Перебои в работе двигателя на средних оборотах

AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Перебои в работе двигателя

Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на
всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал
развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной
регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров,

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к
выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный,
“мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки
времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя
свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или
значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки
времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания,
сильного износа или загрязнения свечей зажигания.
Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?
Да: см. п. 3
2. Можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от
пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для
диагностики и регулировки карбюратора и системы зажигания.
3. Остановите двигатель и откройте капот.

4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не
должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.
Есть повреждения проводов?
Нет: см. п. 6
5. Замените поврежденный провод.

6. Проверьте состояние крышки и ротора распределителя. Отверните два винта
крепления пластмассовой крышки распределителя и снимите ее. Осмотрите крышку
изнутри и снаружи. На крышке не должно быть трещин, нагара, а угольный контакт —
поврежден или изношен. Ротор не должен иметь трещин и прогаров. Неисправные или
сомнительные детали замените.

7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным
ключом.

Предупреждение
При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод.
Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из
стороны в сторону, а затем потяните.

8. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце
раздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если
свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините
высоковольтные провода.
Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1-й, 2-й, 3-й, 4-й)
производится от пластмассового кожуха ремня привода механизма
газораспределения. На крышке распределителя цифрой 1 обозначен 1-й цилиндр, далее
— против часовой стрелки, если смотреть на крышку со стороны гнезд
высоковольтных проводов, — 3-й, 4-й, 2-й.

10. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

Предупреждение
Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе,
бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но
желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече.
Пустите двигатель.
Перебои в работе двигателя усилились?
Да: см. п. 13
11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный
провод и пустите двигатель.
Перебои в работе двигателя продолжаются?
Да: см. п. 14
12. Счастливого пути!
13. Последовательно повторяйте процедуру п. 10–11 со всеми цилиндрами.
14. Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на
автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя
— замера компрессии. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие
более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта
двигателя.

Совет
Если диагностика выявила неисправность
3-го цилиндра, снимите шланг,
соединяющий вакуумный усилитель
тормозов с двигателем, надежно
заглушите его и пустите двигатель.
Если перебои в работе двигателя
прекратились, обратитесь на автосервис
для диагностики и замены вакуумного
усилителя тормозов.
Если перебои в работе двигателя
продолжаются, попробуйте жидкостью
типа WD40 пролить шланг снаружи. Если
перебои в работе двигателя хотя бы на
короткий промежуток времени
прекратились, попробуйте заменить шланг.
Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

Нормальная
Cимптомы. Коричневый или серовато-желтоватый
цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое
значение для двигателя и рабочих условий.
Совет. При замене свечей на новые устанавливайте
свечи с теми же характеристиками.

Отложения сажи
Cимптомы. Отложение сухой копоти указывает на
богатую топливно-воздушную смесь или позднее
зажигание. Вызывает пропуски зажигания,
затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу
двигателя.
Совет. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр,
уровень топлива в поплавковой камере карбюратора,
установку момента зажигания, используйте более
“горячую” свечу (удлиненный изолятор с
центральным электродом).

Масляные отложения
Cимптомы. Замасленные электроды и изолятор
свечи. Причина — попадание масла в камеру
сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через
направляющие клапанов или через поршневые
кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в
работе цилиндра и подергивания работающего
двигателя.
Совет. Произвести необходимый ремонт головки
цилиндров и поршневой группы двигателя. Заменить
свечи зажигания.

Перегрев
Cимптомы. Глянцевый белый изолятор центрального
электрода, обгоревшие электроды и отсутствие
отложений. Приводит к сокращению ресурса свечей.
Совет. Причинами могут быть: несоответствие типа
свечи зажигания рекомендуемому для двигателя
вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь,
подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте
уровень охлаждающей жидкости и не забит ли
радиатор.

Раннее зажигание
Cимптомы. Оплавленные электроды. Изолятор
белый, но может быть загрязнен из-за пропусков
искры и попадающих на него отложений из камеры
сгорания. Может приводить к повреждению
двигателя.
Совет. Проверить соответствие типа свечи
зажигания, установку момента зажигания, состав
топливно-воздушной смеси, работу систем
охлаждения и смазки.

Глазурь
Cимптомы. Изолятор желтоватый, покрытый
глазурью. Указывает на то, что температура в
камере сгорания неожиданно поднимается во время
резкого ускорения автомобиля. Нормальные
отложения превращаются в токопроводящие.
Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких
скоростях.
Совет. Установите новые свечи. Попробуйте
установить более “холодные” свечи, если не хотите
поменять манеру вождения.

