Причины поломки рулевой тяги

Как определить неисправность рулевой рейки

Одной из самых распространенных неисправностей в автомобилях является неисправность рулевой рейки, которая представляет собой устройство, соединяющее руль и колеса, и позволяющее водителю управлять ими.

Все дело в том, что при повороте руля, колеса посредством этого узла, точно реагируют на то, в какую сторону им поворачивать.
В некоторых автомобилях рулевая рейка установлена без усилителя, то есть механизм, соединяется напрямую с колесами, в результате чего необходимо прикладывать довольно много усилий, чтобы крутить руль, тем более если дело касается грузовых автомобилей.

Сейчас у большинства автомобилей на рейку устанавливают усилители, которые бывают двух типов:
— ГУР — усилитель, работающий на жидкости;
— ЭУР — усилитель, работающий на электричестве.
Благодаря этим устройствам повороты руля будут более легкими и комфортными.

Хотелось бы обратить внимание на то, что от этого узла в первую очередь зависит Ваша безопасность, так как при его неисправности значительно снижается маневренность автомобиля, что особенно актуально в городском потоке. Также руль может попросту заклинить, именно поэтому важно, чтобы эта система всегда была в рабочем состоянии.

Основные неисправности рулевой рейки

Пожалуй, к основным неисправностям данного механизма можно отнести две:

— во-первых, стук в рулевой рейки, который впоследствии может привести к заклиниванию руля;

— во-вторых, гул (гудит насос) и течь жидкости.

Кстати, если у Вас на автомобиле ЭУР (электрический усилитель руля), то нужно знать о том, что такое устройство течь не может, так в ее конструкции нет масла, а вот стучать она может очень сильно.

Стук в рулевой рейке
Итак, стук в данном механизме является довольно сложной поломкой, который можно охарактеризовать двумя типами: поверхностным и внутренним.

Поверхностный стук может появиться в результате того, что при разрыве пыльника тяги, наконечник довольно быстро выходит из строя и начинает стучать. Для устранения этой поломки наконечник и пыльники необходимо заменить на новые. Процесс замены этих запчастей относительно прост, если Вы знаете, что и как правильно нужно делать.

Внутренний стук говорит о более серьезной поломке, связанной с внутренними частями рулевой рейки, которую очень сложно определить самостоятельно. Дело в том, что при внутренней поломке, внутренние поршни и направляющие втулки «рулевой» ломаются или сминаются, так как именно они несут на себе основную нагрузку.

В результате такой поломки появляется стук. Кстати, еще одной из причин появления шума при этой поломке может быть большая выработка, которая появилась со временем из-за большого пробега.

В такой ситуации Вам предстоит довольно сложный и дорогостоящий ремонт, поэтому лучше всего доверить это дело профессионалам.

Течь рулевой рейки
Течь в данной системе появляется в том случае, если выходят из строя резиновые уплотнители. Такая поломка характерна для автомобилей с ГУР. Как правило, усиление у нее происходит из-за нагнетания жидкости в корпусе со специальным насосом, и если сальники выходят из строя, то давление падает, при этом жидкость начинает сочиться и капать на дорожное покрытие.

При этой поломке уровень жидкости падает каждый день и ее приходится добавлять. Также данная поломка может появиться в результате ржавления вала, ходящего по сальникам, так как из-за ржавчины они довольно быстро выходят из строя. «Заржаветь» вал может из-за длительного простоя автомобиля.

Гул рулевой рейки.
Гул (гудение) самого механизма возникает, когда жидкость не уходит и при этом руль крутиться сложно, поэтому слышится сильное «гудение» оповещающее о том, что из строя вышел насос ГУР, который не нагнетает нужного давления, в связи, с чем повороты становится делать сложнее.

При возникновении вышеуказанных признаков в первую очередь нужно провести диагностику вашего автомобиля.

