ потребуется вооружиться обычным фонариком. Осматривать следует не только внешнюю часть привода – чаще всего различные дефекты появляются именно с внутренней стороны, что объясняется постоянным воздействием на них металлических зубьев роликов и натяжителей.

Если даже на относительно новом ремне ГРМ заметили следы расслоений – такой привод следует как можно скорее заменить. При критическом же износе привода он начинает, что называется, лохматиться, и тут уж может разорваться в любой момент.

При возможности осматривают внутреннюю часть ремня на наличие небольших изломов и трещин. В скором времени даже миллиметровые дефекты могут превратиться в критические повреждения, которые приводят к обрыву привода. Также необходимо обратить внимание на обязательное отсутствие грязи и технических жидкостей на ременном приводе. Если через защитный кожух внутрь газораспределительной системы попадают посторонние жидкости, это неизменно сказывается на состоянии и долговечности ремня. В таком случае потребуется ремонт мотора, чтобы устранить имеющиеся протечки.

Не редкость ситуации, когда ременной привод перескакивает на один зубец, что приводит к неровной и нестабильной работе мотора. Тут необходимо как можно скорее направиться в сервис и заменить в сборе всю конструкцию привода газораспределительного механизма. Ибо работать-то все будет, но при длительной эксплуатации машины с такими неисправностями существенно увеличивается вероятность клина двигателя. И тогда – последующего капитального ремонта.

Не пренебрегайте своевременным осмотром привода на предмет появления расслоений, мелких дефектов и прочих повреждений. Это всё очень опасно для вашего двигателя. И, соответственно, для вашего кошелька.

Ремонтные работы

Признаки неисправности ремня ГРМ

В данной статьей мы немного поговорим о признаках неисправностях ремня ГРМ.

Ремень газораспределительного механизма – это важнейший узел, обеспечивающий правильное функционирование системы газораспределения и силового агрегата в целом. Ведь он обеспечивает одновременное вращение коленчатого и распределительного валов и, следовательно – синхронную работу поршней и клапанов мотора.

Кроме того, если случается обрыв или проскакивание зубьев ремня ГРМ, у множества моторов это приводит к непоправимым последствиям, когда поршня «встречаются» с клапанами. В итоге приходится раскошеливаться на дорогостоящий ремонт головки блока цилиндров, а возможно – и на замену поршневой группы.

Признаки несправности ремня ГРМ

Как Вы понимаете, роль ремня газораспределительного механизма очень важна. Потому за его состоянием необходимо следить самым тщательным образом. Рассмотрим же основные признаки выхода из строя или близящегося обрыва ремня.

Существуют некоторые признаки неисправности ремня ГРМ:
1. Выхлоп приобрел черный оттенок;||2. Чрезмерные вибрации силового агрегата при работе;||3. Усложнение запуска мотора;||4. Появление посторонних шумов от двигателя.
В любом случае, при появлении хотя бы одного из описываемых симптомов, необходимо в первую очередь проверить состояние ремня ГРМ. Лучше осуществлять эту процедуру на СТО, однако ввиду ее несложности, опытные автомобилисты вполне могут сделать это и самостоятельно.

Кроме вышеописанных косвенных признаков неисправности ремня ГРМ, существуют прямые «симптомы» его выхода из строя. В данном случае, потребуется проведение некоторого объема работ. Однако и они не отличаются сложностью, потому вполне могут быть произведены самостоятельно. Причем данная процедура является следующим и обязательным этапом проверки в случае выявления косвенных признаков.

Итак, потребуется снятие защитного кожуха ремня или его части. Все зависит от конкретной марки и модели машины. Далее необходимо провести осмотр всей протяженности ремня, проворачивая коленвал мотора. При этом важно осмотреть состояние зубьев ремня ГРМ, а также обратить внимание на наличие на нем трещин и других следов повреждений или износа. Кроме того, необходимо проверить степень его натяжения. Если обнаруживается загрязнение данного элемента системы ГРМ маслом или охлаждающей жидкостью, то требуется устранить причину течи последних, чтобы исключить дальнейшее попадание их на ремень. Ведь масло и тосол способны разрушать материал изготовления ремня.