Мостик между электродами
Cимптомы. Отложения из камеры сгорания попадают
между электродами. “Тяжелые” отложения
собираются в зазоре между электродами и образуют
мостик. Свеча перестает работать и цилиндр
выключается из работы.
Совет. Выявите неисправную свечу и удалите
отложения между электродами.

Пепельные отложения
Cимптомы. Светло-коричневые отложения,
покрывающие коркой центральный и боковой
электроды. Выделяются из присадок к маслу или
бензину. Большое их количество может привести к
изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в
искрообразовании и перебои при разгоне.
Совет. Если чрезмерные отложения образуются за
короткое время или при небольшом пробеге,
замените маслосъемные колпачки направляющих
клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в
камеру сгорания. Если причина в качестве бензина,
смените место заправки.

Износ
Cимптомы. Закругленные электроды с небольшим
количеством отложений на рабочих концах.
Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в
холодную или влажную погоду и плохую топливную
экономичность.
Совет. Заменить на новые свечи с теми же
характеристиками.

Детонация
Cимптомы. Изолятор может быть растрескавшимся
или со сколами. Это может привести к повреждению
поршня.
Совет. Убедитесь, что октановое число бензина
соответствует требуемому.

Пятнистые отложения
Cимптомы. Нагар, который отложился в камере
сгорания, после правильной регулировки начинает
выгорать и при больших оборотах двигателя
отрывается от поршня и прилипает к изолятору
свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе.
Совет. Замените свечи на новые или очистите
старые.

Механические повреждения
Cимптомы. Повреждения могут быть вызваны
инородными предметами, попавшими в камеру
сгорания, а в случае использования слишком длинной
свечи ее электроды может зацепить поршень. Это
приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра
и может повредить поршень.
Совет. Удалите инородный предмет из цилиндра и
(или) замените свечу.

22 причины потери мощности двигателя автомобиля

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с целым рядом проблем. Одна из них – снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие предпринимать меры, стоит ли ехать на СТО. Давайте же поговорим об основных причинах, почему не тянет двигатель и как можно устранить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

5. Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

8. Низкое качество контакта в цепи

Низкое качество контакта в цепи по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки – убедиться в качестве «массы» на автомобиле и сделать замеры сопротивления с помощью мультиметра. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход – зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

Если есть подозрение на выход из строя данных элементов, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если же причина проблемы – это неисправность ЭБУ, то такую проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) – установить новый ЭБУ, почистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ – датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Check engine». Первое, что нужно сделать – произвести осмотр целостности самого ДКПВ, убедиться в нормальной величине зазора между зубчатым венцом и датчиком (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика – около 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. Вышел из строя ДТОЖ

Вышел из строя ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие – загорается лампа неисправности двигателя. Если же имеет место обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме этого, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если мощность двигателя упала по этой причине, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и произвести установку нового датчика.

12. Вышел из строя ДПДЗ

Вышел из строя ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или его цепочки). Как и в предыдущих случаях здесь загорается лампа «Check engine». Если имеет место обрыв в цепи ДПДЗ, то обороты двигателя обычно не снижаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы заключается в чистке дроссельного узла и восстановлении качества контактного соединения во всей электрической цепи. В случае если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

13. Вышел из строя ДМРВ

Вышел из строя ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверка целостности ДМРВ или его замена на исправное устройство. В случае если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо сделать попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта просто произвести замену.

14. Поломка датчика детонации

Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправностидвигателя. Кроме этого, при выходе из строя ДД детонации отсутствует в любом из режимов работы силового узла и также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант – восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Поломка датчика кислорода

Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». При этом первое, что нужно сделать – проверить спираль подогрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых – уровень напряжения на выходе. Измерение можно сделать даже без разрыва цепи – достаточно проткнуть изоляцию с помощью иголок.

Для устранения неисправности стоит произвести ремонт датчика кислорода, восстановить качество проводки и произвести чистку всех отверстий, через которые подсасывается воздух. В крайнем случае, необходимо произвести замену самого датчика кислорода.

16. Разгерметизация выпускной системы

Диагностировать такую проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы во время работы двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо произвести замену прокладки выпускного коллектора и протянуть все уплотнения.