В каком случае рулевая рейка может выйти из строя?
Так как данная конструкция непосредственно связана с колесами, то в первую очередь на ее рабочее состояние влияет неаккуратная езда по неровной местности. И поэтому, если при езде Вы, слишком быстро пересекаете трамвайные пути, глубокие ямы, плохие дороги или же просто резко заезжаете на бордюры, то рулевая рейки выйдет из строя очень быстро.

Также необходимо знать о том, что любая «рулевая» не любит резких «стартов» с места, тем более, если при этом колеса до упора выкручены в ту или иную сторону.

Поэтому главное правило для продления срока эксплуатации системы в рабочем состоянии – это снижение скорости перед препятствием, и медленное его преодоление.
Основные признаки неисправности рулевой рейки.

Итак, как же самостоятельно определить неисправность?

Во-первых, при управлении руль стало крутить в несколько раз сложнее, чем раньше.

Во-вторых, под машиной стали появляться капли маслянистой консистенции.

В-третьих, если Вы каждый день добавляете жидкость в специальный бачок, и при этом иногда выходит сигнализирующая лампа.

В-четвертых, во время езды по неровностям слышен сильный стук в передних колесах или посередине машины спереди.

В-пятых, при повороте руля в сторону слышен сильный гул.

Если Вы столкнулись с подобными признаками, то следует незамедлительно обратиться к мастерам в автосервис.

Стоит ли делать ремонт рулевой рейки?

Однозначно, стоит! Ведь если Вы временно эксплуатируете автомобиль, в котором рейка стучит или «подтекает», то нужно понимать, что рано или поздно направляющие элементы разобьются окончательно, в результате чего руль попросту заклинит.

А если такая поломка произойдет на большой скорости? О последствиях страшно будет даже подумать. Поэтому в первую очередь – это Ваша безопасность, о которой должны позаботиться только Вы сами.

Что выбрать: ремонт или замену на новую рейку?

В связи с тем, что замена всей системы у официального дилера обходится довольно в круглую сумму, большинство автолюбителей приобретают «неоригинальные» запчасти, которые в свою очередь в разы дешевле и в зависимости от производителя бывают хорошего качества, таким образом, эти запчасти прослужат достаточно долго, не меньше чем запчасти от официальных дилеров.

Но зачастую особо экономные автовладельцы приобретаю дешевые или восстановленные запчасти, которые могут выйти из строя уже через 3-6 месяцев эксплуатации.

Также при желании можно приобрести и полный ремонтный комплект, включающий в себя все сальники, пыльники, втулки и прочее.

Но лучше всего ремонт рулевой рейки доверить профессиональному автосервису, так как подобная замена запчастей требует определенного опыта и навыков.При этом большое значение имеет то, какого качества будет приобретенный ремкомплект.

Теперь Вы знаете о том, как определить, исправна ли рулевая рейка в Вашем автомобиле.

Признаки и причины неисправности рулевого управления

Неисправности рулевого управления вместе с неисправностями тормозной системы являются самыми серьезными неисправностями автомобиля.
С широким применением на современных легковых автомобилях реечного рулевого механизма перечень неисправностей рулевого управления значительно сократился.

К неисправностям рулевого управления относятся:

• износ передающей пары ( «шестерня -рейка»);
• нарушение герметичности рулевого механизма;
• износ или разрушение подшипника рулевого вала;
• износ шарнира наконечника рулевой тяги.

Самой распространенной неисправностью рулевого управления является износ шарового шарнира наконечника рулевой тяги.

Различают следующие неисправности гидроусилителя руля:

• износ подшипника вала насоса;
• пробуксовка ремня привода насоса;
• низкий уровень рабочей жидкости в бачке;
• засорение элементов привода (фильтрующего элемента, клапана насоса и др.);
• ослабление крепления или повреждение шлангов.

Основными причинами неисправностей рулевого управления являются:

• низкое качество дорог;
• нарушение правил эксплуатации (изменение периодичности обслуживания, применение некачественной рабочей жидкости и комплектующих);
• неквалифицированное проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы;
• предельный срок службы системы;
• отклонения от рабочих характеристик колес (давление в шинах, балансировка, степень износа шин, износ ступичного подшипника).