Есть еще, косвенные признаки неисправности ремня ГРМ, которые впоследствии могут спровоцировать его обрыв или чрезмерный износ и проскакивание зубьев. К ним относятся критический износ натяжителя ремня или его роликов. В таком случае отсутствует возможность нормального натяжения данного элемента. Это приводит к проскакиванию зубьев на больших оборотах. Кроме того, слабо натянутый ремень больше подвержен риску обрыва. Натяжителем у некоторых моделей может быть помпа. Потому при ее износе или выходе из строя, также ослабляется натяжение ремня, что приводит к вышеописанным последствиям.

ПОДВЕДЕМ ИТОГ.
Знать характерные признаки неисправности ремня ГРМ надо – таким образом можно предотвратить серьезную поломку системы. Напоследок стоит отметить, что каждый производитель автомобилей указывает в руководстве по эксплуатации интервал замены ремня газораспределительного механизма. Необходимо строго придерживаться данного указания и осуществлять замену данного узла даже несколько раньше, указанного пробега.

А при выборе ремня, отдавать предпочтение лишь оригинальным запасным частям известных и зарекомендовавших себя производителей. В таком случае долговечность системы ГРМ, а, следовательно, и всего силового агрегата будет обеспечена.

Что делать если перескочил ремень ГРМ на один зуб

Как и любой другой узел автомобиля или деталь, ремень грм выполняет определенные функции. На него возложена многозначительная опция, и за счет убедительности его функционирования обусловлена эксплуатационная продолжительность и защищенность автомобильной силовой установки в целом.

Может ли перескочить ремень ГРМ

Перескок или проскальзывание ремня грм – довольно частое явление, знакомое многим автомобилистам. Ремень проскакивает на один зуб или несколько. Речь о зубьях маховика колен- или распредвала. Понятно, что такая ситуация способна привести к серьезным проблемам.

Основные причины из – за которых перескакивает ремень ГРМ

Так работает ремень ГРМ

Ремень ГРМ является важным элементом автомобиля, поэтому требуется проводить его обслуживание своевременно. Причины, которые приводят к его перескоку бывают следующие:

1. Попадание на ременную поверхность масла или жидкости для охлаждения
2. Ненадлежащая эксплуатация
3. Запоздалая замена
4. Внешние повреждения
5. Неправильно выставленные метки
6. Сложные условия эксплуатации
7. Низкое качество запчастей

Конечно, это не все случаи из – за которых, происходит обрыв или перескок ремня ГРМ. Но понять это можно по следующим признакам.

Что делать если перескочил ремень ГРМ на Приоре – видео

Признаки и симптомы перескока ремня ГРМ

В двигателях внутреннего сгорания с использованием зубчатого ремня в приводе ГРМ всегда есть опасность его перескакивания через один или несколько зубьев.

Если перескочил ремень грм, то признаки этого могут быть в зависимости от конструкции двигателя следующие:

1. Нестабильная работа двигателя
2. Двигатель глохнет
3. Потеря мощности
4. Плохой запуск или же вообще невозможность запуска
5. Клин двигателя

Как правило, при перескакивании ремня ГРМ в пределах двух зубьев двигатель будет продолжать работать, но с видимыми перебоями. Когда же ремень перескочить больше чем на два зуба, последствия могут быть самые разные.

На примере переднеприводных ваз происходит следующее:

• двигатели 1.1 и 1.3 литра произойдет встреча клапанов с поршнями со всеми вытекающими последствиями;
• двигатели 1,5 и 1,6 литра клапана остаются целыми, но двигатель начинает себя вести неадекватно.
• на некоторых моделях современных двигателей клапана остаются целыми, но ломает рокера, что удешивляет последующий ремонт.

Подобная неисправность, как перескочивший ремень ГРМ, вызвана, как правило, либо утечкой масла, которое попало на зубья ремня, течью тосола, неисправностью натяжного ролика или предельным износом ремня.