17. Выход из строя ЭБУ

Выход из строя электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность ЭБУ также может ломаться (иногда просто сбивается его программное обеспечение). Чтобы убедиться в исправности (выходе из строя ЭБУ), необходимо поверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр – около 12 Вольт) или произвести замену на заведомо исправный блок. Если блок управления оказался неисправным, то может потребоваться его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

Убедиться в соответствии параметров можно исключительно путем проверки с помощью специальных щупов. Если зазоры не соответствую норме (прописано в мануале), то необходимо сделать регулировки.

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

В этом случае придется снимать головку блока цилиндров и измерять длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. В случае если были обнаружены поломанные или деформированные пружинки, то их нужно поменять.

20. Изношены кулачки распределительного вала

Здесь достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распределительного вала в случае необходимости.

21. Разлажены фазы газораспределения

В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительном и коленчатом валах. Если есть «разбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения. Если подозрение подтвердилось, то необходимо сделать ремонт силового узла – поменять кольца, поршни или выполнить ремонт цилиндров.

Выше перечислена лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.

Причины неровной работы двигателя на холостом ходу у Нивы Шевроле. Их решения

У внедорожника Нива Шевроле в качестве сердца выступает двигатель, и чтобы он работал эффективно, и продуктивность его не уменьшалась, необходимо следить за исправностью воздушной и топливной системы, и если не ровно работает двигатель на холостых, то в первую очередь нужно искать причину в этих двух системах.

Перебои могут быть связанны с выходом из строя таких деталей как:

Решение проблем

Поэтому нужно найти причину, по которой не правильно работает двигатель, и как можно быстрей ее исправить. Для того чтобы понять что именно вышло из строя нужно запустить двигатель, на холостом ходу, и послушать как он работает, если раздаются регулярные хлопки из выхлопной системы, то это говорит о том что имеются проблемы с работой одного из цилиндров. Это может быть связанно с несколькими причинами:

1. Нет искры в свечи зажигания
2. Могла отказать форсунка
3. Низкая компрессия в одном из цилиндров, или в него идет сильный подсос воздуха

Если хлопки появляются не равномерно, можно попробовать заменить все имеющиеся свечи, даже если они будут казаться нормальными. Если хлопки происходят регулярно по времени, следует заглушить двигатель и открыть капот, и проверить состояние всех имеющихся проводов зажигания, у них недолжно быть ни каких повреждений, и окислений наконечников.

Чтобы проверить состояние свечей зажигания нужно снять наконечники проводов, и вывернуть специальным ключом свечи. Проверти, в каком они состоянии, если на вид они исправны, то установите их на место, главное чтобы они были абсолютно сухими, если имеются потеки их можно выбрасывать, так же проверти какой у них зазор, он должен быть от ноля восьми до ноля девяти миллиметров.

Если работа двигателя происходит не ровно на холостом ходу, нужно проверить искру у свечей. Сделать это можно следующим способом

1. Берем свечу, фиксируем ее на двигателе так, чтобы резьба была на корпусе
2. Провод с первого цилиндра подсоединяем к свече, запускаем двигатель, если перебой не усилился, меняем свечу на новую деталь. Если после замены произошло усиление перебоев, то необходимо проверить последовательно все цилиндры, чтобы понять, какая именно свеча неисправна.

Если проделав все выше перечисленные рекомендации, проблема осталась, то следует обратиться в специализированный автосервис, где произведут замер компрессии двигателя. Если показатели компрессии более одного МПа это считается нормально, если показатель больше нуля одного Мпа в одном из цилиндров, то нужно производить ремонт двигателя.

Если во время диагностики, обнаруживается неисправность третьего цилиндра, нужно снять шланг который соединяет двигатель и вакуумный усилитель тормозов, и затем заткнуть отверстие в шланге, послу чего заведите двигатель, если проблема ушла, то нужно производить диагностику и скорей всего замену вакуумного усилителя тормозов. Если перебои будут продолжаться, нужно попробовать облить наружный шланг жидкостью типа WD-40. Так как возможно имеются повреждения шланга, если проблема в разрыве, то замена шланга поможет решить проблему.

Состояние свечей

О том, какой цвет имеет свеча зажигание, может свидетельствовать о той или иной проблеме.