О наступающей неисправности рулевого управления свидетельствуют, как правило, различные внешние признаки, основными из которых являются:

• стуки в рулевом управлении;
• биение на рулевом колесе;
• увеличенный люфт рулевого колеса;
• тугое вращение рулевого колеса;
• шум в усилителе рулевого управления;
• подтекание рабочей жидкости.

К сведению: люфтом называется холостое движение рулевого колеса, т.е. движение, при котором поворот не производится.

Несколько слов о подтекании рабочей жидкости.
Подтекание рабочей жидкости в элементах рулевого управления происходит не так явно, как при неисправностях системы охлаждения – лужу под автомобилем вы не увидите.

Установить подтекание можно при детальном осмотре системы, при этом неисправный элемент выглядит влажным, специалисты еще говорят – запотевшим.

Внешние признаки и соответствующие им неисправности рулевого управления:

1) стуки в рулевом управлении

• износ шарнира наконечника рулевой тяги;
• ослабление крепления шаровой опоры
  2) биение на рулевом колесе
• износ шарнира наконечника рулевой тяги;
• износ или разрушение подшипника рулевого вала;
• отклонения от рабочих характеристик колеса
  3) увеличенный люфт рулевого колеса
• износ шарнира наконечника рулевой тяги;
• износ передающей пары;
• износ подшипника рулевого вала
  4) тугое вращение рулевого колеса
• нарушение угла установки колес;
• пробуксовка ремня привода;
• низкий уровень рабочей жидкости;
• засорение элементов привода
  5) шум в усилителе рулевого управления
• износ подшипника вала насоса;
• пробуксовка ремня привода;
• низкий уровень рабочей жидкости
  6) подтекание рабочей жидкости
• нарушение герметичности рулевого механизма (износ пыльника рулевой тяги);
• ослабление крепления или повреждение шлангов

Как понять, что рулевая рейка скоро сломается и от чего это происходит

Перед тем как разбираться с признаками неисправной рейки, напомним в двух словах для чего она нужна и как устроена.

Принцип работы рулевой рейки

Простыми словами — это устройство, соединяющее колеса с рулем. Водитель крутит руль и через рулевой вал усилие передается на шестерню, которая вращает зубчатый вал и двигает рулевые тяги, а они поворачивают колеса.

Виды рулевых реек

1. «Механические» рулевые рейки первыми появились на машинах и еще встречаются в некоторых новых машинах эконом-сегмента. Тут колеса поворачивает сам водитель, с силой налегая на рулевое колесо. Зубчатая шестерня приводит в движение зубчатую рейку, двигая влево или вправо рулевые тяги.
2. Рулевая рейка с гидроусилителем. Здесь на помощь водителю приходит гидравлический насос, работающий от двигателя. Он двигает рулевую рейку с помощью масла.
3. Рейка с электроусилителем. Вместо масла тут работает электромотор, который может быть установлен на рулевом валу, на шестерне рулевого механизма или на зубчатой рейке.

Перечислим самые распространенные признаки неисправности рулевой рейки, укажем причины неполадок и способы ремонта.

В списке проблем:

• стук в рулевой рейке, который может появляться на кочках и исчезать на ровной дороге или в повороте;
• вибрации на руле во время движения машины;
• неожиданно «тугой» руль при резком вращении;
• посторонние звуки, доносящиеся со стороны рейки во время движения авто, особенно отчетливые при езде по плохой дороге;
• самопроизвольный поворот руля;
• чересчур легкое движение руля или его люфт;
• полное отсутствие или слабый возврат руля в исходное положение;
• несоответствие поворота руля углу поворота колес.