Что делать если вы у вас перескочил ремень ГРМ на один или несколько зубьев

Как правило, перескок ремня грм сразу не приводит к чрезвычайным проблемам, но мотор начинает функционировать с перебоями или не заводится. Объясняется все просто: фазы ГЗР неправильные, нарушен общий цикл подачи горючего и прочистки цилиндров.

Ремень ГРМ в сборе с роликами

Причина перескока грм часто связана бывает с тем, что на резиновый материал элемента грм капает немного масла или охлаждающей жидкости. Протекает помпа, нарушается работа манжеты какого-либо вала – одним словом, к этому привести может все, что связано с маслом или жидкостями. Поэтому если вы обнаружили неисправность необходимо сделать следующие:

1. При осмотре двигателя потеки масла будут заметны на крышке ремня ГРМ , поэтому при открытии капота для проверки уровня масла всегда нужно обращать внимание на чистоту этой крышки.
2. В случае же, когда крышка ремня без видимых следов масла, а работа двигателя резко изменилась, то нужно снять крышку и проверить совпадение меток и натяжение ремня ГРМ.
3. Когда обнаружены следы масла, то необходимо снять крышку и внимательно осмотреть ремень и найти место течи масла. Это могут быть сальники коленчатого или распределительных валов , потекшая помпа или, например потекший датчик давления масла на моторах ваз 2108-09 и их семейства. Датчик расположен как раз над крышкой ремня (слева вверху) и при его выдавливании масло стекает как раз под крышку ремня.
4. В подобной ситуации необходимо заменить вышедшие из строя детали и если ремень ГРМ в масле , то заменить и ремень.
5. После снятия ремня ГРМ необходимо очистить все детали от следов масла.
6. При замене ремня старайтесь выставить метки максимально точно, так как «сбитый» на один зуб ремень обязательно скажется на работе двигателя и его запуске. Особенно это относится к дизельным двигателям, наиболее требовательным к совпадению фаз газораспределения.
7. Если конструкцией не предусмотрен автоматический натяжитель ролика, то необходимо проконтролировать натяжение ремня.

На завершающем этапе работ вновь сверить тождественность меток. Например, пока маховик коленвала снят, можно добавочно диагностировать метку на коленвале путем сопоставления метки на звездочке вала и выреза на маслонасосном приливе. Если метки не на месте, придется снова повторить установку. Делается это до тех пор, пока метки не совпадут. После этого коленвал проворачивается на два оборота, совместимость диагностируется заново. Если метки совпадают, надо переходить к сборке.

После того, как все собрано, силовой агрегат запускается. Если появляется характерный гул, которого быть не должно, это явно свидетельствует о перетяжке ремня. Придется заново провести регулировку.

Правильно выставляем метки на ремне ГРМ

После закрывания ремня защитной крышкой, рекомендуется проверить ремень на момент задевания, а силовой агрегат – на чистоту функционирования. Если стуки и шум не исчезают, крышку рекомендуется поставить на болтах, тем самым, затянув ее в нужное положение.

Неправильно выставлены метки грм симптомы

Многие водители до сих пор предпочитают обслуживать свой автомобиль самостоятельно, получая от этого большое удовольствие. Некоторые не ограничиваются такими простыми операциями, как замена масел и фильтров, а решаются на гораздо серьёзные работы, например, замена ремня ГРМ. Разбираемся, как не наделать ошибок.

Менять ремень газораспределительного механизма (ГРМ) и натяжной ролик необходимо в среднем раз в два года. Производители рекомендуют производить замену примерно каждые 60 тысяч пробега. В противном случае, изношенный ремень может оборваться, что станет причиной серьёзной поломки двигателя, поршни встретятся с клапанами, и придётся «капиталить» мотор.