• Если у нее желтовато-сероватый цвет, это считается нормальным, значит, условия, при которых они работают удовлетворительные
• Сухие отложения копоти на свечах говорят о позднем зажигании, и что имеется обогащённая топливно-воздушная смесь. Нужно проверить состояние фильтра, и датчика который отвечает за температуру охлаждающей жидкости
• Наличие масляных отложений говорит о том, что идет попадания масла в камеру сгорания через поршневые кольца, или направляющие клапана. В этом случае нужно производить ремонт поршневой группы и головки цилиндров.
• Перегрев говорит о том, что тип свечей не соответствует двигателю автомобиля.
• Оплавленные электроды и наличие раннего зажигания говорит о том, что идет пропуск искры, и на электрод из-за камеры сгорания попадают отложения. Нужно проверить датчик детонации, в каком состоянии находятся распределительные форсунки, топливный фильтр, а так же как работает система охлаждения. Иначе если не устранить проблему двигатель выйдет из строя.
• Если имеются, какие либо механические повреждения это говорит о том, что в камере сгорание имеются посторонние предметы, а так же о том, что свеча слишком длинная и цепляет поршень, решить проблему можно заменив свечу, а так же удаление постороннего предмета.

Одной из причин неправильной работы может быть отложение нагара в камере сгорания, и если сделать правильную регулировку, то при больших оборотах произойдет отрывание нагара от поршня, а дальше он прилипнет к свече что приведет к перебоям.

В автомобиле Нива Шевроле регулятор холостого хода играет огромную роль, и от того насколько он исправен будет завесить правильная работа двигателя. Он представляет собой электрический двигатель с двумя полюсами, который отвечает за перемещение клапана, ограничивающий проход получаемого воздуха. И если он выходит из строя его нужно менять полностью, так как этот элемент неразборный. Для того чтобы его снять нужно проделать следующие действия:

1. Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность и фиксируем его ручным тормозом
2. Отсоединяем клеммы от АКБ
3. Отсоединяем гайки и шпильки крепления
4. Отключаем все разъёмы от РХХ
5. Когда все винты, которые крепят, выкручены и провода отсоединены можно снимать устройство

Если после снятия устройства на нем нет механических повреждений, его можно попробовать очистить, специальным очистителем для карбюраторов. Это может помочь исправить на время РХХ и поможет вам добраться до нужно места, и уже на месте поменять устройство на новое.

Motorhelp.ru диагностика и ремонт двигателя

Вибрация и неустойчивая работа двигателя.

В этой статье разберем причины и следствия, приводящие к таким неприятным явлениям на инжекторном двигателе такие как вибрация, неравномерный холостой ход, плавание оборотов и т.п. Здесь коснемся только тех случаев, когда двигатель в целом работает почти нормально, но на холостом ходу или в переходных режимах ощущается нестабильность и неравномерность. Если двигатель конкретно уже «троит», то есть возникают пропуски воспламенения, то эти причины описаны в этой статье. А если совсем глохнет двигатель на холостом ходу, то читать здесь.
Все случаи невозможно рассмотреть в рамках одной статьи, поэтому приведу только наиболее распространенные причины в порядке частоты их проявления.
1. Самая большая группа и зачастую трудно поддающееся диагностике – механические неисправности. Что может влиять на равномерность холостого хода:
1а. Снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах. По своему опыту заметил, что разность в компрессии между цилиндрами на 2 и более бара, а также снижение в абсолютном выражении до величины 8-9 бар приводят к разнице в наполнении и соответственно в отдаче от каждого цилиндра. Причины банальны – износ цилиндро-поршневой группы, прогар или неплотное прилегание клапанов, пробой прокладки и т.д. Выявляется с помощью компрессометра или, что еще лучше, тестера негерметичности надпоршневого пространства.
1б. Проблемы с головкой двигателя. Здесь могут быть такие причины – не отрегулированные зазоры в приводе клапанов, неплотное прилегание, износ седла и направляющих, подклинивание гидрокомпенсаторов, поломка пружины клапана и т.д. Диагностируется мотор-тестером с помощью датчика разряжения или с разборкой головки.
1в. Довольно часто встречаются проблемы, связанные с фазами газораспределительного механизма. На двигателях, где установлен ремень ГРМ бывает, что при замене ошибаются с метками. Реже ремень сам перескакивает на зуб или более. Такое случается обычно когда ремень растягивается или неправильно натянут и чаще зимой, когда масло вязкое. На цепных двигателях обычное явление – растяжение цепи вследствие износа. И очень редко – перескок из-за проблем с натяжителем. Диагностируется без разборки с помощью мотор-тестера и датчика давления. Или с разбором.
1г. Касается иномарок, где установлен клапан рециркуляции отработавших газов (EGR). При подклинивании клапана в приоткрытом положении, вследствии избыточного наполнения цилиндров отработавшими газами, холостой ход становится очень нестабильным, вплоть до того, что двигатель может заглохнуть и не заводится. Встречалось такое и на «японцах» и на «немцах». Выявить можно с помощью дымогенератора.
1д. Подсос воздуха во впускной коллектор отнесу тоже к механическим неисправностям. В зависимости от места расположения подсоса и типа системы управления двигателем, этот вид неисправности может приводить к переобеднению смеси как в целом, так и в отдельном цилиндре, что естественно тоже отразится на равномерности работы двигателя. Подробнее о подсосе можно почитать по этой ссылке. Диагностируется также дымогенератором.
1е. Опоры двигателя. Если все исправно, а вибрация все равно отдает по кузову, не лишним будет проверить опоры двигателя. Изношенные, просевшие, порванные опоры подлежат замене.