Основные причины неисправности рулевой рейки

• Коррозия для всех рулевых механизмов страшнее других проблем. Чаще всего она возникает из-за негерметичных пыльников — резиновых кожухов, прикрывающих движущиеся части рейки. После ремонта их крепят пластиковыми хомутами, а не штатными металлическими затяжками, потому что так быстрее и герметичность теряется. Или они рвутся со временем, потому что любая резина в нашем климате быстро приходит в негодность. Железо под такими пыльниками начинает корродировать из-за грязи и конденсата. Зубья покрываются налетом и эти повреждения в запущенных случаях не убираются шлифовкой. Симптомы «ржавой» болезни: рулевое устройство начинает стучать, а руль люфтит. Иногда ржавчиной зарастает рулевой вал рейки. В гидравлической рейке от этого начинается течь, а электромеханика держится до последнего, а потом за секунду выходит из строя.
• Частая проблема у рулевых реек с гидроусилителем — износ картера распределителя. Во время работы в масле появляются частички металла, которые разносятся жидкостью по всему узлу, изнашивая стенки картера.
• Естественный износ зубьев — еще одна проблема в этом списке. Обычно их не восстанавливают. Еще зубья могут сломаться. Беда может случиться с шестерней, рейкой или со всеми сразу.
• В гидронасосах обычно меняют сальники и разные резинки. Клапана и другие части агрегата редко чинят, потому что заменить все сразу обычно дешевле. Насосы часто выходят из строя из-за дрифта. Когда руль долго находится в крайнем положении, а двигатель ревет на максимальных оборотах, в узле создается повышенное давление. Расходный клапан не успевает сбросить масло и наступает перегрев рабочих поверхностей насоса.

Как предотвратить поломку рулевой рейки?

Тут совет будет универсальный: диагностика, техническое обслуживание, профилактика. Чем раньше заметите признаки проблемы, тем проще будет устранить причину. Запущенные случаи превращаются в дополнительные траты. Как только появилось что-то похожее из раздела про признаки — езжайте к специалистам и проверяйте рулевую рейку. Главное, чтобы мастера знали технические особенности вашей машины и у сервисного центра были хорошие отзывы. Совсем хорошо, если это официальный дилер вашей марки, мастера которого работают по стандартам, а не «как удобнее», и знают все технические особенности машины. Или если это сервис, специализирующийся на ремонте реек.

Факт. Раньше рулевые рейки считались обслуживаемыми. Их чинили, делая замену отдельных частей. Так продолжалось до середины нулевых, а потом все чаще этот узел стали называть необслуживаемым. Продажу оригинальных деталей производители прикрыли, а восстановление рулевых реек сделали вне закона, говоря, что это плохо влияет на безопасность управления. В этой ситуации есть пара нюансов. Во-первых, для большинства автомобилей рейки изготавливают сторонние производители, которые все также делают запчасти. Во-вторых, сам этот узел почти не меняется со временем, поэтому на некоторые свежие машины подходят детали из прошлого.

avtoexperts.ru

Нужно уточнить момент, некоторые автолюбители не различают разницы между, рулевой тягой и рейкой. А отличия достаточно весомые. Вы должны понимать, что рейка – это полноценный механизм управления, внутри которого двигается зубчатый вал (рейка), соединяющийся с тягами, левой и правой. Можно встретить понятие, как средняя тяга, имейте виду, она присутствует в системах «червячного» типа, например, модели ВАЗ (Классика) или БМВ.

Кстати, «немцы» применяли на своих моделях разные типы рулевых систем, можно встретить, как «червяк», так и рейку, к примеру, Е39, Е34, Е38 и т.д.

Теперь же само понятие, рулевая тяга, что это? Это деталь рулевой системы любого автомобиля, превращающая физическое воздействие человека на руль, в повороты колеса. Проще – это связующие звено между рулевой колонкой, рулем и колесами (в частности рулевыми «кулаками»). Без них, вы просто напросто не смогли бы повернуть колесо.

Разновидности

Как таковых разновидностей три:

Часто можно встретить расшифровку, как продольная и поперечная тяга. Вторая – это, так называемая средняя тяга или центральная, как её еще называют. Первая это левая либо правая часть. Помните, что такое количество элементов присуще только «червячному» типу механизма. Некоторые отмечают, особенность негативно складывается на управляемости, потому что, воздействия от неровных дорог передаются прямо на руль, от чего водитель чувствует все лично. Больше шарнирных (подвижных) элементов, от чего за состоянием деталей, приходится следить гораздо чаще.