Выставляем метки

Первая и самая распространённая ошибка начинающих авторемонтников — это неправильно выставленные метки на шкиве коленвала и распредвалов. Не все из домашних мастеров знают, где именно находятся эти метки. Иногда из-за грязного мотора их непросто разглядеть. Невнимательность может стоить очень дорого, ремень перескочит на несколько зубьев, что приведёт к неправильной работе двигателя, а то и вовсе машина откажется заводиться.

Правильное натяжение

Вторая по популярности ошибка — это неправильно натянутый ремень ГРМ. Чаще всего его перетягивают, что, скорее всего, приведёт к его скорому обрыву. Последствия обрыва вам уже знакомы. Не менее опасно и недотянуть — он может просто соскочить при высоких оборотах. Чтобы убедиться в правильности натяжки, нужно попробовать повернуть длинную часть ремня на 90 градусов. Усилие при этом должно быть чрезмерным или слишком свободным.

Не экономьте

Некоторые рачительные водители экономят на обслуживании, меняя только поистрепавшийся ремень ГРМ, а натяжной ролик при этом оставляют старый. Такая экономия может влететь в копеечку, ведь если вышел срок службы у ремня, значит и у натяжного ролика тоже, даже если на вид он ещё нормальный. Новый ремешок при натяжении может создать чрезмерную нагрузку для старого ролика, что приведёт к его заклиниванию и, как результат, обрыву ремня. Поэтому менять нужно весь комплект ГРМ.

Может машина перестать ехать, если неправильно выставили метки грм при замене ремня? Газ в пол жму, а её как будто за жопу держат Вопрос от: Никита Григорьев.Что будет если неправильно выставить метки грм.

Похожие статьи

32 comments on “ Что будет если неправильно выставить метки грм. Если неправильно выставили метки грм при замене ремня ”

Конечно может,смотри метки.

Конечно, иначе какой смысл по твоему этих меток

Раз машина завелась, ошибка на один зуб скорее всего

Станислав, машина работает норм, но на холостых подтраивает, но она и до замены подтраивала

Хм, вон как, тогда с чего ты решил что ГРМ, смотри компрессию, возможно клапана, а может банально свечи, модуль, провода

Чек не моргает на холостых?

Станислав, не моргает, так до замены грм она же ехала и разгонялась норм

Станислав, только про модуль не нужно утверждать

Если не метки ГРМ тогда что то с топливоподачей… Фильтр . Сетка. Насос

Егор, я ничего не утверждаю, говорю по факту, что может быть, у самого подобное было, начиналось так же, потом стал чек моргать, брал у знакомого заведомо рабочие перечисленные элементы для проверки, в и тоге после замера компрессии и надувки двигла на утечки понял что клапана сгорели

А причина может быть в чем угодно, банально надо клапана отрегулировать, тупо не перекрывают полностью вот и троит

Егор, мало вероятно, она бы на горячую плохо завод лась бы, расход был бы другим, плюс запах выхлопа..

Это АВТОВАЗ, тут от мухи до слона..

Станислав, вы почитайте что я вам написал… Вы знаете как отказывает модуль зажигания?

Он может полностью и не отказывать, а делать мозг плохим контактом

Станислав, вероятность этого 0,00000001%. При отказе модуля выходят из строя или все 4 или только 2 свечи! Мотор бы при этом дёргался и двоил

Егор, я согласен с вероятностью, в связи с малым обьемом информации о проблеме, без какой-либо диагностики, я просто перечислил человеку большую часть вариантов которые могут на это влиять, чего так к этому модолю приципились то!

Станислав, без обид, но по мне так вы перечислили вообще все варианты которые вы знаете…

Егор, если большой расход и троит, то можно рассмотреть вариант с форсунками например, а запах будет не сгоревшего бензина, обильный конденсат с глушителя, проблемы со стартом на горячую и в мороз

Егор, далеко не все) сам по суди что можно подсказать человеку на вопрос, машина троить ремень ли это?!