2. Система зажигания. Как правило, серьезные неисправности в этой системе приводят к пропускам воспламенения. Однако чаще встречаются незначительные перебои в зажигании, которые могут вызвать нестабильный холостой ход. Причины простые – пробой свечи по изолятору, выгоревшие высоковольтные провода, межвитковое замыкание в катушках и т.д. Диагностируется и выявляется с помощью мотор-тестера или методом подмены.

3. Система питания.
3а. Форсунки. 2 основных характеристики форсунок – качество распыла и производительность с гарантированным успехом можно проверить на специальном стенде. Понятно, что при наличии грязи в системе питания форсунки забиваются, ухудшается распыл, нарушается смесеобразование в цилиндрах и вследствии этого появляется неравномерность в работе двигателя. Подробнее о форсунках и способах промывки можно почитать здесь.
3б. Давление топлива и производительность бензонасоса. Здесь проблемы с питанием могут приводить к значительному переобогащению или переобеднению смеси, что естественно тоже отразится на двигателе. Как правило на системах с обратной связью по датчику кислорода появляются ошибки P0171 и P0172. Как проверить давление топлива описано здесь.
3в. Качество топлива. Нередко встречается вода, ржавчина и другие примеси в топливе. Мне приходилось не раз наблюдать как работает двигатель на смеси бензина с водой. Ничего хорошего в этом нет, наоборот, создается ощущение, что двигатель работает как бы с нагрузкой, соответственно отдача снижается, обороты плавают и т.д. Не поленитесь, заглядывайте в бак хотя бы изредка, особенно с нашим бензином. Болезнь легче предупредить, чем лечить.

4. Система управления двигателем. Для полноценной диагностики нужен сканер. Можно лишь указать типичные проблемы в этой системе.
4а. Датчик кислорода (лямбда-зонд). При отравлении или механическом повреждении датчик кислорода может выдавать неверный сигнал о количестве несгоревшего кислорода в отработавших газах, либо вовсе не выдавать сигнал. Соответственно может отклонятся состав смеси в ту или другую сторону, что приводит к проблемам в работе двигателя. Как правило при выходе из строя датчика кислорода загорается индикатор «check engine». Подробнее об этом датчике можно прочитать по этой ссылке.
Отдельно упомяну датчик кислорода фирмы «Делфи», который устанавливается в автомобили «Жигули». Этот элемент может достаточно рано выйти из строя безо всяких внешних причин и вызовет значительные изменения в работе двигателя.
4б. Датчик температуры двигателя. Как не странно ВАЗовские датчики очень надежные и сами по себе очень редко выходят из строя. Чаще всего с неисправностью этого элемента приходится сталкиваться на автомобилях группы VAG. Здесь неверные показания датчика приведут к изменению оборотов холостого хода и состава смеси.
4в. Регулятор холостого хода. На старых ВАЗах очень не надежный элемент. Основная неисправность –подклинивание штока, что вызывает изменения оборотов холостого хода как в большую так и меньшую сторону. Как правило дефект плавающий.
Из иномарок по степени ненадежности регулятора отличаются Nissan и Mitsubishi.
4г. Датчик массового расхода воздуха. При неисправности может вызвать изменение состава смеси, что в свою очередь отразится на равномерности работы двигателя. Проверяется осциллографом. Подробнее о проверке датчиков системы впрыска осциллографом описано здесь.
Вообще неисправность практически любого элемента система впрыска может вызвать неприятные явления описанные выше. Как правило, при появлении большинства неполадок, связанных с датчиками и исполнительными механизмами, должен загораться индикатор «check engine».

Большая просьба, при копировании материалов сайта ставьте ссылку на источник.скачать dle 10.6фильмы бесплатно