В рейках, такого разнообразия нет, задачу центральной тяги, выполняет зубчатая рейка, двигающаяся по цилиндру. В зависимости от типа рейки, она может быть, как «сухой», так и ГУР, ЭУР. Второй тип предусматривает наличие специальных сальников, предотвращающих утечку жидкости. К зубчатой рейке подсоединяются рулевые тяги (левая и правая). В зависимости от модификации автомобиля, соединения могут быть, как шарнирные, так и классические резьбовые. Соединения тяг с поворотными кулаками происходит через шарниры.

Не стоит забывать, что они разделяются и по возможности регулировки. Часть идут литыми вместе с наконечниками, без возможности регулировки. В других модификациях предусмотрены специальные втулки на краях, в которые завинчиваются наконечники, с возможностью регулировки последних. Поэтому обращайте внимание, какой тип установлен у вас, после замены понадобится подгонка сход развала.

Ресурс, неисправности и их признаки

Точных сроков эксплуатации никто не дает. Принято считать, что в целом, в устройстве всего управления, какого типа бы оно не было, тяга обладает наибольшим периодом эксплуатации. Называют сроки в 100 000 – 150 000 км. и даже 250 000 км. Но, тут необходимо сделать важный акцент, во многом все зависит от стиля управления автомобилем и характеристиками дорожного полотна. К примеру, на ухабистых дорогах, ясное дело, что детали быстрей изнашиваются.

Во время эксплуатации автомобиля, каждому водителю необходимо обращать внимание на появление непонятных звуков, ухудшение управляемости, это могут быть первыми «звоночками» того, что какой-то элемент выходит из строя.

• Появившийся стук, скрежет во время движения по неровным дорогам.

• Небольшое постукивание во время поворотов руля.

• Съеденная резина с одной стороны.

• Люфт и общая разболтанность элемента.

• Автомобиль «водит» при условии прямого положения руля.

• «Колесо» туго вращается.

• Порванный пыльник, как правило, после попадания грязи, пыли, влаги, шарнир долго не «живет».

Зачастую неисправности связаны с изношенными креплениями, как на наконечниках, так и со стороны рулевого механизма (например, облом резьбы). После сильного удара по подвески, влетели в яму, не редко, может измениться плоскость, погнуться. В таких случаях, лучше заменить деталь, потому что восстановить без специальных инструментов её первоначальный вид, будет трудоемко. А как понимаете, «кривой» элемент ничем хорошим в управлении не отличиться.

Отдельно хотелось бы сказать, что в устройство тяги входит наконечник, большая часть признаков, может быть связана с его неисправностями. К примеру, выработался «палец» или полиуретановая прокладка, фиксирующая шарнир в «гнезде», что в целом приводит к появлению люфта.

Замена

Если диагностика показала износ, к примеру, наконечника, можно обойтись его заменой. Но, если шарниры вышли из строя на обеих сторонах, обломана резьба или тяга в принципе необслуживаемая, то, конечно, понадобиться полная замена. Поэтому приведем небольшой план работы, что нужно учитывать и какие особенности ремонта. Итак:

• Ослабляем крепление колес. Поднимаем машину домкратом.

Не забываем о технике безопасности, подложите кирпич или «башмак» под колесо. Не забывайте, делать это нужно с противоположной стороны от подъема. То есть, подняли левую сторону, кирпич подложили под заднее правое колесо.

• Итак, колесо открутили, теперь вам открылись тяги. Снимаем шплинт и откручиваем гайку «пальца».

Кстати, желательно измерять длину старого элемента, это поможет самостоятельно отрегулировать «посадку» новой детали.

• Если снимаете только наконечник, достаточно выкрутить его из втулки. Но, если речь заходит о полной замене, тогда придется снять пыльники (аккуратно), а только после этого откручивать весь элемент. Как правило, на тяге сделаны пазы под ключ на 32.