Егор, вариантов из-за чего, от банальности до кап ремонта, можно уперечислятся.. А самый лучший вариант ответа, вам товарищ к диагносту

Это жесть, друзья…

Как такое может быть?! 92 000 км пробега, 3 (три!) года и целых 3 (три!) замены ГРМ мне понадобилось, чтобы выяснить, что причина постоянного дерганья на холостых банальна! — метки ГРМ!

Начну с предыстории. Я купил пыжа в 2013 году с дефектом — при работе на ХХ его циклично трясло и раскачивало. В пробке ощущалось, как голова раскачивается в такт пыжику…

Видео, к сожалению, не сохранилось…

Меня это смутило при покупке, но не остановило.

Итак, пыж куплен, за неровную работу ДВС вытребована нормальная скидка, позволяющая тут же заказать ЗЧ, и решить проблему раз и навсегда. Мыж не пальцем деланые, ща всё починим. Ага. ))

Заказаны свечи, катушка зажигания. Меняю — не помогло.

Ага, значит подушки. Заказано + заменено = не помогло.

Видимо забиты форсунки. Мою трижды wynns’om — не помогло.

Диагност на работе наталкивает на мысль — может подсос воздуха? ОК, снимаем впускной коллектор, находим потрескавшиеся уплотнительные кольца впускных каналов. За неимением в наличии новых, мажем старые герметиком, собираем — результата НОЛЬ.

Ах да, был на диагностике в гараже по ремонту французов (диагност в свободное от гаража время работает у оф.дилера). Вердикт — “надо снимать ГБЦ, смотреть что там…” (…что там, мля — клапана, да поршни, что ж еще). Идею сразу отмел как несостоятельную.

Кстати, обычно при покупке б/у а/м люди меняют все жидкости и ремень ГРМ. Но предыдущий владелец отдал мне заказ-наряд на замену ремня ГРМ 15000 км назад. Поэтому лезть в ГРМ планировалось только через 45000 км пробега, как минимум.

Пробовал заправлять 95-м, 98-м — безрезультатно.

Помыта дроссельная заслонка, обучена по фен-шую, помыт датчик давления во впускном коллекторе…

Найдена трещина на трубке вентиляции картерных газов — благополучно и безрезультатно заизолирована.

В итоге, думаю, а может М Е Т К И Г Р М? ! Ничего страшного, что раньше поменяю ремень и ролики, зато, может, проблему устраню! Итак, купил комплект ГРМ, начитался, как менять, где метки и все такое, полез менять.

Читаю:
— “Фиксируем маховик проволокой. Справа от масляного фильтра на блоке в сторону коробки передач есть маленькое отверстие. Снимаем крышку масляного фильтра и ищем зеркалом. Вставляем туда стальную проволоку, сантиметров на 5 она должна войти внутрь.”
И фото даже есть:

Лады, нахожу за масляным фильтром пластиковую заглуШЕЧКУ, выковыриваю ее (назад так и не смог поставить, для этого надо, как минимум, корпус масляного фильтра снять…), стопорю распредвалы болтами, сую в отверстие за масляным фильтром (под заглушечкой) букву “Г” из проволоки, она туда, с*ка, влезла! Думаю — огонь!

Смотрю, а метка на КВ у меня смотрит на 7 часов, а должна смотреть на 6!

Хм… Надо открутить шестерню распредвала и посмотреть — может шпонку срезало. Хрен там! Не открутился болт КВ пневмогайковертом! Ну, думаю, ладно, значит не буду трогать шетерню КВ, а то МАЛО ЛИ ЧЕ!

Ставлю ремень как было (метка на КВ на 7 часов, а метка на ремне на 6 :))) ), собираю — естественно, двигатель все также раскачивается.

Временно отложил решение этого вопроса, гоняю пока так. Пыж едет, в принципе, нормально, уверенно так. Расход в районе 9 л/100 км, что тоже меня вполне устраивает. В общем, повода для беспокойства нет. Кроме того, что он все-таки раскачивается, гад…

Потом пришло время поставить ГБО. Об этом здесь: www.drive2.ru/l/6199280/ и здесь: www.drive2.ru/l/6207826/
Меня беспокоило, как повлияет нестабильная работа ДВС на установку ГБО. А может и наоборот — ГБО на работу ДВС. Получилось наоборот — на газе двигатель стал работать идеально ровно! Отлично, подумал я и перестал париться о неровностях работы на бензине вовсе! )) Тем более, это было даже удобно — если вдруг газ самопроизвольно отключался (а такое случалось при неисправности датчика температуры и давления), то я на первом же светофоре об этом узнавал, так как меня начинало раскачивать )).
Во всем есть свои плюсы)).

Потом у меня пежо потекли сальники распредвалов, на которых я решил сэкономить прошлый раз и не поменял при замене ГРМ… Полез еще раз, снял опять ГРМ, поменял сальники (ребята, только оригинал, мать его), поставил ремень как было … Все осталось по-прежнему.

И вот наступил момент, когда надо снова менять ГРМ по пробегу. Лезу.
На этот раз получилось-таки снять шестерню ГРМ, убедиться, что шпонка на месте. Но при этом, снова ремень был поставлен по старой схеме (метка на КВ на 7 часов), ибо маховик был зафиксирован через то-самое НЕПРАВИЛЬНОЕ отверстие, под заглушкой. Но я не знал, что есть другое…

И только после этого я всерьез задумался над вопросом: КАК? Как такое может быть? Почему при фиксации маховика КВ не в метке?

Может неправильно прикручен маховик. Вряд ли, там же направляющая есть.
Размышляя над этой проблемой, я пробегаю глазами страницу за страницей в интернете о замене ГРМ на пежо 307 и натыкаюсь на такое: peugeot-club.net/forum/topic/12438/

константин1979
— “здравствуйте, подскажите как правильно определить мертвую точку на маховике ( пежо 307sw 2003 г. ) Необходимо поставить ремень ГРМ, после замены клапана (прогорел). знаю что распредвалы фиксируются через спец отверстия в шкивах, коленвал в районе шкива имеет риску которая должна находится снизу когда 1 и 4 цилиндр находятся в верхней мертвой точки. после по меткам и по стрелкам накидывается ремень, настраивается натяжной ролик и тд. да и во время натяжки фиксируем коленвал через отверстие что возле маслофильтра. Ну наконец сама непонятность как убедится в том что коленвал действительно находится в данной точке ( голова пока снята ), кто в курсе подскажите!”

Akm47000
— “есть так же специальное отверстия для стопора махавика. на блоке возле масленного фильтра есть небольшой отлив, вообщем ищи отверстие мм 5-6 в правую сторону соответственно. гдето был мануал…ребята подкинут думаю. так, незная где это отверстие проблемно его найти) ну если найдешь, то суй туда что нить типо электрода или 6-ти гранника и крути калено, пока этот электрод не провалится в отверстие на махавике. и кстати по ВМТ (поршня) на этом двигателе грм не поймать.”

константин1979
— “спасибо но об этом отверстие я знаю и в сообщение указал! и через это отверстие можно в двух разных положениях зафиксировать коленвал!

арматуру 6 ку туда пихал, в чем еще там гемарой, то что отверстие в корпусе более 10 мм и когда клинишь в нем 6 кой то получается большой разбег маховика”

О! Вот оно! Наконец-то хоть один человек упомянул про это большое отверстие за масляным фильтром! Как зафиксировать маховик проволокой 4 мм, если отверстие все 10 мм? Можно смело ошибиться на зуб-другой.

Короче — везде написано, что для фиксации маховика надо сунуть проволоку в отверстие за масляным фильтром, но НИГДЕ НЕ НАПИСАНО, ЧТО ТАМ ДВА ОТВЕРСТИЯ!

И пихать нужно в маленькое! А я и “константин1979” пихали в большое! Вот и получали смещение КВ.

Сегодня во дворе со злости переустановил ремень ГРМ по меткам и все заработало как надо! Ничего не троит и не дергается. Машина поехала как должна! Оказывается она раньше не ехала. Тупила жостко. Теперь это другой а/м.